Die Reise beginnt hier

Bei Balenciaga etablierte sich Nicolas Ghesquière als führender Visionär der Mode. Jetzt bei Louis Vuitton will er beweisen, dass er nicht nur ein „Wissenschaftler“, sondern ein „großartiger klassischer Designer“ ist.


Fotografien von Jürgen Teller. Styling von Èlodie David-Touboul.

November 2012: Die Modewelt leidet unter der Nachricht, dass Nicolas Ghesquière, der Designführer seiner Generation, beliebt für sein High-Konzept und seine Haute-Technik, bei Balenciaga ist. Wenn jemand damals gesagt hätte, dass er weniger als zwei Jahre später einen praktischen Navy-Blazer und eine kurze blaue Jeans über den Laufsteg von Louis Vuitton schicken würde, wer hätte das geglaubt?

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Während seiner 15 Jahre bei Balenciaga machte Ghesquière Kleidung, wie er es heute nennt, „für Museen“. Er entwarf „Lego“-Absätze aus Kunststoff und C-3PO-Leggings aus Metall; er synthetisierte und modernisierte die Couture-Linien von Cristóbal Balenciaga für das 21. Jahrhundert. Mit seinem Ruf für Experimentierfreudigkeit und Avantgarde gehört er zu den unwahrscheinlichsten Talenten, Kleidung „für das echte Leben“ zu trompeten. Und doch, als neuer Creative Director von Louis Vuitton ist es genau das Richtige für ihn, eine Garderobe zu bauen.

Ghesquières Debüt-Kollektion von Louis Vuitton, die im vergangenen März im Cour Carrée des Louvre gezeigt wurde, dem gleichen Ort, an dem sein Vorgänger Marc Jacobs seine Laufsteg-Extravaganzen veranstaltete, gab nicht nur für die LVMH-eigene Marke, sondern auch für den Designer einen neuen Ton an. sowie. Die Models gingen in A-Linien-Röcken und Hemden mit breitem Kragen oder in Wildlederkleidern mit Reißverschluss und farbigen Wildlederkleidern mit Gürteln, die ihre Taille ordentlich umschnallten, zügig durch den Raum - sie schienen nicht wie Besucher aus einem Science-Fiction-Film oder so zu sein ein raffinierter Couture-Salon mit Anklängen an das Paris der Mitte des Jahrhunderts, aber aus einem Viertel, das vertraut aussah. Die Models wirkten wie hippere Versionen von dir und mir.


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Die Neuigkeit war, wie straßentauglich die Kollektion war. Es war ein Punkt, der am 1. Oktober im von Frank Gehry entworfenen Meisterwerk der Fondation Louis Vuitton im Bois de Boulogne, dem Ort der Frühjahrsausstellung 15 von Ghesquière, nach Hause gefahren wurde. Jennifer Connelly, Michelle Williams, Sofia Coppola und Charlotte Gainsbourg waren von Kopf bis Fuß in LV gekleidet, aber auch junge und nicht so junge Frauen, die die Kollektion in Geschäften gesucht hatten. Auf der Messe war es unmöglich, die Redakteure, Stylisten und Käufer zu übersehen, die stolz ihre neuen Petite Malle- und Dora-Taschen trugen.


Das soll nicht heißen, dass Frauen Balenciaga nicht trugen; Sie taten. Aber wo Ghesquières Arbeit in diesem Haus darum ging, sich unaufhörlich vorwärts zu bewegen, darum, „von der Klippe zu springen“, wie seine langjährige Mitarbeiterin, die Stylistin Marie-Amélie Sauvé, kürzlich in . sagteSelbstbedienungMagazine, seine Frühjahrskollektion für Vuitton war eine angesehene Weiterentwicklung des Herbstes. Der Videoclip, der die Show eröffnete, zeigt junge Gesichter, die Worte von sprechenDüne,einer von Ghesquières Lieblingsfilmen, buchstabierte es: „Ein Anfang ist eine heikle Zeit“, sagten sie, ihre Stimmen verschmelzen. 'Hier beginnt die Reise.'

Ich werde nie sagen: 'Ha-ha, alles, was du vor drei Monaten für gut gehalten hast, ist jetzt für den Müll.'


„Ich habe keine Angst vor Vereinfachungen“, sagt Ghesquière zwei Wochen nach der Frühjahrsshow am Telefon aus seinem Pariser Atelier. „Meine Konstanz beizubehalten, meine Geschichte zu bewahren, aber auf eine einfachere Weise vorzugehen. Ich möchte mit den Mädchen bei Louis Vuitton eine Garderobe aufbauen“, fügt er hinzu. „Und wenn sie in einen Rock oder eine Jacke oder ein Kleid investieren, verspreche ich nicht, dass es nie komplett démodé sein wird,oder nie aus der Mode kommen, aber ich verpflichte mich, niemals zu sagen: 'Ha-ha, alles, was du vor drei Monaten für gut gehalten hast, ist jetzt für den Müll.'“ Das klingt vernünftig genug, vor allem angesichts der Preisdesigner Mode beherrscht heutzutage, aber in Wirklichkeit ist sie geradezu gewagt. Auf dem Laufsteg, wo Neuheit das heißeste Gut ist, ist evolutionäres Denken praktisch revolutionär. Was Hedi Slimane bei Saint Laurent macht, ist nicht ganz unähnlich. Angesichts des Rufs von Ghesquière als Innovator hat seine Hinwendung zum Inkrementalismus jedoch deutlich gemacht, dass ein branchenweiter Wandel in diese Richtung nicht nur gut, sondern notwendig ist.

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Ghesquière schreibt seinen neuen Stil – sollen wir ihn Slow Fashion à la Slow Food nennen? – der Reife zu. „Ich kann ein großartiger Wissenschaftler sein und nach Ideen suchen, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich auch ein großartiger klassischer Designer sein kann. Ich werde älter wie jeder andere, und mit 43 möchte ich denken,OK, ich habe eine Signatur, aber ich bin absolut in der Lage, etwas zeitloseres zu bauen,' er sagt. Auch Ehrgeiz spielt eine Rolle. Als Ghesquière Balenciaga verließ, hofften einflussreiche Stimmen in der Branche, dass er sein eigenes Label gründen würde, und traten für LVMH, Richemont oder einen anderen Modekonzern ein, um das Unternehmen zu unterstützen. Ghesquière genoss zwischen Balenciaga und LV, was er einen 'Jahresurlaub' nennt, und es wird davon ausgegangen, dass er Gespräche mit mehreren verschiedenen Entitäten führte. Dass er nichts unter seinem eigenen Namen machte, war für manche eine Enttäuschung, aber nicht für den Designer selbst. „Bei einer Marke wie Balenciaga zu sein, die einige Leute als Nische betrachteten, und plötzlich in der Lage zu sein, weiterzumachen und mit mehr Menschen zu sprechen, ist meiner Meinung nach wunderschön und etwas, das ich seit vielen Jahren erwartet habe.“

Natürlich beeinflusst die enorme Größe von Louis Vuitton, was Ghesquière entwirft. Mit 462 Filialen in 63 Ländern ist LV definitiv keine Nische. Aber Ghesquière ist nicht nostalgisch für seine Vergangenheit. „Ich habe meine Ideen an den Rand gedrängt, um sicherzustellen, dass es etwas Experimentelles und Einzigartiges und auch schwer zu reproduzieren ist, um in meinem Vorschlag sehr extrem zu sein“, sagt er. „Für mich war das die Grundregel bei Balenciaga: etwas Einzigartiges und Ausgefallenes. Louis Vuitton ist absolut global, daher muss mein Vorschlag viel einfacher sein – direkter, weniger kompliziert vielleicht. Natürlich um den Preis, manchmal etwas Spektakuläres zu verlieren. Aber das habe ich bei Balenciaga mit viel Freude und Erfolg gemacht, also war ich bereit, einen anderen konzeptionellen Ansatz zu verfolgen.“

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Ghesquières Ansatz bestand im Wesentlichen darin, einen Rückblick auf die 1970er Jahre zu werfen. Es war eine vielversprechende Zeit für die Marke Vuitton, glaubt er, als Jane Birkin und Serge Gainsbourg (die Eltern seiner Freundin Charlotte; Coolness liegt in der Familie) ihre monogrammierten Reisetaschen trugen. Seit der Firmengründung im Jahr 1854 und bis in die 70er Jahre war das Monogramm eng mit dem französischen Großbürgertum verbunden. „Sie [Ikonen wie Birkin und Gainsbourg] transportierten die Idee von Louis Vuitton zu einer neuen Generation“, fasst Ghesquière seine eigene Mission in so vielen Worten zusammen. Seine bisherigen Erfahrungen sind befreiend. Nach seinen eigenen Angaben war Ghesquière ein bisschen ein Kämpfer in seinem alten Job, bereit und willens, einen Punkt zu argumentieren, um zu bekommen, was er wollte. Zu seiner großen Freude ist dies mit der Unterstützung von Chairman und CEO Michael Burke und Executive Vice President Delphine Arnault eine Persönlichkeitseigenschaft, die bei Vuitton nicht mehr notwendig ist. „Ich bin sehr frei, und ich denke, das sieht man an dem, was ich tue“, sagt er. In Balenciaga gab es außerdem den Geist von Cristóbal, mit dem es zu kämpfen hatte. „Die Wiederbelebung eines Couture-Hauses ist besonders in Paris so wichtig“, sagt Ghesquière. Bei Vuitton hingegen gibt es nur eine kurze, wenn auch nicht unbedeutende Geschichte der Prt-à-porter: Die Amtszeit von Marc Jacobs begann 1997 und endete 2013 (ein Bogen, der die von Ghesquière bei Balenciaga widerspiegelt). Das bedeutet, dass Ghesquière seinem eigenen Beispiel folgen kann.

Eines Tages werde ich mir Balenciaga wieder anschauen, aber um ehrlich zu sein, habe ich im Moment keine Neugier darauf.

In seiner ersten Kollektion für Louis Vuitton im März zog Ghesquière seinen Hut vor Jacobs mit einer Notiz auf jedem Sitzplatz. „Ich begrüße die Arbeit von Marc Jacobs, dessen Vermächtnis ich von ganzem Herzen ehren möchte.“ Seitdem haben die beiden mehrere Austausche gehabt. „Seine Bestätigung zu haben ist mir sehr wichtig und ich bin sehr dankbar“, sagt Ghesquière. Er hat nicht ganz die gleichen Bedingungen wie Alexander Wang, der ihm bei Balenciaga folgte. „Bei mir und Marc herrscht ein hoher Respekt. Ich habe es Marc schon sehr früh mitgeteilt. Eines Tages werde ich mir Balenciaga wieder anschauen, aber um ehrlich zu sein, habe ich im Moment keine Neugier darauf. Wenn wir ein paar Probleme lösen, werde ich es mit Gelassenheit und friedlich betrachten.“ (Balenciagas Muttergesellschaft Kering und Ghesquière legen einen Prozess bei, in dem sie argumentieren, dass Ghesquière gegen die Bedingungen ihrer Trennungsvereinbarung verstoßen hat.) „Ich finde Balenciaga immer noch ein schöner Name mit einer schönen Geschichte, und ich wünsche das Beste. Mein Leben ist woanders, aber ich schätze den Moment, den ich mit ihnen hatte, sehr.“

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Um die Garderobe zu bauen, von der Ghesquière spricht, hat er sich auf die Idee des Reisens konzentriert, die er als integralen Bestandteil der DNA von Louis Vuitton sieht. In der neuen Frühjahrskollektion manifestieren sich die Vorstellungen von Bewegung und Flüssigkeit in den Kunststoffabsätzen von Stiefeletten, die in die vierblättrige Blume des Hausmonogramms geschnitten sind; in einem A-Linien-Rock bedruckt mit Hot Rods und Takeaway-Containern; in einer engen schwarzen Skihose mit vorgeformten, gepolsterten Knien. Mit ihrem schwachen Echo an Balenciagas Frühjahr ’07 C-3PO Leggings erinnerte diese Hose an Ghesquières Haute-Konzept-Tage. Sie unterstreichen auch, dass Ghesquière seine Sci-Fi-Seite nicht ganz aufgegeben hat, obwohl diese Kleidung einfacher ist. Er sagt, die Shows werden spektakulärer, da Springs Präsentation im „Bauch“ der Fondation Louis Vuitton und derUnheimliche Begegnung der dritten ArtStart- und Landebahnbeleuchtung und Soundeffekte deutlich gemacht. Aber er wird nicht so bald auf Kleidung zurückgreifen, die eine Gebrauchsanweisung erfordert; Ghesquière beharrt bei der Kollektion: „Ich möchte mit den Füßen auf dem Boden stehen.“

Louis Vuitton ist absolut global, daher muss mein Vorschlag viel einfacher sein – direkter, weniger kompliziert vielleicht.

Der lebhafte Verkauf der Taschen von Petite Malle und Dora ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass die Verbraucher bereit sind für eine einfachere und einfachere Ghesquière. Ein kurzer Blick in die Resort-Kollektionen, die einige Monate nach seinem LV-Debüt gezeigt wurden, zeigt, wie laut er spricht und wie eifrig andere Designer waren, seine Stimme wieder zu hören. Aber wenn Ghesquière sich freut zu wissen, dass er heute genauso einflussreich ist wie an dem Tag, als er Balenciaga verließ, was ihn wirklich in Schwung bringt, sind all die Mädchen, die in ihrer neuen LV in der Fondation aufgetaucht sind. „Weißt du“, sagt er, „ich liebe das Gefühl, dass es jetzt zu ihnen gehört, und sie stylen es und sie sind frei damit.“

Alle Kleidungsstücke und Accessoires von LOUIS VUITTON, Frühjahr 2015. Models: Emmy Rappe bei IMG, Olympia Campbell bei Viva, Lululeika Ravn Liep bei Scoop und Angel Rutledge bei The Lions. Haare: Paul Hanlon. Make-up: Pat McGrath.