Diese französische Insel ist das Nantucket des Mittelmeers

Als das Wassertaxi den Hafen von Tour de la Fondue verlässt, atme ich erleichtert auf. Es sind klebrige 96 Grad und die Docks sind schwer mit Pools von Tagesausflüglern, die auf die Fähre warten. Wir sind alle auf dem Weg zur Île de Porquerolles, dem Landstrich vor der südlichsten Spitze der Côte d’Azur. Rasch überquert unser Boot das Meer und schlängelt sich schließlich durch eine sandige Bucht, die mit vor Anker liegenden Segelbooten übersät ist, eines, das von einem erfahrenen Gentleman gesteuert wird, der nur allzu darauf bedacht ist, auf seine braunen Linien zu verzichten – passend für eine Insel, die au naturelle ist.


Porquerolles begrüßt uns mit einer Bilderbuchmagie, die keinen Glanz braucht. Seine weitläufigen weißen Strände und Kalksteinfelsen umrahmen ein Heiligtum aus Eichen und Pinien, in dem es von zirpenden Zikaden, Wildkräutern, weitläufigem Eukalyptus und gelegentlich Feigenbäumen nur so wimmelt. Als größte der drei Inseln der les d'Hyères im Parc National de Port-Cros lockt Porquerolles mit einer unberührten provenzalischen Landschaft, die auf dem Festland immer schwer fassbarer wird.

Das Dorf wurde hier im 19. Jahrhundert gegründet, nur um zusammen mit der Insel in großartigsten Gesten vom belgischen Entdecker François Joseph Fournier gekauft zu werden – es war ein Geschenk an seine Frau Sylvia. 1971, im Todesjahr von Sylvia, kaufte der französische Staat 80 Prozent der Insel und erklärte sie zum Nationalpark. Autos und Entwicklung wurden bald zugunsten ländlicher Segnungen und Mountainbikes verboten.

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Die Bucht von Le Mas du Longoustier zur goldenen Stunde

Die Bucht von Le Mas du Longoustier zur goldenen StundeFoto: Elizabeth Wellington

Fast 50 Jahre später bleibt Porquerolles ein abgelegenes Refugium für Vögel und Schmetterlinge, gespickt mit einem Dutzend Steinfestungen und einer Piratenbucht. Fourniers Nachkommen, die Familie Le Bar, führen das Erbe des Entdeckers mit einem der einzigen Hotels der Insel weiter – seiner Grand Dame und unserem Anlaufhafen. Le Mas du Langoustier . Wenn Sie das Wassertaxi verlassen, führen Schilder zu einer pfirsichfarbenen Villa, die von blaugrünen Fensterläden und prächtigen Bougainvillea akzentuiert wird. Das Hotel erinnert sofort an das Landhaus einer französischen Großmutter: Schwarz-Weiß-Fotografien, antike Schränke und stoffbezogene Wände. Pink ist die Farbe des Wochenendes, von der Tischdecke über unser Marmorbad bis hin zu kaugummifarbenen Handtüchern.


Le Mas du Langoustier

Foto von Le Mas du Langoustier: Elizabeth Wellington

Wir erfahren bald, dass französische Familien (mein Freund und ich sind die einzigen englischen Muttersprachler auf dem Anwesen) jedes Jahr hierher pilgern, gerade weil das Hotel an eine frühere Zeit erinnert. Es gibt einen Hauch von WLAN, aber keine Garantie und nur einen Hauch von Mobilfunk. Die traditionelle Herangehensweise an Gastfreundschaft geht mit all ihren Smoking-Formalitäten auf die Blütezeit der Insel als herrschaftliches Familienanwesen zurück. Das Personal postet jeden Morgen vor der Lobby des Hotels vorab festgelegte Abendmenüs. Jedes umfasst lokale Früchte de Mer, die auf delikate französische Art zubereitet werden. Die andere Einrichtung des Hotels, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete L'Olivier, hebt das Ambiente der alten Welt des Hotels unbestreitbar mit Oden an provenzalische Klassiker hervor; Es lohnt sich, ein oder zwei Abendessen aufzuwerten, um die ganze Bandbreite der Aromen der Insel unter der Leitung von Küchenchef Julien Le Goff zu erleben.


Von den Tischen in beiden Restaurants können Sie die Aussicht sehen, für die es sich lohnt, zu reisen. Weitläufige Gärten und üppige Palmen führen zu zwei Stränden, die unter dem wachsamen Auge von Fort du Langoustier liegen, einer atemberaubenden Steinfestung in der Nähe. Obwohl das Anwesen auch einen Pool tiefer im Wald umfasst, haben wir es schwer, uns vom glitzernden Meer der Insel zu lösen. Die meisten Gäste entscheiden sich dafür, in den wohligen Rhythmus von Strand-zu-Mahlzeit und wieder zurück zu versinken; Wir werfen unser Netz weiter aus mit Aufenthalten zu den idyllischen Wundern der Insel.

Ein lokales Fahrrad im Dorf Porquerolles

Ein lokales Fahrrad im Dorf PorquerollesFoto: Elizabeth Wellington


Wir fahren mit dem Personal und anderen Gästen im Van des Hotels klapprig ins Dorf (der Park erlaubt ein paar Nutzfahrzeuge). Das Dorf verzaubert mit sorbetfarbenen, blumengeschmückten Gebäuden, die sich um einen kleinen Platz, den Place d'Armes, gruppieren, auf dem die Einwohner Schubkarren ziehen und durch die Stadt radeln. Um die Ecke vermieten wir neben Tagesausflüglern auch Mountainbikes, wobei im Nachhinein E-Bikes die klügere Wahl gewesen wären. Die entspannten Geraden der Insel wirken auf den ersten Blick allzu einfach, aber wir schwitzen öfter als gedacht steile, zerklüftete Hügel hinauf.

Zwei Häuser mit Blick auf den Place dArmes in Porquerolles

Zwei Häuser mit Blick auf den Place d’Armes in PorquerollesFoto: Elizabeth Wellington

Nichtsdestotrotz machten wir uns auf jeweils zwei Rädern auf, um die elf Kilometer unbeirrte Schönheit der Insel zu erkunden – angefangen bei den Stränden. Für weniger abenteuerlustige Besucher ist Plage de la Courtade nur einen kurzen Spaziergang vom Dorf entfernt, aber wir entscheiden uns für den abgeschiedenen Nachbarn Plage Notre Dame. Eine 15-minütige Radtour zum Strand ist besser als 45 Minuten zu Fuß, und wir widerstehen der Versuchung, am ersten Fahrradständer zu parken und fahren weiter, vorbei an Weinbergen und Pinien, bis wir die nordwestliche Spitze des Strandes erreichen. Eine Sichel aus goldenem Sand mit weit mehr Platz als Menschen lädt uns ein, die zusätzliche Sonnencreme zu überspringen und in aquamarines Wasser einzutauchen. Vor kurzem zum schönsten Strand Europas gewählt, ist es leicht zu verstehen, warum, wenn man in seinen karibischen Blues eintaucht.

Plage Notre Dame Strand an einem heißen Augusttag

Plage Notre Dame Strand an einem heißen AugusttagFoto: Elizabeth Wellington


Nach einer Fahrt zurück ins Dorf und einem zwanglosen Mittagessen bei Der Orangenhain reiten wir in Richtung des charmanten Wahrzeichens Moulin de Bonheur (Windmühle des Glücks) aus dem 18. Wir lassen unsere Fahrräder zurück und wandern noch weiter hinauf zum Fort St. Agatha, einer Festung aus dem 16. Jahrhundert mit aufregenden Ausblicken auf die nördlichen Strände, die uns dazu verleiten, für ein weiteres erfrischendes Bad wieder hinunterzufahren.

Ein Aussichtspunkt am westlichen Rand von Porquerolles über der Cte d

Ein Aussichtspunkt am westlichen Rand von Porquerolles über der Côte d'AzurFoto: Elizabeth Wellington

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Zwei luxuriöse Mahlzeiten und 12 erholsame Stunden Schlaf später machen wir uns auf den Weg zur Südküste der Insel, die mit dramatischen Calanques oder tiefen Klippen, die einem salzigen Blau weichen, als Ying zum Yang des Strandes im Norden dient so weit das auge reicht. Der 1837 erbaute Leuchtturm von Porquerolles markiert den Ausgangspunkt einer atemberaubenden Wanderung nach Westen zum Hotel; Wir drehen uns nach 30 Minuten um, zufrieden mit der Schönheit, die wir bisher aufgenommen haben.

Abgesehen von diesen Wundern gibt es einen weiteren unerwarteten Zug in unserer Zeit. Für eine so kleine Insel (nur 350 Menschen leben hier das ganze Jahr über) wurde sie dieses Jahr mit der überschwänglichen Ankunft von zu einer Bastion der Kunst Carmignac-Stiftung , der Stiftung für zeitgenössische Kunst des Hedgefonds-Magnaten Edouard Carmignac. Als Kunstsammler mit einem Auge für das Eklektische verliebte sich Carmignac bei einem Besuch zur Hochzeit seiner Tochter in Porquerolles und kaufte anschließend das Weingut Domaine de la Courtade und ein modernes Bauernhaus mit Blick auf den Strand von La Cortade. Mit beeindruckender Beharrlichkeit verwandelte die Stiftung diese in einen Ausstellungsraum, der einer Kulturhauptstadt würdig ist. Durch die Beschränkungen der Insel für Neubauten eingeschränkt, fügten die Architekten 2.000 Quadratmeter unterirdische Galeriefläche hinzu, die mit natürlichem Licht beleuchtet wird, das die Sonnenstrahlen durch das Meer nachahmt.

Ein Aspekt von Ugo Rondinons Four Seasons in der Fondation Carmignac

Ein Aspekt von Ugo Rondinons „Four Seasons“ in der Fondation CarmignacFoto: Elizabeth Wellington

Wir haben hier im Voraus reserviert; Die Stiftung lässt nur 50 Gäste pro halbe Stunde zu, um mit jedem Stück eine tiefere Intimität zu gewährleisten. Überraschenderweise werden wir alle aufgefordert, unsere Schuhe auszuziehen, und der kühle Stein fühlt sich auf unseren noch sandigen Zehen erfrischend an. Jedes Jahr zieht die Stiftung ein neues Medley eklektischer Werke aus der weitreichenden Sammlung (dieses Jahr umfasst Werke von Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat und Roy Lichtenstein), die permanente Installationen ergänzen und uns alle dazu einladen, über die Schönheit zu meditieren des Meeres und die Symbolik einer Reise auf die Insel.

Während unserer Tour sehe ich zwei geliehene Renaissance-Meisterwerke von Sandro Botticelli neben Pop-Art von Roy Lichtenstein – alles auf einer Insel ohne Autos! Draußen spielt ein grüner Skulpturengarten mit der Naturlandschaft. Wir beenden unsere inspirierende Tour mit einer Weinprobe unter den Pinien hinter der Villa, die wir ebenfalls im Voraus gebucht hatten. Carmignac selbst ging vorbei und bemerkte: 'Die Rose schlägt einem nicht um den Kopf, was selten vorkommt.' Und er hat recht. Mein Glas ergab einen knackigen, zitronigen Abgang – die perfekte Erfrischung für einen Tag auf der Insel.

Ein Mitarbeiter des Parc National de PortCros auf seiner täglichen Runde

Ein Mitarbeiter des Parc National de Port-Cros bei seiner täglichen RundeFoto: Elizabeth Wellington

Die Franzosen beschreiben Porquerolles oft als „schwimmenden Wald“, aber Patchwork-Quilts aus Weinbergen und Olivenhainen wie Carmignacs leben friedlich mit der Naturlandschaft zusammen, indem sie Waldbrände in Schach halten. Jenseits der Domaine de la Courtade beherbergt die Insel zwei weitere Weinberge: Domaine Perinsky und Domaine de L’Ile . Ersteres wurde 1993 direkt im Dorf eröffnet und erfordert keine Reservierungen für Verkostungen; Ideal für Spontaneität. Und die Familie Le Bar von Le Mas du Langoustier bewirtschaftet das Weingut Domaine de L’Ile von Fournier noch immer mit uralten Techniken, die möglicherweise die bemerkenswertesten Weine der Insel hervorbringen.

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Nachdem wir unsere Verkostung und einen Spaziergang durch die Weinberge genossen haben, fahren wir zurück ins Dorf, um unsere Mountainbikes abzugeben. Es ist Zeit, sich ein Eis zu gönnen (wie könnten wir nicht!), wenn Tagesausflügler zurück zum Festland schleppen. Ein kurzer Shuttle zurück zum Hotel und wir entspannen uns zum letzten Bad des Tages am Strand von Langoustier, diesmal zur goldenen Stunde. Von dort aus beobachten wir einen himmlischen Sonnenuntergang, der in den Farben der natürlichen Fülle der Insel tropft: Lavendel, Feige, Pfirsich, Honig und Rosé.


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