Wenn es hart auf hart kommt, wird es hart: Alexander Fury wertet die Frühjahrskollektionen 2017 für Männer auf

Wie kann man den krakeligen visuellen Angriff von drei Wochen Herrenmode-Shows charakterisieren? Nach der Vorstellung, wir gehen irgendwo hin, haben es aber noch nicht ganz geschafft. Das ist kein Hinweis auf die plätschernden Luftangriffe, die Europa im Juni auf den Boden gebracht haben. Vielmehr wird anerkannt, dass das Reisegefühl für einige der stärksten Shows der Saison von zentraler Bedeutung war – Prada, Gucci, Louis Vuitton, Thom Browne, Gosha Rubchinskiy und Raf Simons Aufsteiger, die in Florenz gezeigt werden – und weist gleichzeitig darauf hin, dass die Mode selbst in der Mitte der Schicht.


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Turbulenzen waren neben der verheerenden Brexit-Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, das Hauptthema der Diskussion. Es bleibt abzuwarten, ob diese Wunde nur oberflächlich ist und mit der Zeit heilen oder sich als tödlich erweisen wird. Der Herrenbekleidungsmarkt ist seinerseits nicht tot, aber in dieser Saison fühlte er sich etwas abgeschwächt an. Burberry, Bottega Veneta, Umit Benan, Saint Laurent und die Zegna-Labels wurden alle übersprungen; Calvin Klein reduzierte seine Kollektion auf einen Showroom-Termin; McQueen hat ein Lookbook geschossen; und Berluti machten eine etwas alberne Poolparty. Einige dieser Ausfälle sind vorübergehend. Burberry ist jedoch endgültig vorbei und diese Saison war auch die letzte eigenständige Gucci-Menswear-Show. Ihr kombinierter Umsatz übersteigt 8 Milliarden US-Dollar. Es ist eine große Sache in der kleinen Modewelt.

Es gibt noch andere Probleme – den Rückgang des chinesischen Handels, die Bodenbildung der brasilianischen Währung, tatsächlich die allgemeine Unsicherheit nicht nur der BRIC-Staaten, sondern der Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Es hat den Luxus erschüttert und sie dazu gebracht, zu überprüfen, was sie tun und – vielleicht noch wichtiger – wie sie es tun. Das meine ich mit dem Modewandel. Es fühlt sich an, als ob sich die Branche zum Guten oder zum Schlechten auf den Kopf stellt und umsiedelt.

Deshalb waren die aufregendsten Kollektionen der Saison diejenigen, die Risiken eingingen und Neuland betraten. Die Shows, auf die es ankam, versuchten, nicht mit der Zeit zu gehen, sondern sie zu verändern, den Aufstieg von „jetzt sehen, jetzt kaufen“ und die Schwierigkeiten herauszufordern, die jeder Designer und Einzelhändler anscheinend für so unterschiedliche wie kreative Bereiche mit sich bringt Freiheit, Produktionsfristen und redaktionelle Vertretung.

Louis Vuitton Frühjahr 2017 Herrenmode

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Foto: Getty Images

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Raf Simons entschied sich, sein Label mit der Robert Mapplethorpe Foundation zu teilen, seine zweite Kollektion mit einer Kunstfigur. Weit entfernt von dem textlastigen Durcheinander von Bildern, das seine Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Konzeptualisten Sterling Ruby kennzeichnete, war seine Arbeit mit Mapplethorpe kühl, ruhig und rein – definitiv aufgrund ihres posthumen Charakters entfernt. Der Geist von Mapplethorpe ritt hoch, wiederbelebt durch Simons’ akribische Recherche und Verwandlung jedes seiner Modelle in die Darstellung eines Mapplethorpean-Sitters. Diese Kleidung war weder einfach noch einfach: Die einzelnen Stücke und die Männer, die sie bekleideten, waren so fesselnd wie die Originalbilder von Mapplethorpe. Eine Nummer kann aufgrund der von der Mapplethorpe Foundation festgelegten Einschränkungen der Reproduktion und möglicherweise des öffentlichen Anstands einfach nicht verkauft werden. Aber dies war Simons Umdenken in der Mode: Wenn seine Zusammenarbeit mit Ruby an sich schon Kunst war, dienten diese Stücke als Rahmen um Mapplethorpes Bilder und verwandelten sie in skulpturale Objekte, ganz nach der Methode des Fotografen. Es war, kurz gesagt, anders als alles, was wir gesehen haben und noch einmal sehen werden.


Zusammenarbeit war auch der Schlüssel zu Gosha Rubchinskiys Show. Im Gegensatz zu Künstlern waren seine Mitarbeiter Kappa, Sergio Tacchini, Fila – in Italien geborene Sportgiganten, neben Levi’s, die Art von Jeans, die man in der UdSSR nicht bekommen konnte. Es gab eine starke Verbindung zu Rubchinskiys Moskauer Heimat, aber die Reise nach Florenz inspirierte ihn, seine Ästhetik zu ändern. Oder vielleicht hat die Verschiebung den Umzug ausgelöst: Rubchinskiy sagte hinterher, dass er von Paris wegziehen wollte, um etwas Neues zu entdecken. Hier wirkte der breitschultrige Anzug – teils Pasolini, teils Armani in seinen Cerruti-Jahren – mutig und begehrenswert. Allerdings bei Rubchinskiys Männern, die eigentlich Jungs sind. Das waren keine Anzüge für Anzüge.

Das ist ein weiterer interessanter Unterton der Saison: die Rückkehr des Anzugs, der jedoch als Symbol des Trotzes verwendet wird, als Subversion. Es gibt ein gewisses Maß an Trotz, wenn man bedenkt, dass Männer auf der ganzen Welt Anzüge zugunsten von Sportbekleidung meiden, wobei Luxushäuser die Formalitäten ablegen und Jogginghosen und Kapuzenpullis umarmen, aber in teuren Stoffen mit luxuriösen Details (Véronique Nichanian von Hermès macht das seit Jahren; ihr Erfolg ermutigt Follower). Miuccia Prada bot das Beste aus beiden Welten, beladene Rucksäcke und Pac-a-Macs, die über ihren Anzugmännern geschnallt waren, gefangen in einem Kafka-artigen Gang, der einen 45-Grad-Metallhang hinaufstapfte. Auch für Gucci gab es eine neue Formalität, trotz all seiner Weltreisen und Reiseberichte, einer Rückkehr zu italienischen Konstruktions- und Schneiderwerten. Und Thom Brownes Anzüge waren theoretisch nass, nicht physisch. Sein Markenzeichen verkürzte und geschrumpfte Schneiderei wurde auf vielfältige Weise mit großen, dicken Reißverschlüssen auf dem Rücken neu interpretiert. Sie waren bekannt, aber anders.


Thom Browne Frühjahr 2017 Herrenmode

Thom Browne Frühjahr 2017 Herrenmode

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Foto: Getty Images

Bei Demna Gvasalias Verwendung von Anzügen ging es nicht um das Vertraute, sondern um das Fremde und sogar das Entfremdende. Er nutzte die Schneiderkunst, um nicht nur Silhouetten für seinen Balenciaga-Mann, sondern auch eine Identität zu schaffen. An diesen Kleidern war nichts Anstandsloses und auch wenig besonders zugänglich. Sie waren in der Welt des Modischen, nicht der Schneiderei, ein spezifischer Vorschlag von yardbreiten Claude Montana-Schultern gegenüber schrittgreifenden Hosen und zweireihigen Nummern mit geschrumpften Geek-Chic-Proportionen, die ehrlich gesagt viele Leute erschrecken werden. Das ist gut. Es war der Ruck, den Balenciaga brauchte, um mit diesem ersten Laufsteg-Showcase für Männer eine echte Wirkung zu erzielen. Abseits des Laufstegs stehen die riesigen gelben und blauen Ledertaschen der schwedischen Firma bereits im Saint-Honoré-Flaggschiff von Balenciaga zum Verkauf. Ich ging hinein und sah sie schnell aus der Tür gehen.

Können wir die Herrenmode-Saison wirklich zu Ende sagen? Es geht in die Couture über, mit zwei der am meisten erwarteten Shows der Saison: Vetements' großer Sprung in den offiziellen Kalender mit einer Kollektion, die 18 kollaborative Linien für Männer und Frauen umfasst. Fast alles wird zwei Labels haben, darunter das Markenzeichen von Vetements Monochrom neben anderen, darunter der viel nachgeahmte Champion, Mackintosh und Juicy Couture (ich mache keine Witze). Es gibt vielleicht ein paar Kleider, die selbst produziert werden, aber ansonsten – das ist alles, Leute!


Ob es vorbei ist oder nicht, es wird definitiv Schneiderei geben, und sie wird von Brioni hergestellt, dem italienischen Label, das Justin O’Shea angezapft hat, einen schlauen Australier mit schicker Kleidung, der früher Kleidung für die Womenswear-Site gekauft hat MyTheresa.com anstatt sie zu erschaffen, als sein Chefhoncho. Apropos Veränderungen in der Branche: Die Einstellung von O’Shea könnte den uralten Begriff des „Creative Director“ insgesamt neu definieren. Was für eine Reise.