Als die Mode-Abtrünnigen John Galliano und Alexander McQueen bei Dior und Givenchy landeten, wurde die Pariser Mode für immer verändert

Für Dramatik in der höchsten Zitadelle der Pariser Mode sind die Ereignisse von 1996-1997 kaum zu übertreffen: Es war das Jahr, in demJohn Gallianound Alexander McQueen, die britischen Söhne eines Klempners bzw. eines Taxifahrers, wurden auf Christian Dior und Givenchy losgelassen. Es war der Beginn der Ära des Designers als Rockstar, das krasse Ende der diskreten Haute Couture-Kultur der Nachkriegszeit und der Beginn eines ganz neuen Persönlichkeitszyklus – Markenkriege spielten sich im vollen Glanz der internationalen Öffentlichkeit ab.


Diese schnelle Wachablösung wurde orchestriert vonBernhard Arnault,Vorsitzender und CEO von LVMH, zu deren großen Luxusbesitz die renommierten Haute-Couture-Häuser Dior und Givenchy gehörten. Mitte der neunziger Jahre musste Arnault entscheiden, wie er sie erneuern sollte.Hubert von Givenchy,der 1952 sein eigenes Haus gegründet hatte, bevor es von LVMH übernommen wurde, stand kurz vor der Pensionierung. Gianfranco Ferré, der italienische Couturier, entwirft seit 1989 bei Christian Dior.

Arnault bewegte sich schnell. Zunächst wurde Galliano 1995 ernannt, um das Haus Givenchy zu übernehmen, aber nicht für lange. 1996, als Ferré ging, wechselte Galliano, um das Design bei Christian Dior zu übernehmen. Innerhalb weniger Wochen war Alexander McQueen, der 27-jährige Emporkömmling der Londoner Mode, auf dem Eurostar aus London, bereit, die Zügel bei Givenchy zu übernehmen.

Shalom Harlow in Mcqueen

Shalom Harlow in Mcqueen

Fotografiert von Peter Lindbergh,Mode,April 1997


Die Verschiebung der Machtachse hin zu den kreativen Kräften Londons mag für jeden mit einer französischen Einstellung des Ancien régime entsetzlich gewesen sein – was haben diese Briten ohne Haute Couture-Erfahrung in Paris gemacht? Aber Arnaults Entscheidungen waren solide kalkuliert. Galliano und McQueen waren Erzähldesigner, Geschichtenerzähler, fantasievolle und romantische Genies, die mit der Fähigkeit begabt waren, Shows in theatralische Ereignisse zu verwandeln. Galliano brachte eine ganze Bande britischer Talente mit, um seine Träume zu interpretieren:Steven Robinsonals erster Assistent,Pat McGrathbeim Schminken,Guido Palauam Haar,Stephen Jonesauf Mützen,Michael Howellsam Bühnenbild undJeremy Healyauf Musik. Ströme von wahnsinnigen, entzückenden, elegant-humorvollen Bildern der Marchesa Casati, edwardianischer Damen, fröhlicher Madames der Fünfzigerjahre und Geishas (alle natürlich mit einem Christian Dior-Akzent) wurden Saison für Saison für sein Publikum ausgegossen.


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Aber es steckte weit mehr dahinter als Showmanship. Beide Designer kamen auch als Technikermeister, mit dem nötigen Know-how, um mit den hauseigenen Näherinnen, Schneiderinnen und Stickerinnen zu kommunizieren – obwohl beide nicht wirklich Französisch sprachen. Galliano, zu diesem Zeitpunkt 35, perfektionierte sein Handwerk – einschließlich seiner Besessenheit, Schrägschnitte zurückzubringen –, seit er 1984 zum ersten Mal Central Saint Martins verließDie Unglaublichen, eine Sammlung, die (schließlich) bereits seine tiefe Faszination für ein französisches historisches Thema zeigte. Er kehrte in seiner Givenchy-Couture-Kollektion zu derselben postfranzösischen Revolutionsquelle zurück und entwarf eine Clutch mit Empire-Taillenkleidern mit Puffärmeln aus Organdie, die eindeutig vom Directoire inspiriert waren.

britische Invasion

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Foto: Condé Nast-Archiv

McQueen, obwohl viel jünger, hatte sein Handwerk als Schneiderlehrling im Teenageralter bei Anderson & Sheppard, Koji Tatsuno und Romeo Gigli erlernt, noch bevor er seinen Master in Central Saint Martins machte. Seine Fähigkeit, eine Schere zu nehmen und in einen Stoffballen zu schneiden, um ein vollständig realisiertes skulpturales Stück ohne Muster herzustellen, war legendär. Bei Givenchy übersetzte er seine charakteristische, schulterfreie Schneiderkunst in makellose Haute-Couture-Hosenanzüge, makellose weiße Spitzengehröcke mit kaskadierenden Stufenröcken und Husarenjacken mit goldenen Fröschen.

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Es gab also nie Beschwerden hinter den Kulissen, dass Galliano oder McQueen nicht wussten, was sie taten. Es waren ganz andere Faktoren, die dieser Phase der britischen Invasion in Paris ein Ende setzen sollten. Gallianos Regierungszeit bei Christian Dior dauerte an, bis öffentliche antisemitische Äußerungen zu seiner Entlassung im Jahr 2011 führten. McQueen brach 2001 mit Givenchy, als er 51 Prozent seines eigenen Unternehmens an den rivalisierenden Mischkonzern von LVMH, die Gucci Group, verkaufte, die damals vonTom FordundDomenico De Sole.Was mit einem Drama begann, endete in anderen Dramen. Aber McQueen sagte immer, er habe eine große Vorliebe und Respekt für die Frauen, mit denen er im Givenchy-Studio gearbeitet hatte. Was er in den Neunzigern von ihnen über die Schneiderei lernte, nährte fortan seine eigenen erhabenen Kollektionen.

britische Invasion

britische Invasion


Foto: Condé Nast-Archiv