Urbane Landwirtschaft und die neue Bedeutung von „lokal essen“

Eine Rekordernte an städtischen Farmen, Dachgärten und futuristischen städtischen Gewächshäusern im In- und Ausland verändert, was es bedeutet, lokal zu essen.

„Das ist unsere Spottdrossel“, sagt Willowy Annie Novak, makellos und luftig in knöchellangem Leinen und hochhackigen Riemchensandalen. Sie zeigt auf einen Vogel in einem belagerten Baum vor dem Industriegebäude in Greenpoint, Brooklyn, dessen Treppe wir gleich erklimmen werden, und entschuldigt sich dafür, dass der Vogel sein ganzes Repertoire durchlaufen wird. 'Ich hoffe, es ist nicht zu nervig.'

Wie die meisten New Yorker finde ich Vogelgezwitscher überall im Betondschungel eine Überraschung und ein Reiz. Aber es verblasst neben dem Eden auf dem Dach, in das wir auftauchen. Hier, eine Geschichte über der Bühne, woMeister des NichtsundUnzerbrechlich Kimmy Schmidtgefilmt werden, sind ein aufgewühlter Hühnerstall und sechzehn Beete aus dunklem Boden mit Brombeeren, Ringelblume, Lavendel, Basilikum, Salbei, Schnittlauch, Petersilie, Grünkohl, Mizuna, Senf, Brokkoli, Zinnien und reihenweise Chilis. Es gibt drei Arten von Englischen Rosen, einen Haselnussbaum und einen einzelnen schlanken Pfirsichbaum in einem sehr tiefen Topf. Annie nennt den Pfirsich „mein einziges Zugeständnis an die Romantik“. Es ist die einzige Pflanze ihrer sieben Jahre alten Eagle Street Rooftop Farm – die als erste kommerzielle Gründachfarm in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet wurde –, die nicht aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurde, einem heißen, windigen Stadtdach standzuhalten. Annie gibt zu, dass sie den Pfirsichbaum liebt, aber sie nennt ihn nicht. 'Das wäreauchsentimental“, sagt sie. So entsteht ein Thema. Annie – deren klassisches römisches Gesicht (sie modelt auch) völlige Ungeduld mit meinen etwas unverschämten Fragen zum Terroir ausdrückt („Tut ein gewisses?Eau d'oil Spillden Weg ins Kräuterbeet finden?“) – nennt meine Bedenken gegenüber Hydrokultur-Gemüse „nostalgisch“ und lässt mich mit sanfteren Worten verstehen, dass meine Idee, dassRealLandwirtschaft findet nur auf dem Land statt, ist eine regressive Fantasie.

Ich hatte immer gedacht, es sei umgekehrt. Ich hatte von der Bodenwelle (Zementswell?) basierte Growing Power Farm und Ron Finley, Los Angeless sogenannter Gangsta Gardener, der Bananenbäume und Sonnenblumen aus den übersäten Verkehrsachsen von South Central neckt. Dennoch habe ich die meisten städtischen Farmer der Nostalgie verdächtigt – als die leicht naiven, modischen Fourieristen von heute. Ich unterstütze die Verschönerung urbaner Räume mit Grün. Ich habe in San Francisco, Manhattan, Brooklyn gelebt und nienichtbepflanzte meine Feuerleiter oder mein Dach mit Kräutern, Kirschtomaten, Chilis und sogar Obstbäumen (mit sehr fleckigem Erfolg). Aber ich habe es immer für ein sentimentales Hobby gehalten, nicht für hartgesotteneechte Weltin dem wir auf dem Land Nahrung anbauen und in der Stadt Geld anbauen und die beiden austauschen.

Ein Nachmittag mit Annie widerlegt meine Skepsis. Sie steht an der Spitze einer globalen Bewegung. Heute gibt es in New York City mehr als 900 Gärten und Farmen. Annie begann damit im Jahr 2009 – bevor, nach meinen Aufzeichnungen, Urban Farming einDing– aus reinem Pragmatismus. Sie erzählt mir, dass die höchste Rate an Asthma bei Kindern in den Vereinigten Staaten bei Kindern zu finden ist, die in der Nähe des Großhandelsmarktes von Hunts Point in der Bronx leben – dem größten Lebensmittelausgabeterminal der Welt. „Das liegt am Transport“, sagt sie. „Das allein spricht Bände. Ich liefere Produkte die Treppe hinunter.“

Eis auf dem Bauch zum Abnehmen

Hier sind die restlichen Gründe, warum sie hier eine Farm gebaut hat: um die verheerenden Umweltkosten der kohlenstoffintensiven Landwirtschaft zu senken; um wirtschaftliche Fragen zu beantworten, um frische Produkte in arme Gemeinden zu bringen; Ernährungsbildung in Städten anzubieten. „All das“, sagt sie, „kann von einer Dachfarm gelöst werden.“

Stadt-Dachbauernhöfe

Max Lerner, der Entwicklungskoordinator für Nachhaltigkeitsprojekte des NYC Parks Department, sagt mir, dass selbst kleine Farmen wie Annies Arbeit gegen den „urbanen Wärmeinseleffekt“ und etwas schrecklich klingendes „kombiniertes Abwasserüberlauf“ arbeiten, indem sie durchlässige Räume in Städten schaffen, um Regenwasser aufzunehmen. Er schickt mir die offizielle Strategie von NYC für eine nachhaltige Zukunft mit dem Hinweis „Urban Farming trägt zu fast jeder Kategorie bei, auf die wir hinarbeiten“.

Eine erstaunliche Anzahl von Städten – Austin, Seattle, Baltimore, Minneapolis, Milwaukee, Chicago – haben alle Zonenordnungen, Steuererleichterungen und andere finanzielle Erleichterungen für städtische Gärten eingeführt. An der Spitze der Bewegung steht das geplagte, aber ständig innovative Detroit, das die Nahrungsmittelproduktion auf seinen 48 Quadratkilometern unbebauten Grundstücken so erfolgreich gefördert hat, dass es heute 1.500 städtische Gärten beansprucht. Chicago ist die Heimat von mehr als 800; Philadelphia, 450. Seit den Siegesgärten der 1940er Jahre – die ich zugebe, dass ich sie immer siegreich erblühen sehen wollte – gab es meiner Meinung nach keine so weit verbreitete Akzeptanz des Anbaus von Nahrungsmitteln in Städten durch Regierung und Bevölkerung.

Hinzu kommt, dass 1950 ein Drittel der Weltbevölkerung in Städten lebte; die UNO prognostiziert, dass diese Zahl bis 2050 bei 66 Prozent liegen wird. Die Amerikaner fordern im Durchschnitt 20 Hektar weltweit (wir haben einen Geschmack von Breitengraden – z. B. wollen wir Szechuan-Pfefferkörner und Grünkohl). Aber ich lerne, plötzlich alarmiert,es stehen nur 4,2 Hektar pro Mensch auf dem Planeten zur Verfügung.Unsere Landwirtschaft produziert nicht genug Pfefferkörner und Grünkohl, um den Planeten jetzt zu ernähren, geschweige denn in 34 Jahren.

So sehr ich es genieße, auf einem Dach in Brooklyn herumzuhuschen – besonders jetzt, da ich weiß, dass wir nicht einfach Hameau de la Reine-artige Fantasien inszenieren, sondern die ernsteren Probleme der Welt ansprechen –, muss ich zugeben, dass ich es nicht schaffen kann das ganze Bild von New York aus oder sogar mit einer kohlenstoffarmen Zugfahrt, um städtische Farmen in anderen amerikanischen Städten zu sehen. Schließlich leben wir in einem Land, in dem immer noch teilweise geleugnet wird, dass menschliches Verhalten die Umwelt beeinflusst.

Aber schon ein achtstündiger Flug bringt mich in die Zukunft. In Dänemark stammen bereits mehr als 20 Prozent der gesamten Energie aus erneuerbaren Quellen. Ein Fünftel der Bevölkerung pendelt mit dem schönen, farbenfrohen Mid-Century-Fahrrad. Und in letzter Zeit haben sich urbane Farmen explosionsartig entwickelt. „Heute ist Urban Farming in den meisten dänischen Stadtplanungen festgeschrieben“, sagt Lasse Carlsen, Gründer des Urban-Agrar-Unternehmens BioArk, das mit dem Noma-Koch René Redzepi auf der im Zentrum von Kopenhagen geplanten Noma-Farm zusammenarbeitet. „Ich glaube nicht, dass man in Dänemark eine Großstadt finden kann, die nicht auf die eine oder andere Weise urbane Landwirtschaft betreibt.“

lustige kleine menschenbilder

Nomas Farm ist noch nicht geöffnet, aber ich höre immer wieder von einem anderen bahnbrechenden dänischen Restaurant, Amass, dessen Küchenchef Matt Orlando, ein verpflanzter Kalifornier, seit drei Jahren im flachen Boden einer verlassenen Kopenhagener Werft schaufelt und wächst. Er züchtet auch Fische in einem komplizierten Gewächshaussystem vor Ort, stellt Kompost her und führt Bildungsprogramme durch. . . und sein Essen sieht sehr gut aus.

Also buche ich einen Flug nach Dänemark, Land der Windräder und – laut World Happiness Report – universelle Zufriedenheit. Ich komme an einem hellen Sommermorgen am Flughafen Kastrup an und nehme eine 20-minütige Taxifahrt nach Amass in Red Hook – wie Refshalevej, Kopenhagens perfekt erhaltene Werft.

Matt, ein großer, dunkelhaariger, gutaussehender 39-Jähriger in Kochmantel und Kochschürze, begrüßt mich mit einem Glas Mineralwasser und nimmt mich mit auf einen Rundgang über die Amass-Farm: ein weitläufiges Grundstück in unmittelbarer Nähe des kaltes dänisches Meer, gespickt mit 170 üppig blühenden Pflanzkästen, gefüllt mit blättrigen und blättrigen Dingen, struppig und grün, die Luft brummt von Bienen.

Die Weitläufigkeit der Farm ist atemberaubend. Pflanzenbeete sind eine Kombination aus „Schlüssellochgärten“, erklärt Matt, einer südafrikanischen urbanen Pflanztechnik, und „Wicking Beds“, die raffiniert mit schwarzer Teichfolie gebettet sind. Es ist nur eine minimale Bewässerung erforderlich: Das gesamte Wasser aus der Küche oder dem Esszimmer wird gespeichert, sterilisiert und auf dem Bauernhof verwendet. Matt stellt mir seine Oberbäuerin Jacquie Pereira vor, eine reizende 28-jährige Kanadierin (alle hier sehen erstaunlich gut aus und sind gut gekleidet: Sous-Chef Kim Wejendorp sieht aus wie ein märchenhafter Wikinger; Kommunikationsmanagerin Evelyn Kim ist dabei die pelzigen Céline-Hausschuhe, die ich seit Jahren sehnsüchtig betrachte). Matt und Jacquie haben in den letzten 20 Monaten mehr als 80 Sorten gepflanzt, um zu sehen, was der rauen Uferpromenade standhält. Ich schmecke süßen und lebendigen Grünkohl (den Matt charmant „Kohl“ nennt), schockierend scharfen Oregano und blühenden Rucola. Direkt vor dem anderthalb Jahre alten Gewächshaus von Amass stellt Matt mir die diesjährige Regenwurmernte vor, ihre Bienen – die letztes Jahr 170 Pfund Honig produzierten – und versucht mir die Kriebelmücken zu zeigen, die Jacquie zum Kompostieren und Fischfutter züchtet. Da ich aufgewachsen bin und jede Sommernacht von dieser schrecklichen Spezies in Maine angegriffen wurde, widerspreche ich und interessiere mich sehr für ein nahegelegenes wildes Fenchelfeld.

Das kleine Gewächshaus von BioArk ist eine Zukunft der Landwirtschaft im Miniaturformat: Zwei Tanks voller Karpfen rauschen und plätschern in Fußhöhe. Darüber hängen weiße, rechteckige Plastikröhrchen, vollgestopft mit Kohl, der, erzählt Matt mir, von Regenwürmern und gefiltertem Abwasser aus den Aquarien gespeist wird. Ungenutztes Wasser tropft zurück in die Tanks und der Kreislauf geht weiter. Aus der Hintertür des Gewächshauses hebt er den Deckel eines Holzbehälters, in dem Amass seinen eigenen Kompost für Dünger herstellt. „Wir brauchen achtmal so lange, um einen einzelnen Behälter zu füllen, als wir ihn geöffnet haben“, sagt er. Dies liegt daran, dass Matt begann, Schnitte von Rüben und Karotten in farbenfrohe vegetarische Chicharrones zu verwandeln. Kaffeemehl wird jetzt zu reichhaltigen, bitteren Keksen. Kräuterstängel werden konserviert und als Gewürz verwendet, das, sagt er, „wie Algen schmeckt“. Kerzenenden werden zu Feueranzündern geschmolzen. Ein Hauch von mühelosem Öko-Chic durchdringt alles. Sogar Matts Tattoos – des Hip-Hop-Kollektivs Hieroglyphics aus der Bay Area, Initialen o.s.l.f. („Old Souls Live Forever“) und eine detaillierte Illustration einer Hibiskusblüte, die aus einem Schokoladenpool wächst – sprechen von einem fortgeschrittenen, urbanen Verständnis von Pflanzenkreisläufen und ökologischen Wechselwirkungen und, na ja. . . Leben. Amass erscheint mir als eine Foodie-Gemeinde von morgen auf nordischen Steroiden: fortschrittlich, technologisch fortschrittlich und wirklich nachhaltig.

Aber ich habe noch nichts gesehen, was sich mit einem der größten Probleme der Landwirtschaft auseinandersetzt: Wasser. Weltweit entfallen 69 Prozent des Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft – bei amerikanischen Farmen sind die Zahlen höher. Kalifornien erlebt im fünften Jahr eine Dürre, die zu den schlimmsten in der Geschichte gehört. Es gibt unzählige Vorhersagen für Staubschüsseln für den Westen der Rocky Mountains und den gesamten Nahen Osten und Nordafrika. Wo kann man eine Vision einer landwirtschaftlichen Zukunft sehen, die nicht auf LKWs angewiesen ist?oderRegenfall?

andrew j mellen

Dafür muss ich in die Niederlande fahren, um eine riesige Glas-Stahl-Konstruktion zu besichtigen, die auf einer stillgelegten Philips-Fabrik in Den Haag thront. So rumpele ich am nächsten Tag mittags zu den Büros im sechsten Stock des höchsten Gewächshauses der Welt, UF002 De Schilde, wo mir gesagt wird, dass ich Aquaponik auf Stadtebene sehen werde – also Pflanzen und essbare Fische, die gemeinsam aufgezogen werden , und Wasser, das ewig durch beide recycelt wird.

Wenn Amass modernes harmonisches urbanes landwirtschaftliches Leben war, ist UF002 das Raumschiff Erde. Alle anhaltenden, tiefsitzenden Vermutungen, dass Urban Farming eine dämliche Beschäftigung war, werden derzeit gegen das Computerterminal zerschmettert, an dem Operationsdirektor Ramon Melon den halben Tag verbringt, um an . . . Ebenen: Wasserversorgung, Nährstoffkonzentration, ideale Temperatur in den drei Abteilungen des 26.909 Quadratmeter großen Betriebs – eine für tieffarbige Hydrokulturtomaten und hübsche, gestreifte Auberginen, eine andere für Salat, eine weitere für 28 Tanks rosa Tilapia. Während ich inmitten der Gemüsefülle laufe, die aus den Renzo Piano-ähnlichen Glasräumen von UF002 fast auszubrechen scheint, werde ich von der Mission der Organisation UrbanFarmers mitgerissen: genügend Aquaponic-Gewächshäuser auf dem Dach zu installieren, die jede Stadt 20 Prozent ihrer eigenen produzieren kann Lebensmittel. „Wir hoffen, dass es UF100, UF200 und so weiter geben wird“, erklärt Geschäftsführer Mark Durno. Ich werde ermutigt, zu wählen und zu probieren, was mir gefällt. Die Salate sind fest und knackig. Von drei reifen Tomatensorten bevorzuge ich weder das Montenegro noch das poetische Haiku, sondern eine komplexe, leicht nach Rosen duftende Rasse namens RZ 72-192. Egal wie überzeugend ich frage, es ist mir nicht erlaubt, einen Fisch zu ernten, um ihn zu probieren, aber ich bin zufrieden mit Berichten von einem kürzlich durchgeführten Geschmackstest von niederländischen Besuchern, bei dem UF-Tilapia gegen wilde Dorade antrat – nicht weniger in Ceviche – und UF-Tilapia gewann der Tag. Ich bin erleichtert, dass die Zukunft ökologisch intelligent, architektonisch ansprechend und, solange man Salat und Tomaten mag, ganz lecker ist.

Zurück in New York rufe ich Annie an, um mir die Sehenswürdigkeiten zu melden, die ich gesehen habe. Dann frage ich, was den Weg weisen wird. „Wird die Zukunft niederländisch oder dänisch sein?“ Ich frage. Oder Brooklynit? Werden wir auf jedem Dach kleine Farmen haben? Werden alle Köche integrierte Gartenrestaurants betreiben? Werden wir Gemüse eine Etage über glitzernden rosa Tilapia und Lachsforelle anbauen und Wasser zwischen den beiden zirkulieren lassen? „Es wird alles“, sagt sie. „Es hängt davon ab, wo man lebt und was für diesen bestimmten Ort richtig ist. Deshalb ist jede der Technologien so wichtig.“ Ich spreche mit den Architekten Amale Andraos und Dan Woods, den Designern von Diane von Furstenbergs Flagship-Store und Penthouse sowie der wilden und schönen 2008 Public Farm 1 im MoMA PS1 und den beiden NYC Edible Schoolyards. Andraos und Woods haben gerade die Arbeit an Obsidian House, einer Entwicklung in Tribeca, abgeschlossen, wo sie Indoor-Kräutergärten über Küchenschränken und Kompostierungszentren in jeder Küche eingebaut haben, um zu beweisen, wie klein und individuell solche Technologien sein können.

Ich habe gerade keinen Garten und bin kürzlich ins Hinterland gezogen, wo ich mindestens drei Farmen im Umkreis von fünf Meilen gezählt habe. Dennoch, völlig bekehrt durch das, was ich gesehen habe, werde ich dem Beispiel von Deborah Mitford, der verstorbenen Herzogin von Devonshire, folgen, die in ihrer wunderbaren Aufsatzsammlung von 2001 schrieb: „Ich werde einen Salat neben der Haustür anbauen, nur um zu beweisen Ich kann.'

Haare: Cameron Rains; Make-up: Deanna Melluso
Sitzungsredakteurin: Miranda Brooks