Die Herausforderung der Freiheit: Kris Van Assche über den Neustart von Berluti

Kris Van Assche hat seine Zeit abgewartet. Seit seinem Wechsel von Dior Homme im letzten Jahr im Rahmen der Mammut-Umbildung in Paris im Jahr 2018, bei der Virgil Abloh zu Louis Vuitton wechselte, Kim Jones zu Dior wechselte und Hedi Slimane wieder bei Celine auftauchte, zeichnete sich Van Assche durch seine Abwesenheit aus Brouhaha-Zyklus in seiner neuen Funktion an der Spitze von Berluti – die er von Haider Ackermann und vor ihm Alessandro Sartori abgelöst hat und die einzige reine Menswear-Marke im Portfolio der LVMH-Gruppe ist. Was hat Van Assche also vor? Bei einem Preview-Meeting vor seiner ersten offenen Berluti-Show morgen haben wir uns mit dem rätselhaften Belgier getroffen, um ihn aufzuholen. Unten ist eine bearbeitete Version der Konversation, die folgte.


Sie halten Ihre Karten also seit Ihrem Eintritt bei Berluti eng an die Brust...

Dame mit der kleinsten Taille

Van Assche: Nun, ich habe eine Kapsel gemacht, die letztes Jahr gedreht und als Lookbook an die Presse gegeben wurde, und eine Vorkollektion, die erst im November im Haus gezeigt wurde. Freitags wird also die dritte Kollektion sein – aber es ist die erste, die bereit ist, auf den Laufsteg zu kommen und die sich… ausgereift anfühlt. Ist das das richtige Wort? Es fühlt sich an, als wäre die Seite umgeblättert und ich bin bereit. Das dauert einige Zeit, und ich war wirklich dankbar, dass Antoine [Arnault, CEO von Berluti] zustimmte, dass es eine schlechte Idee gewesen wäre, als ich am 16. April ankam, um im Juni eine Show zu machen. In diesem Haus geht es um wirklich High-End-Luxus und wenn Sie dieses Niveau halten wollen, brauchen Sie etwas Zeit.“

Wie haben Sie diese Zeit genutzt und was haben Sie bei Berluti beobachtet?

Weißt du, alle reden immer über Kollaborationen und wie funky sie in der Mode sind. Aber im Grunde ist die erste echte Zusammenarbeit hier zwischen dem Designer und dem Haus. Ich bin Designer und dies ist eine Marke mit eigener DNA und wir müssen wirklich einen Weg der Zusammenarbeit finden. Ich wurde kein anderer Mensch, als ich durch die Tür ging. In meinem vorherigen Job bei Dior war ich 11 Jahre dort und ich war wirklich in diese DNA hineingewachsen. Hier galt es also zunächst, das Erbe des Hauses zu verstehen. Also sagte ich: 'Nun, bring mich ins Archiv, damit ich eintauchen kann!' Aber so etwas gibt es hier nicht wirklich. Das Erbe dreht sich um Wissen – es unterscheidet sich sehr von Dior, bei dem es sehr um Herrn Dior ging. Und so haben Sie eine ganze Geschichte über dieses Erbe, von der aus Sie arbeiten können. Und das war ein bisschen erschreckend, denn bei Berluti steht man vor einer leeren Seite. Bei Dior gibt es keine Regeln, keinen Code und keine Dinge, die Sie hier bei Berluti . starten können


Also, wo hast du angefangen?starker TextWir sind mit dem Flugzeug in dieHerstellungin Ferrara, der Fabrik, in der die Schuhe hergestellt werden. Und das war etwas, das mich umgehauen hat. Für mich ist das sozusagen Neuland. Die Fabrik ist wirklich supermodern und hochentwickelt, aber es gibt auch dieses wirklich traditionelle Handwerkselement, das der Schlüssel zu den Produkten ist, die sie herstellen. Und so war für mich der Kontrast zwischen Superzeitgenössischem und Handgemachtem [Sensibilität] ein wirklich schöner Ausgangspunkt. Und dann versuchte es, diese unglaubliche Patina auf den Schuhen zu verstehen: Ich dachte, ich hätte die braunen Schuhe gesehen und diese Patina, aber woher kommt sie? Wie werden sie hergestellt? Wie ist der Prozess, was sind die Besonderheiten? Und dann war es zu verstehen, dass ausgehend von dieser Technik endlose Farbmöglichkeiten möglich sind: Man kann damit spielen und es kann sich weiterentwickeln.

Wie unterscheidet sich Berluti von Dior?


Nun, bei meinem letzten Job fing alles mit dem Know-how aus dem Atelier und dem Schneider-Know-how an. Hier handelt es sich im Grunde um Schuhmacher-Know-how, was Neuland, aber super interessant ist. Alles beginnt buchstäblich bei den Schuhen, von den Füßen aufwärts. Berluti steht für Freiheit. Die Leute versuchen oft, Herrenmode in Kisten zu packen. Und weil luxuriöse Herrenmode zeitlos sein soll und daher auch eher neutral ist. Aber ich bin überzeugt, dass es bei Berluti natürlich ein High-End-Luxus sein soll, aber auch wirklich bemerkenswert sein soll: Kleider zweimal sehen.

Du fühlst dich hier bei Berluti also nicht so sehr mit Modecodes verbunden wie bei Dior?


Ja, obwohl ich einen guten Anzug immer noch liebe! Auch deshalb war Berluti für mich im Moment so interessant, als Herausforderung anzunehmen, da momentan so ein Hang zur Straße und zur Sportswear besteht. Das gefällt mir auch, aber es ist schön, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, ich meine, Berluti ist für mich die luxuriöseste Herrenmarke des Konzerns….

Es ist die einzige ausschließlich Herrenmode-Marke in LVMH.

Genau! Es ist also schön, gegen den Strom zu schwimmen!

Wie war der Übergang zu Ihrer neuen Rolle als Berluti für Sie?


Wissen Sie, es ist über ein Jahrzehnt her, dass ich bei Dior war. Ich war 30, als ich den Job bekam, was sehr jung und wirklich beängstigend war. Jetzt bin ich über 40. Und irgendwann muss man sich wieder in Gefahr bringen und sich neu erfinden. Irgendwann geht es darum, dort für immer stecken zu bleiben oder die Idee einer neuen Herausforderung anzunehmen und Berluti ist eine wirklich große Herausforderung. Das ist wirklich anregend.