Das sind die 90er: Vogue-Redakteure teilen ihre liebsten Modeerinnerungen aus dem angesagtesten Jahrzehnt des Jahres

Wir brauchten den Jahresbericht von Google nicht, um uns zu sagen, dass die 90er im Trend liegen. Designer machen es seit über einem Jahr deutlich, mit Kollektionen wie Donatella Versaces Frühlings-Ode 2018 an ihren verstorbenen Bruder Gianni Versace und Marc Jacobs’ Grunge Redux for Resort 2019. Reissues könnten am Ende Kollaborationen als bevorzugte Methode der Branche zur Generierung von Hype ersetzen. Sie haben definitiv unsere kollektive Nostalgie hier bei ausgelöstMode.Wenn das Jahr zu Ende geht, teilen unsere Redakteure hier einige ihrer schönsten Modeerinnerungen aus dem Jahrzehnt.


Linda Evangelista in einem ähnlichen Rock wie Singer bei ihrer Hochzeit

Linda Evangelista in einem ähnlichen Rock wie Singer bei ihrer HochzeitFoto: Getty Images

Sally Singer, Creative Director

Zu meiner Hochzeit 1994 im Chelsea Standesamt in London trug ich den pinken Isaac Mizrahi Ballrock aus Taft, der später in Douglas Keeves . verewigt wurdeEntpackt(1995). Ich habe es natürlich im Sale gekauft. Gepaart habe ich es mit einem sehr fein gestrickten Kaschmir-T-Shirt von Prada. Ich fand diese Paarung damals wirklich klassisch, eine Art Hommage an Blass und Dior und meinen völlig nicht existierenden Debütantenstammbaum. Jetzt sieht es so aus, als wären es komplett 90er Jahre.

Jade Parfitt in Alexander McQueen

Jade Parfitt in Alexander McQueenFoto: Condé Nast Archive


Mark Holgate,ModeDirektor für Modenachrichten

Die 90er Jahre waren für mich mit einem Quintett von Supermodels gebucht, wie Linda, Christy, Naomi, Cindy und Tatjana auf dem Januar 1990-Cover von British bekannt wurdenMode. (Titelzeile: What's Next?; na ja, wir wollten es gerade herausfinden.) Und sie endeten auf der Helmut Lang Show im Frühjahr 1999, die er in seinem Greene Street Store in New York veranstaltete, als eine umgefallene Claudia Schiffer hereinkam ein elfenbeinfarbener Smoking und rote Lippen, die alles, was in den 10 Jahren dazwischen passiert war, irgendwie ordentlich zusammenbinden.


Aber für mich persönlich begann das Jahrzehnt wirklich, als ich anfing, Shows in London zu besuchen, insbesondere an einem kalten Sonntagabend im Oktober 1994, als ich es schaffte, (wie wir damals sagten) meinen Weg in die Sammlung von Alexander McQueen zu sehen The Vögel. Wenn man es sich jetzt ansieht, ist es irgendwie unmöglich zu sehen, wie radikal, innovativ und geradezu konfrontativ es sich angefühlt hat; die Taillenbänder, die kaum die Hüftknochen streiften, die beängstigenden Kontaktlinsen, die jetzt nicht aussehen, die Reifenspuren überall auf den (tadellos geschnittenen) Jacken, die so scharf waren, dass sie nicht aussahen, als wären sie für Körperkontakt gebaut.

Gelegentlich schaue ich es mir auf YouTube noch einmal an und scanne das Publikum genauso wie das, was auf dem Laufsteg läuft, und suche nach anderen Erinnerungen als denen der Kleidung. Und egal wie oft ich es mir anschaue, ich denke immer, was fehlt? Und dann erinnere ich mich: Damals konnte noch niemand ein iPhone hochhalten. Das war das Nächste.


Shalom Harlow trägt Calvin Klein im Frühjahr 1995

Shalom Harlow trägt Calvin Klein im Frühjahr 1995Foto: Condé Nast Archive

Virginia Smith, Modedirektorin

Ich hatte das Glück, Mitte bis Ende der 90er Jahre für Calvin Klein zu arbeiten. Ich kam von Anne Klein zu Calvin – einem ganz anderen Klein. Die beiden Unternehmen befanden sich tatsächlich im selben Gebäude. Einer der Gründe, warum ich den Job bekam, war, dass ich der damaligen Präsidentin und COO Gabriella Forte, die sich dankenswerterweise an meine guten Manieren erinnerte, die Tür aufgehalten hatte. Die Büros waren in strahlendem Weiß, das jede Woche neu gestrichen wurde. Die Dekoration bestand aus schwarzen Bleistiften und einer von Calvin zugelassenen Calla-Lilie.

Ich war seit vielen Jahren ein Fan von Calvin Klein und habe, wann immer möglich, den Kleiderschrank meiner Mutter durchsucht. Bei Calvin begann ich, meinen Look und meine Vorliebe für eine ausgestellte Hose mit weitem Bein zu entwickeln. Vielleicht war dies zum Teil, um Fehler zu vermeiden. Nachdem Calvin seine revolutionäre „New Length“-Kollektion gezeigt hatte, wurden mehrere PRs wegen Kürzung ihrer Säume gerügt!


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Calvin hat den Zeitgeist der New Yorker 90er mitbestimmt. Er war ein Magnet für Talente – Kate, Christy, Gwyneth, Marky Mark und später RZA, Foxy Brown, Macy Gray. Ein Arsenal großartiger Fotografen und Stylisten. Jeder ging durch diese Türen. Teil seiner Welt zu sein ist etwas, das ich nie vergessen werde.

Fall 1994 Helmut Lang

Herbst 1994 Helmut LangFoto: Condé Nast Archiv

Sarah Mower, Chefkritikerin

Wenn ich alles überfliege, was ich in den 90er Jahren an der Modefront gesehen und gemacht habe, kommt mir dieser surreale Moment in den Sinn: Der Tag, an dem ich auf einem Bett saß, um Helmut Lang zu interviewen. Es war lange bevor er ein absoluter Mode-Gott wurde, aber – immer auf der Suche nach neuen Talenten – hatte ich von diesem interessanten Underground-Typ gehört, der mit einer Wagenladung cooler Freunde aus Wien angereist war und dort auftrat Paris. Irgendwie habe ich ihn aufgespürt. Vielleicht war es per Fax, unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit in der Zeit, als die einzige andere Möglichkeit das Festnetz war. Jedenfalls bekam ich die Nachricht, ihn dort zu treffen, wo er wohnte, im L’Hotel, dem prunkvollen, schäbigen Etablissement, das berühmt dafür war, einst die Residenz von Oscar Wilde zu sein. Sein Zimmer war so winzig, dass ich mich auf der einen Seite des Bettes nur auf die eine Seite des Bettes eingeklemmt hatte, und er auf der anderen. Ich erinnere mich nur an ein brillantes Gespräch mit einem redegewandten, nachdenklichen Typen. Danach schwärmte ich vor meinen schicken Modejournalisten-Freunden von ihm. 'Was hast Du getan?' Sie weinten. 'Wer hast du gesagt, dass er nochmal ist?'

Auf diese Weise habe ich den Designer kennengelernt, der die Art und Weise, wie sich meine Generation kleiden wollte, revolutionieren sollte und dessen einseitiger Schritt, in New York auszustellen, so erschütternd war, dass er den Modekalender für immer auf den Kopf stellte.

Ich kann nicht behaupten, dass ich Helmuts Fan Nummer eins war, denn innerhalb von ein paar Jahren gab es bei seinen Shows auf den Laufstegen eine starke Konkurrenz dafür. Alle Redakteure und Stylisten trugen Helmut Ende der 90er Jahre. Nur wenigen Designern gelingt es jemals, eine Uniform zu definieren, die die Menschen jeden Tag tragen, aber Helmut hat das mit seinen schmalen schwarzen Hosenanzügen, einfachen Lagen-T-Shirts und Mänteln im Crombie-Stil geschafft, während er seine schlau codierten Verweise auf Geschirre und Gummi einschlüpfte. und zur Haute Couture. Er tat für die jungen Berufstätigen der 90er, was Giorgio Armani für die Business Class der 80er tat und was Yves Saint Laurent in den 70er Jahren für aufstrebende berufstätige Frauen tat. Die Leute weinten, als sie seine Familiencrew vorbeigehen sahen: Cordula Reyer, Stella Tennant, Kate Moss, Kirsten Owen, Kristen McMenamy, Nadja Auremann. Wir projizierten uns auf sie; es fühlte sich an, als wäre man Teil einer schick-coolen Gang, die an die Macht kommt.

Ja, so toll war Helmut Lang. Auch immer noch relevant und wurde zu der neuen Generation von Designern aufgeschaut und von ihr zitiert, die im Allgemeinen damit beschäftigt waren, sich selbst zur Welt zu bringen, als ich an die Schlafzimmertür im L’Hotel klopfte. Als Designer wird er natürlich vermisst. Es nervt mich, dass ich seine Klamotten nicht mehr tragen kann, weil ich sie so oft getragen habe, ich habe sie getragen. Trotzdem kann ich nicht gutheißen, dass Helmut Lang der Mann sich entschieden hat, die Mode zu verlassen. Er verließ die Bühne und begann das zweite Leben, das er wollte, als Künstler. Wie vielen Designern gelingt so ein stiller Ausstieg aus der Mode mit einem 100-prozentig intakten Ruf? Nur Helmut Lang und Martin Margiela, die mir einfallen: die Definition von cool, bis zuletzt.

Frühjahr 1996 Martin Margiela

Frühjahr 1996 Martin MargielaFoto: Condé Nast Archiv

Nicole Phelps, Direktorin der Vogue Runway

Ich verbrachte meine frühesten Jahre in der Mode beiWWDundIN, aber ich lernte, wie man sich wie ein Redakteur bei den The News-Probenverkäufen kleidet, wo ich viele coole Martin Margiela-Pullover kaufte, die ich buchstäblich trug. Meine Mutter kam einmal mit einer Schere nach den Markenzeichen, das war lustig. Leider bleibt kein Strick in meinem Schrank, aber ich habe ein nicht wegwerfbares Kleid aufgehoben, die kommerzielle Version dieses Pailletten-Fotodrucks aus dem Frühjahr 1996. Obwohl es nicht wirklich gut genug zum Tragen ist mehr, es sieht absolut nicht veraltet aus. Futter für die populäre Vogue-Runway-Idee, dass der Mann Margiela über ein Comeback nachdenkt. Oh, es wird wahrscheinlich nie passieren, aber nachdem er jahrelang abseits der Modebranche gelebt hatte, arbeitete er Anfang dieses Jahres an der brillanten Palais Galliera-Ausstellung, die seiner zwei Jahrzehnte langen Karriere gewidmet war, und inszenierte die Ephemera der Installationsräume selbst. Also vielleicht?

Naomi Campbell und Carla Bruni in Versace um 1992

Naomi Campbell und Carla Bruni, in Versace um 1992Foto: Getty Images

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Hamish Bowles, Internationaler Redakteur bei Large

Als die 80er zu Ende gingen, hatte mir Christian Lacroix aufgetragen, einen jungen Wiener Designer namens Helmut Lang aufzusuchen, der neu erfundene Lodenjacken mit nicht passenden Knöpfen herstellte, aber so schön sie auch waren, ich sehnte mich immer noch nach den Poufs und Fichus des Meisters, und als Helmut ging den Loden hinter sich und fing an, Organza-T-Shirt-Kleider und -Jeans mit aufgemalten Streifen an der Seite zu nähen. Ich muss zugeben, dass es mich innehielt.

Ich hatte Dries van Notens edwardianische Cricket-Blazer und Brassai-Kleider geliebt, aber ich war amüsiert von den laborüberzogenen Modemedizinern, die in der heruntergekommenen Wohnung Kleidung sezierten, in der Dries Landsmann und Kunstschulkollege Martin Margiela die Mode neu erfand. Hoch auf den Glanz und die razzle Blendung der 80er Jahre, entschied ich ziemlich früh im Jahrzehnt, dass die 90er wirklich nichts für mich waren. Plötzlich rochen meine Mode-Shootings eher nach Phytoplage als nach Elnett und die Mädchen sahen ziemlich verdreckt aus. Es war Zeit, die Spur zu wechseln und Gott sei Dank Anna Wintour undModelockte mich mit der Verlockung von Häusern und Dekor über den Atlantik.

Aber nicht jede Landebahn erlag dem Grunge. Gianni Versace machte immer noch Kleidung, die eher schrie als flüsterte – als er den Grunge-Zeitgeist erfasste, waren die 30er-Jahre-Slips, die er über hauchdünn gestreifte Oberteile geschichtet hatte, aufwendig perlenbesetzt. In der vollen Blüte von Grungiana war Gianni damit beschäftigt, ein Buch über ein Jahrzehnt seiner extravaganten Designs vorzubereiten, das ziemlich geschickt betitelt warLeere: DESIGNS. Den dynamischen Modebildern von Avedon, Penn und Weber standen die prächtigen Kostüme gegenüber, die er für Maurice Bejarts Ballett, Oper und Theater entwarf. Verschiedene illustre Mitwirkende schrieben für den Wälzer, und ich war begeistert, als er mich einlud, einen Essay über seine Theaterentwürfe beizutragen. Wie konnte ich diese herrlichen Bejart-Stücke und seine fantastischen Entwürfe für Richard Strauss’ Capriccio vergessen, die ich an der Schwelle zum neuen Jahrzehnt am Londoner Royal Opera House hatte sehen können? Die berühmte neuseeländische Sopranistin Kiri te Kanawa spielte als Gräfin und Gianni fertigte ihr ein trainiertes 30er-Jahre-Kleid mit schwarzen Perlen und darüber hinaus mit Art-Deco-Motiven in brillanten Glasmalereien an. Es waren so viele Perlen darauf verkrustet, dass das Kleid einen ziemlichen Lärm machte, als Dame Kiri über die Bühne lief. Tatsächlich war es fair, ihr hohes C zu stören, aber egal: Sie hatte noch nie besser ausgesehen.

Nachdem ich meinen Text eingereicht hatte, sagte Gianni, dass er sich bei mir mit einigen Kleidern bedanken möchte, was ein höchst unerwarteter Bonus war. Er hatte vor kurzem ein palastartiges Shopping-Emporium in der Old Bond Street in London eröffnet, und ich war dort mit seiner adleräugigen Werbeexpertin Emanuela Schmeidler. Ich war für eine Pfauengarderobe bekannt, aber so weit war ich noch nie gegangen. Verlegen durchwühlte ich die Regale auf der Suche nach einem kleinen bescheidenen Etwas, das ich in meinen Kleiderschrank integrieren konnte: Ich merkte schnell, dass ich dafür an der falschen Stelle gelandet war. Zur Not dachte ich, eine Leinenjacke in grellem Flieder könnte genau das Richtige sein, aber La Schmeidler trieb mich zu immer größeren Extravaganzen an. Ein schwarzes Spitzenhemd? Wie wäre es auch mit einer weißen Spitze? Eine gerippte Seidenweste in einem Muster aus dem 18. Jahrhundert, das Hanna-Barbera für die Sonne von South Beach scheinbar neu gefärbt hat? Nehmen Sie auch das passende Hemd mit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Vorsicht in den Wind geschlagen und begrüßte die Versace-Botschaft, dass mehr ist mehr. Als mir klar wurde, dass es um einen totalen Look gehen würde, verschwand ich mit einer Röhrenjeans, die mit Sunbursts auf flammenfarbenem Grund bedruckt war, in der Umkleidekabine. Ich musste mich auf den Boden legen, um sie anzuziehen, aber als ich in den vergoldeten Spiegel schaute, musste ich zugeben, dass sie Wunder für mein Hinterteil bewirkten.

Nie zuvor oder seitdem habe ich eine solche Extravaganz in einem Geschäft erlebt. Aber ich habe die Dix huitieme-Seide an die Met und die Jeans nach Tanger mitgenommen, und ich muss sagen, dass ich an beiden Orten die Augen aller Augen war. Gianni schickte mir eine wundervolle Zeichnung von mir selbst, und ich treffe verschiedene Stephen-Tennant-artige Haltungen in seinem Klecks, die ich über Rubine schätze.

Diese Stücke sollten in meinem Archiv sorgfältig katalogisiert werden, aber ich kann es nicht ertragen, sie in säurefreies Papier aufzubewahren, damit sie immer noch in meinem Kleiderschrank leben, wo ich sie so prominent aufgehängt habe, dass ich sie jeden Morgen sehe und wie ihre Autor, sie sprühen so vor Lebensfreude, dass sie jedes Mal, wenn ich sie anschaue, mein Herz zum singen bringen.

Björk um 1995

Björk, ca. 1995Foto: Getty Images

Chioma Nnadi, Vogue.com Fashion News Director

Ich erinnere mich, dass ich besessen war von allem, was Bjork in den 90ern trug, einschließlich all ihrer hässlichen Schuhe (sie war diesem Trend weit voraus). Ich sah sie immer mit ihrem Sohn in Soho in London herumlaufen und trug Nike Air Rifts – den ersten japanischen Sneaker der Marke mit geteilter Zehenpartie – also ging ich natürlich los und kaufte genau das gleiche Paar. Zu diesem Zeitpunkt waren sie super limitiert, im Grunde nur in wenigen Geschäften außerhalb von Tokio erhältlich. Ich habe von meinem Sommerjob genug gespart, um in einem Café Sandwiches zu machen, um mir auch ein Paar der Reebok Insta Pump Furys zu besorgen, die sie trug. Dann waren es diese Plastikclogs, die Birkenstock namens Birki's herstellte, ein früher Vorläufer von Crocs. Ich trug sie an meinem ersten Collegetag in Manchester. Sie waren knallrot und total lächerlich, aber wirklich gut im Regen.

Eine Frühjahrs-2018-Version des Original-Prada-Rucksacks aus Nylon

Eine Frühjahrsversion 2018 des originalen Prada-Rucksacks aus NylonFoto: Indigital.tv

Lynn Yaeger, Mitwirkende

„Ich möchte immer die industrielle Arbeitsweise mit derErbeder Vergangenheit, mit der handwerklichen Tradition“, erzählte Miuccia PradaDer New Yorkeraus dem Jahr 1990 und beschrieb den ikonischen Prada-Rucksack aus Nylon, der aus einem industriellen Material hergestellt wurde, das früher für Armeezelte verwendet wurde.

Patrimonio oder die Vergangenheit waren mir egal, als ich vor fast drei Jahrzehnten meinen ersten Prada-Rucksack aus Nylon bekam. Ich habe mich auf die Zukunft gefreut! Endlich hatte ich genug Geld, um mir so etwas mit meinem eigenen Gehalt zu kaufen, und wenn es ein bisschen lächerlich war – war es schließlich nicht nur Stoff mit vielleicht ein paar Schnallen – was kümmerte mich das? Wenn ein Vuitton Speedy mit den Matronen geteilt werden musste, die ihn umarmten, wenn eine Hermès Birkin blieb, dann wie heute, verlockenderweise außerhalb der Reichweite, läutete ein Prada-Nylonrucksack die 90er Jahre ein, indem er eine neue, transgressive Vorstellung von Luxus bot.

In den 1980er Jahren auf den Markt gebracht, aber in den 90er Jahren zur vollen Blüte gelangte, hatte der Prada-Ranzen aus Nylon tatsächlich viele Tugenden. Erinnern Sie sich in einer Zeit bleischwerer Carryalls an die mit einem Vorhängeschloss versehene Chloe Paddington, die angeblich drei Pfund leer wiegen soll? – ein Prada war federleicht. Sie könnten es mit Wasser und Seife schrubben, wenn es eine harte Nacht hinter sich hatte; es war nie zu pingelig, nur noch eine Sache abzulehnen. Sie wussten, dass es nicht aus dem Sportgeschäft kam, denn diese Rucksäcke waren nicht in Chartreuse und Blutorange und all den anderen Farben erhältlich, die Prada schließlich einführte, und sie hatten auch nicht das kleine Metalldreieck, ein Schnörkel, der machte mich schwach vor Verlangen, das lautete „Prada Milano Dal 1913“.

Ich habe so viele Erinnerungen an diese Pradas: die scharlachrote, die in Cherry Grove voller Sand wurde – weil es von einem Kostümball bis zu einem Tag am Strand gehen konnte (nicht, dass ich zu irgendwelchen Bällen eingeladen wäre); die Tote-Version, die ich im Prada-Laden in der 57th Street gekauft habe, mit dem magischen „Dal 1913“ in schillernden Perlen.

War es ihre radikale Inklusivität, die diese bescheidenen Prada-Produkte so verführerisch machte? Was auch immer der Grund ist, der unbekümmerte Charme des Original-Rucksacks bleibt ein Symbol für ungekünstelten Chic und lockt selbst die wenigsten Sportlichen unter uns, einen Nylonrucksack über unseren Tutus zu schnallen und auf die Straße zu gehen.

Ann Demeulemeester Frühjahr 1997

Ann Demeulemeester, Frühjahr 1997Foto: Condé Nast Archive

Eisbeutel verbrennen Fett

Laird Borrelli-Person, Archivredakteur

1990 zog ich nach New York und lebte Mode, da ich kein großes Budget hatte, hauptsächlich durch Zeitschriften. Manchmal hatte ich Glück und bekam etwas aus dem Century 21 in Brooklyn wie zerrissene und bespritzte Malerjeans von Helmut Lang, für die meine Eltern nicht glauben konnten, dass ich Geld ausgegeben hatte; ein konzeptioneller und hängender Margiela-Rock, der für meinen Job bei Sotheby's nicht wirklich geeignet ist; oder ein lilafarbener Anzug von Montana, glaube ich, da fühlte ich mich wie eine Million, bis ein Mann auf der Straße eine abfällige Bemerkung über meine Fußballschultern machte. Es gibt mindestens zwei Überlebende der 90er Jahre in meinem Schrank, und ich stelle mir gerne vor, dass sie manchmal die Zeit damit verbringen, sich an die alten Zeiten zu erinnern. Einer ist ein Paar Absätze, die mit Korallen aus Pradas Frühjahrsshow 1997 klettern – die mit den unglaublichen Nebelwerbungen, die ich an die Wände gehängt habe. Das andere, aus der gleichen Saison, ist ein Ann Demeulemeester T-Shirt Göttinnenkleid, das ich in Paris gekauft habe. Es hat nie zu mir gepasst und wird es nie, aber ich war immer der belgischen Marke des Konzeptualismus zugetan und verliebte sich in die pure Einfachheit und Genialität des Konzepts. Und so bleibt dieses Stück Baumwolle, engelsgleich weiß, wie eine Fliege in Bernstein in einer Schublade meines Kleiderschranks versteckt.