Dieses Design-Kollektiv hilft der Mode, die regenerative Landwirtschaft zu umarmen

Alle reden von regenerativer Landwirtschaft. Große und kleine Marken – von Allbirds und Patagonia bis hin zu Maggie Marilyn und Richard Malone – arbeiten mit regenerativen Baumwollfarmen zusammen und streuen Wörter wie „Bodengesundheit“ und „Kohlenstoffbindung“ in die Modewochen-Chats. Sogar Guccis CEO Marco Bizzarri erwähnte die regenerative Landwirtschaft in seinem Kopenhagener Modegipfel Keynote und nannte es als eine Priorität in der Mission von Gucci, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.


Vielleicht sammelt sich die Mode rund um die regenerative ag, wie sie bekannt ist, weil sie sich so stark von den anderen Nachhaltigkeitstrends und Schlagworten unterscheidet, die wir kennen. Sie hat praktisch keine Nachteile oder Kompromisse und ist nicht nur „weniger schlimm“ als die konventionelle Landwirtschaft. Es ist kategorischgut, und es ist gut für alle beteiligten Lebewesen: die Bauern, die Pflanzen, die Tiere, den Boden, die Mikroorganismeninder Boden und schließlich der Verbraucher. Wie Eileen Fisher in einem kürzlich veröffentlichtenModeinterview: „Das ist einer der Orte, an denen wir einen positiven Beitrag leisten können. Anstatt nur weniger zu verschmutzen oder weniger Schaden anzurichten, können wir die Erde durch den Prozess der Herstellung von Kleidung tatsächlich wiederbeleben.“

Kurz gesagt, eine Farm wird regenerativ, wenn ihr Boden Kohlenstoff „ziehen“ und absorbieren kann, wodurch das Land regeneriert und der Kohlenstoffüberschuss in der Atmosphäre reduziert wird. Derzeit ist die Kohlenstoffbilanz der Erde gefährlich einseitig: Der Boden braucht mehr davon (da Kohlenstoff hilft, Wasser zu speichern und Pflanzen zu ernähren), während die Atmosphäre rund 109 Milliarden Tonnen zu viel hat, was zu einer globalen Erwärmung und einem Anstieg des Meeresspiegels geführt hat , extreme Wetterereignisse… die Liste geht weiter. Herkömmliche landwirtschaftliche Methoden wie tiefe Bodenbearbeitung, Monokulturen und Pestizide können zu abgenutzten, erschöpften Böden führen, die weder Kohlenstoff abbauen noch die Biodiversität unterstützen können. Regenerative Farmen hingegen verzichten auf Pestizide und ordnen Pflanzen strategisch so an, dass sie wachsen, gedeihen und sich gegenseitig unterstützen können: Zwischenfrüchte dienen als Schattenspender für kleinere; Tiere dürfen zum Weiden und Düngen des Bodens mitgebracht werden; und „Bestäuberstreifen“ werden gepflanzt, um Bienen und Schmetterlinge anzulocken. Es wird oft gesagt, dass die regenerative Landwirtschaft die Natur nachahmt, mit einer Vielzahl von Arten, die wie gewohnt leben.

Baumwolle, die auf der regenerativen Farm Oshadi Studios angebaut wird.

Baumwolle, die auf der regenerativen Farm von Oshadi Studio angebaut wird. Foto: Ashish Chandra / Mit freundlicher Genehmigung von Oshadi Studio

Mitarbeiter von Oshadi Studio ernten Baumwolle auf der Farm in Tamil Nadu, Indien.

Mitarbeiter von Oshadi Studio ernten Baumwolle auf der Farm in Tamil Nadu, Indien.Foto: Ashish Chandra / Mit freundlicher Genehmigung von Oshadi Studio


Die modische Chance liegt darin, Materialien aus regenerativen Farmen zu beziehen und im weiteren Sinne in regenerative Lösungen als eine Form des CO2-Ausgleichs zu investieren. Es sind nicht nur Baumwolle oder pflanzliche Materialien, die sich qualifizieren; Wolle kann regenerierend sein, wie Allbirds gezeigt hat, und Leder auch. Aber hier ist das Problem: Die meisten Designer konnten dir nicht sagen, woher ihre Materialien kamen, geschweige denn, wer die Fasern angebaut hat oder wie viel er oder sie bezahlt wurde. Die weitläufige globale Lieferkette der Mode hat die „Rückverfolgbarkeit“ erschwert, und es reicht nicht aus, sich auf fadenscheinige Labels wie „Bio“ und „Ganz natürlich“ zu verlassen. Hier kommt Nishanth Chopra ins Spiel: 2015 startete er Oshadi-Studio als Übung im „Samen-zu-Nähen“-Modedesign. Seitdem hat es sich zu einer vollständig regenerativen Lieferkette entwickelt, auf die jede Marke zugreifen kann.

Chopra lehnte sich an, was er 'alte indische Landwirtschaftstechniken' nennt, nachdem er mit dem Gegenteil aufgewachsen war. Seine Familie besaß eine große Textilfabrik in Tamil Nadu, einem der größten Textilzentren Indiens, und Chopra sah die negativen Auswirkungen der industriellen Fertigung auf die Gemeinde und das Land: verschmutzte Flüsse, Smog, hohe Unfruchtbarkeitsraten, Krebs. „Mir wurde klar, dass diese Art, Dinge zu tun, nichts für mich ist“, sagt er. „Ich habe mich ziemlich lange beschwert, aber dann wurde mir klar, dass ich irgendwo anfangen musste. Vielleicht werde ich nicht die ganze Branche oder gar die ganze Stadt verändern, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen.“


Chopra besuchte Bauern in abgelegenen Dörfern und Wäldern, um ihre Techniken zu erlernen, und arbeitete dann mit einer Handwerkergemeinschaft in Tamil Nadu zusammen, um mit der Arbeit an seiner ersten Kollektion zu beginnen. An jeder Ecke stieß er auf ein neues Problem, das es zu lösen galt: Abfall, giftige Farbstoffe, sogar die Kostenkalkulation in Bezug auf Baumwolle und Arbeit. „Wir haben uns bei jedem Schritt angeschaut, was nicht stimmt, und haben dann herausgefunden, wie wir das aus Sicht unserer Marke lösen können“, sagt er. Es wurde klar, dass der einzige Weg, nachhaltige und ethische Praktiken in jeder Phase zu gewährleisten, darin bestand, alles unter einem „Dach“ zu halten – also beauftragte Chopra Bauern mit dem Anbau der Baumwolle und dann lokale Weber, um daraus Textilien zu verarbeiten. Es gibt auch ein Kollektiv für Naturfärbereien und ein Blockdruckstudio.

Nach der Ernte wird die Baumwolle sortiert und gereinigt, bevor sie gesponnen und zu Textilien verwebt wird.

Nach der Ernte wird die Baumwolle gesammelt, sortiert und gereinigt, bevor sie gesponnen und zu Textilien verwoben wird.Foto: Ashish Chandra / Mit freundlicher Genehmigung von Oshadi Studio


In diesen frühen Tagen engagierte Chopra Richard Malone – damals ein Absolvent der Central Saint Martins –, um Oshadis erste Kapselkollektion von Bio-Baumwollkleidern und -separationen zu entwerfen, die mit botanischen Farbstoffen von der Farm getönt waren, wie Palaschblüten (die einen blassrosa Farbton erzeugen). und Indigo. Chopra wusste jedoch, dass er einen noch größeren Einfluss erzielen könnte, indem er seinen Prozess an gleichgesinntere Designer „verleiht“: „Wir können unsere Lieferkette anderen Marken zur Verfügung stellen, und das beginnt die Branche zu verändern“, sagt er. „Ich denke, dass mehr Menschen Nachhaltigkeit annehmen würden, wenn sie leicht zugänglich wäre. Was wir mit diesem Modell wirklich wollen, ist, es zu einer Lösung zu machen, die für jeden offen ist.“ Malones Herbstkollektion 2020 wurde beispielsweise in Zusammenarbeit mit Oshadi Studio produziert, was ihm den International Woolmark Prize einbrachte. Maggie Marilyn und Geschichte MFG haben auch bei Textilien mit Oshadi zusammengearbeitet, und Anfang dieses Jahres ging Christy Dawn eine Partnerschaft mit Oshadi ein, um eine Linie von Kleidern aus regenerativer Baumwolle zu kreieren, die im Frühjahr 2021 auf den Markt kommt.

Partnerschaftist ein wichtiges Wort für Chopra. Er befasst sich nicht nur mit dem Nachhaltigkeitsproblem der Mode, sondern ist auch leidenschaftlich daran interessiert, die Erzählung der Branche über indische Handwerker zu korrigieren. „Wenn Raf Simons mit einem Künstler in Paris zusammenarbeitet, sagt niemand, dass er ‚einen hungernden Künstler unterstützt‘ oder ‚ein traditionelles Handwerk rettet‘“, sagt Chopra nur halb im Scherz. „Aber wenn man von Designern hört, die in Indien mit Kunsthandwerkern zusammenarbeiten, geht es immer um Wohltätigkeit oder um sie zu ‚unterstützen‘… Die Geschichte handelt nie davon, wie sie diese absolut unglaubliche Arbeit leisten. Aber Richard und Christy unterstützen uns genauso wie wir sie unterstützen. Wir arbeiten zusammen – wir sind Mitarbeiter, wir sind Partner. Wenn jeder diese Perspektive hätte, könnte es die Dinge zum Besseren verändern“, fährt er fort. 'In Indien gibt es so viel Weisheit und Erbe, dass ich immer das Gefühl hatte, dass es unterbewertet war, und jetzt wird es anerkannt.'

Looks aus der hauseigenen Kollektion von Oshadi Studios, hergestellt vom Samen bis zum Stich mit botanischen Farbstoffen aus Bio-Baumwolle und...

Looks aus der hauseigenen Kollektion von Oshadi Studio, hergestellt „vom Samen bis zum Stich“ aus Bio-Baumwolle, botanischen Farbstoffen und traditionellen Webtechniken.Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Oshadi Studio

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Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Oshadi Studio


Der gleiche Perspektivenwechsel gilt für die traditionellen Anbaumethoden von Chopra. Als er die Marke lancierte, war er überrascht, als er hörte, dass Oshadi alle Kriterien für „regenerative Landwirtschaft“ überprüft hat, wie sie von . beschrieben werden Faserschuppen , eine von Rebecca Burgess gegründete gemeinnützige Organisation, die regenerative Textilsysteme entwickelt. (Fibershed verlieh Chopra ein Stipendium und stellte ihn später Dawn vor.) „Ich wusste damals nicht einmal, dass es ‚regenerative ag‘ hieß“, sagt er. 'Ich dachte nur, es wäre eine alte indische Landwirtschaft.'

Das geht darauf zurück, warum wir bei der regenerativen ag so hoffnungsvoll sind: Es handelt sich nicht um eine komplexe, unbewiesene neue Technologie; es ist überhaupt nicht 'neu'. Es ist eine Lösung für die Zukunft, die in der Vergangenheit verwurzelt ist und Jahrhunderte Gutes vorzuweisen hat. Warum wir jemals von natürlichen, regenerativen Praktiken zugunsten industrialisierter und ausbeuterischer Praktiken abgewichen sind, ist eine andere Geschichte – aber zumindest können wir jetzt umschwenken. Wie Burgess Anfang des Jahres sagte, kann Mode beim „Mainstreaming“ der regenerativen Agglomeration wegweisend sein, so dass wir sie in unserer Kleidung, unserem Essen und darüber hinaus erwarten. Die Hoffnung ist, dass wir wiederum auch (endlich) verstehen, woher diese Dinge kommen – und wie viele Personen und Ressourcen in den Prozess involviert waren. „Es kann lange dauern, bis sich die Dinge ändern, weil sie so lange schief gelaufen sind“, fügt Chopra hinzu. „Aber wir können immerhin etwas schaffen, zu dem die Leute aufschauen können und etwas, das sie in die Zukunft mitnehmen können.“

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Oshadi Studios regenerative Baumwollfelder in Tamil Nadu, Indien

Die regenerativen Baumwollfelder von Oshadi Studio in Tamil Nadu, IndienFoto: Ashish Chandra / Mit freundlicher Genehmigung von Oshadi Studio