Style for Ages: Ryan Murphy spricht mit Tom Ford und Hamish Bowles über alle Dinge Halstons – einschließlich seiner neuen Serie –

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Inhalt

Roy Halston Frowick war ein in Indiana aufgewachsener Junge, der zu einer aufstrebenden Modelegende und einem international bekannten Namen wurde, der die berauschende Studio 54-Ära prägte – bis er von Drogen, schlechten Geschäftsentscheidungen und schließlich AIDS ausgebrannt war. Ryan Murphys neue Netflix-SerieHalston,unter der subtilen Regie von Daniel Minahan besetzt einen überzeugenden Ewan McGregor als komplexen Designer. Hamish Bowles spricht mit Murphy und Tom Ford über Halston, diese außergewöhnlichen Jahre und die erdrückenden Anforderungen an Design an der Spitze.

Hamish Bowles:Ryan, was hat dich an Halston und seiner Geschichte begeistert und dir das Gefühl gegeben, dass daraus eine Serie werden könnte?

Ryan Murphy:Ich wuchs in Indiana auf – wo Halston herkommt – umgeben von Maisfeldern und Kirchen, und ich hörte immer von zwei Leuten, die ausgestiegen und zu größeren, glamourösen Dingen übergegangen waren: Einer war Florence Henderson und einer war Halston. Er war immer eine große Persönlichkeit in meinem Kopf – eine Repräsentation von jemandem, der aus bescheidenen Anfängen stammt und etwas Unglaubliches aus seinem Leben gemacht hat – und ich war immer von ihm berührt.

HB:Tom, wann sind Sie zum ersten Mal auf Halston und seine Arbeit aufmerksam geworden?


Tom Ford:Nun, ein bisschen das gleiche: Als ich ein Kind war, hatte meine Großmutter immerIN,was damals eine riesige Zeitungssache war, und so war mir als 15-Jähriger sehr bewusst, wer Halston war. Du konntest nichtnichtSeien Sie sich bewusst, wenn Sie sich damals für Design interessierten – ich meine, das Ultrasuede, das Wickelkleid, das er gemacht hat, das Gepäck für Hartmann. Sie konnten es nicht verpassen. Ich bin im Sommer 1979 nach New York gezogen und hatte das Glück, gerade das Ende dieser Zeit zu erreichen.

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Halston und seine Musen. Fotografiert fürMode1972


RM:Ich habe ein Buch mit einem tollen Foto, Tom, von dir im Studio 54.

TF:Junge, ich sehe schrecklich aus auf dem Bild. Das war eine Art Party der 1920er oder so. Meine Haare sind nach hinten gekämmt. Ich kannte all diese Leute – ich kann nicht sagen, dass wir beste Freunde waren; Ich war ein 18-jähriger Schnuckel, der eingeladen wurde, wenn jemand extra süße Jungs in der Nähe haben wollte – aber ich habe Halston ein paar Mal getroffen und bin einmal zu ihm nach Hause gegangen.


Ich war – um zu sagen, dass „Dating“ nicht ganz richtig ist – mit Fred Hughes zusammen, der mit Andy [Warhol] zusammengearbeitet hat. Fred war Mitte 30, und ich schätze, ich war 18. Aber wir verabredeten uns regelmäßig oder schliefen zusammen oder wie auch immer man es nennen wollte. Und wir gingen an Halstons Haus vorbei, um jemanden abzuholen, und ich ging hinein und ich erinnere mich, dass ich gerade dachte: Oh, mein Gott – genau so möchte ich leben.

Als dieses Haus vor ein paar Jahren auf den Markt kam, schickte mir ein Freund einen Ausschnitt. Es wurde von Gunter Sachs erneuert, der es 1990 mit Gianni Agnelli gekauft hatte, [kurz bevor] Halston starb. [Ford hat das Haus in der East 63rd Street 2019 gekauft.] Ich renoviere die oberste Etage und ahme Halstons Büro [im Olympic Tower an der Fifth Avenue] nach, was du in deinen Sets so perfekt gemacht hast, alles Rot auf Rot auf Rot auf Rot , und Spiegel und Spiegel und Spiegel. Ich kenne das alles genau – die Sofas und alles. Ich habe diese Halston-Sofas und -Stühle kopiert, seit ich bei Gucci war; Ich habe sie in meinen eigenen Geschäften kopiert.

RM:Wir haben viel Zeit damit verbracht, weil es eines der Dinge ist, die ich an Halston bewunderte – und an Ihnen: Ihre Umgebung ist wichtig. Du erschaffst eine Welt, und Menschen werden in diese Welt eingeladen. Sie tun das in Ihren Geschäften – ich meine, eines der ersten Dinge, von denen ich besessen war, als ich für Gucci in eines Ihrer Geschäfte ging, war Ihre Fähigkeit, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Leute sein wollen. Es sind die Details. Halston hat das getan.

Brauenwachs zu Hause

Wirst du [das Haus] genauso machen wie Halston es getan hat?


TF:Ja, mehr oder weniger. Wir haben alle Originalmöbel von Paul Rudolph. Ich möchte nicht, dass es ein Museum ist. Es ist ein großartiges Haus – ich bin wirklich glücklich, es zu haben, es ist erstaunlich, dass ich es habe, und ich liebe es.

Aber zurück zu Ihrer Serie: Als ich hörte, dass Ewan McGregor gecastet wurde, muss ich sagen, ich dachte: Oh mein Gott, das ist völlig falsch. Aber er hat es so richtig verstanden. Es ist unglaublich überzeugend.

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McGregor als Halston.Foto: Netflix

RM:Er war für uns die einzige Wahl. Das, was Ewan über Halston mitbekam, war, dass Halston eine Vision davon hatte, wer er im Leben sein wollte. Er wurde selbst erschaffen.

TF:Glauben Sie nicht, dass sich jeder, der so erfolgreich ist, selbst erfunden hat? Ich tat. Ich bin sicher, Sie haben es getan, und Hamish, ich weiß, dass Sie es getan haben.

RM:Eines der Dinge, die ihm immer wieder gesagt wurden, war: „Du kommst aus Indiana. Warum sprichst du so?' In seiner Vorstellung war es kein Affekt – es war natürlich. Ich glaube, Ewan hat das verstanden. Ewan verband wirklich den Schmerz von Halston und die Sehnsucht von Halston und wie verwirrend es ist, gleichzeitig Künstler und Geschäftsmann sein zu müssen. Auch andere Dinge – die Macht einer Muse zum Beispiel.

TF:Oh mein Gott – deine Elsa Peretti [Schauspielerin Rebecca Dayan] ist atemberaubend,atemberaubend. Das fand ich wirklich toll an dem Drehbuch, denn ich weiß nicht, dass die meisten ernsthaften Modefilme das wirklich einfangen: Man spürt wirklich, dass, ja, es war Halston, aber es war auch sein Gefolge von Menschen, Darunter Joe Eula und Joel Schumacher. Diese Darstellung des Gefolges und wie wichtig es für Halston ist, den Moment einzufangen, [wenn] alles zusammenkommt: Das hast du so gut eingefangen.

HB:Diese Idee, dass ein Designer nicht ganz ausgereift ist – ist das etwas, das Sie in Ihrer eigenen Karriere gefunden haben, Tom?

TF:Natürlich. Am Anfang, wenn Halston seine erste Prt-à-porter-Kollektion macht und es kein Erfolg ist – ich meine, es dauert eine Weile, bis Sie Ihre Stimme verstehen und herausfinden, was Sie sagen möchten. Das stimmt, denke ich, bei Musikern, bei Schauspielern, bei Regisseuren und Produzenten, bei Schriftstellern – es kann manchmal eine Weile dauern, um herauszufinden, wer man ist und was man zu sagen hat.

Weißt du, dass wir alle gleich alt sind, als sie alle starben? Ich meine, Halston war, glaube ich, 57. Andy Warhol war 58; Ich werde bald 60. Sie haben noch nicht so lange gelebt. Halston war vielleicht 10 Jahre lang wirklich berühmt, und so funktioniert es oft mit Modedesignern. Diesen Moment hast du sehr gut eingefangen.

RM:Wir enden mit seinem AIDS-Tod [im Jahr 1990] und dieser Vorstellung, dass in dieser Zeit so viele Helden und Menschen verloren gehen – das prägt einen Großteil meiner Arbeit.

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Ein Porträt von 1978. Fotografiert von Harry Benson

TF:Ich weiß nicht, wie Ihre persönlichen Erfahrungen damit sind, aber das wird diese Generation niemals verstehen. Ich meine, ich kannte einen der allerersten Menschen, die 1981 an AIDS erkrankten – als es „Schwulenkrebs“ hieß. [Mein Mann] Richard [Buckley] und ich – wir sind seit ’86 zusammen – bei unseren ersten Dates fuhr ich nach Uptown, um meinen Freund zu besuchen, der im Krankenhaus starb. Er würde in ein anderes Krankenhaus gehen, um seinen Freund zu besuchen, der im Sterben lag. Es war einfach so brutal. Sie saßen auf einer Party und schauten quer durch den Raum, und das Licht traf auf eine bestimmte Weise einen Freund, und Sie ... Sie wussten es einfach. Und als man sie das nächste Mal sah, hatte sie natürlich eine Wunde im Gesicht.…

Richard und ich hatten damals beide HIV-Tests – sie waren noch nicht so lange dabei – und wir warteten beide auf die Ergebnisse, und ich erinnere mich, dass Richard mich anrief und vor Freude weinte, dass er nur Krebs habe. Es war Stufe IV und er sagte: „Oh mein Gott. Ich habe nur Krebs im Stadium IV“, was damals besser war, als AIDS zu haben. Ich wünsche mir irgendwie, dass die jetzige junge Generation vollständig verstehen könnte, was das war. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Möglichkeit geben wird, denn jetzt nimmst du eine Pille und es ist ganz anders.

„Ich glaube, Halston hat Drogen und Sex genommen, um sich vom Druck zu befreien, von der Sorge, das Licht auszuschalten“, sagt Murphy. „Wir haben darauf geachtet, das zu dramatisieren“

RM:Es ging so viel um Scham. Die Tragödie von Halston war, dass er ziemlich allein starb. Er war bei seiner Familie, aber er fühlte sich nicht nur aus der Modewelt, sondern aus der ganzen Welt verbannt. Eines der bewegendsten Dinge, die wir im Finale haben, ist eine seiner letzten Taten: Er kaufte sich ein Rolls-Royce-Cabrio, hatte einen Fahrer und fuhr einfach den Pacific Coast Highway rauf und runter – zum ersten Mal in seinem Leben inspiriert zu sein und diese Inspiration nicht in eine Kollektion übersetzen zu müssen.

HB:Was, Tom, hat Sie gestalterisch an Halstons Ära angesprochen – ob damals oder heute?

TF:Das, was ich an dieser Zeit liebte, war, dass sie minimalistisch war, aber sie war taktil. Wenn Sie ein Halston-Kleid in die Hand nehmen, sehen sie von außen sehr einfach aus, aber Sie können sie von innen nach außen drehen und sie sehen genau so aus wie von vorne. Sie waren so schön gemacht. Alles in diesem Moment, Mitte bis Ende der 70er, war stromlinienförmig, aber es war glamourös. Es war Marmor oder es war Glas oder es war Pelz oder es war Samt. Man berührte alles, es fühlte sich sehr sinnlich an – sehr sexuell sogar, obwohl es sehr sauber aussah. Diese Ästhetik ist für mich auch heute noch meine Ästhetik. Es hat mich so beeindruckt.

RM:Ich auch. Es war immer eine Art Welt, in der ich leben wollte. Ich bin mit Kolonialmöbeln von Sears aufgewachsen, aber ich habe mir Halston-Sachen angesehen. Es ist eine Art zu sein, und ich fand, dass Halston so interessant war, weil seine Umgebung so kontrolliert war, während seine Kreativität so chaotisch war. Ich finde die Mischung dieser beiden Dinge faszinierend.

TF:Nun: Die Drogen. Wussten Sie, dass das bis heute die Modebranche durchdringt? Ich hatte ein Drogen- und Alkoholproblem, und als ich bei Gucci war, als die Marke gerade Bargeld herausbrachte und wir Milliarden von Dollar pro Jahr verdienten, fingen die Leute an, sich um jede Kleinigkeit zu kümmern, die ich wollte. Auf dem Schreibtisch stand immer Kokain, und alle sagen dir, dass du großartig bist. Das überleben viele Modedesigner nicht. [Ihre] Darstellung dieser Art von Wutausbrüchen und Kurzatmigkeit bei Menschen, all das war – zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung – sehr genau. Und natürlich war es richtig für Halston.

HB:Ryan, deine Herangehensweise ist sehr unerschrocken. So wie ich es verstehe, ist dies ein Projekt, das seit 25 Jahren in Entwicklung ist. Glaubst du, du hättest in den frühen Tagen der Entstehung so unerschrocken sein können?

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Die Models Lisa Taylor und Patti Hansen, beide trugen Halston, 1976. Foto: Albert Watson

RM:Nein, tue ich nicht. Das Fernsehen hat sich stark verändert, insbesondere in der Streaming-Welt. Früher habe ich die Hälfte meiner Karriere damit verbracht, mit Standards und Praktiken zu kämpfen: „Warum kann ich das nicht zeigen? Warum kann ich das nicht tun?' Es ging auch immer um Sex – nie um Gewalt. Aber wir hatten nie eine einzige Notiz über Sexualität oder die Darstellung von Drogenmissbrauch – für mich gingen sie Hand in Hand mit dem Stück. So konnten wir etwas machen, das meiner Meinung nach wirklich akkurat war.

TF:Ich fand den Sex sehr zahm.

RM:Du machtest?

TF:Ich meine, ich scherze irgendwie, ich mache keine Witze. Ich erinnere mich an den Balkon im Studio 54: Du gingst dort hoch, um Sex zu haben. Sie haben diese Szene, in der Victor [Hugo, Halstons Liebhaber, gespielt von Gian Franco Rodriguez] Sex mit einem Typen hat und Halston aufschaut und es sieht: total, total, total korrekt.

RM:Es war interessant, als wir recherchierten, weil Halston, glaube ich, Drogen und Sex benutzte, um sich vom Druck, von der Kreation, von der Sorge, das Licht auszuschalten, zu befreien, und wir haben darauf geachtet, das zu dramatisieren. Viele Kreative brennen aus zu viel Sex, zu viel Drogen oder Alkohol, zu viel Druck. Deshalb wollten wir darauf achten, dass dieser Teil seiner kreativen Erfahrung miteinbezogen wird. Mich hat wirklich interessiert, dass Victor Hugo die einzige große Liebe seines Lebens war. Er hat wirklich versucht, das romantisch zu machen, bis Victor ihn im Grunde wissen ließ, dass das nicht passieren würde. Als das passierte, wurde er einfach zu einer außer Kontrolle geratenen Persönlichkeit, in der ihm alles und alles zur Verfügung stand. Dem konnte er sich wirklich nicht entziehen.

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HB:Tom, was glaubst du, können wir noch von Halston lernen – aus dem Bogen seiner Karriere, aus seinem Talent und vielleicht aus den Fehlern?

TF:Denken Sie daran: Dieses Land wurde von Puritanern gegründet, und die Amerikaner hatten schon immer Angst vor zu viel Stil. Ich habe 30 Jahre in Europa gelebt, da ist ein ganz anderes Empfinden und eine ganz andere Stilakzeptanz da. Diese amerikanische Sensibilität – diese Reduziertheit, fast kein Schmuck, kein Ornament, keine Schleifen, nichts. . . . Es geht darum, den Zeitgeist einzufangen und den richtigen Zeitpunkt zu finden. Diese Sensibilität zu diesem Zeitpunkt, weltweit, war das Richtige. Das ist es für mich, was er einfangen konnte.

RM:Gab es jemals einen bestimmten Abschnitt Ihres Lebens, der am meisten von Halston beeinflusst wurde?

TF:Vermutlich Mitte der 90er Jahre. Ich habe diese weißen, sehr schlichten Kleider mit Ausschnitten an verschiedenen Körperteilen gemacht. Elsa Peretti – esque Hardware, die auf den Körper gesetzt wurde und durch das Kleid enthüllt wurde. Aber ich meine, ich ging auf die Architekturschule – Mies van der Rohe war gewissermaßen mein Gott. Die Sache mit Halston ist, dass Sie die Strenge dieses Minimalismus haben, aber Sie erhalten diesen taktilen Luxus, den Sie mit der Version dieses Minimalismus der 20er und 30er Jahre nicht unbedingt bekommen haben. Meine urbane Ästhetik ist definitiv immer noch diese Art von 70er Jahren, sehr glamourös, glatt, Lack, Glas, luxuriöser Minimalismus.

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Halston 1979. Foto: Horst P. Horst

RM:Mir geht es genauso – ich bin diesem Einfluss, den ich liebte, als ich 13, 14, 15 Jahre alt war, nie entkommen.

TF:Sie nicht. Wenn du als Erwachsener zum ersten Mal schöne Dinge siehst, denke ich, dass die Ästhetik bei dir bleibt. Das allererste Mal, wenn Sie ein schönes Haus sehen, eine schöne Wohnung, die Sie bewegt, eine schöne Frau oder einen schönen Mann, die [Sie] formt – genauso wie das Essen, das Sie als Kind gegessen haben. Ich meine, gib mir einen Hostess Twinkie und ich bin bis heute ziemlich glücklich.

Aber zurück zu den Einflüssen: Ich meine, die Schlacht von Versailles! [Die sogenannte Schlacht von Versailles, eine glamouröse Spendenaktion, die 1973 abgehalten und von PR-Doyenne Eleanor Lambert und Versailles-Kurator Gerald Van der Kemp organisiert wurde, ließ Pariser Haute-Couture-Designer gegen ein Quintett amerikanischer Designer, darunter Halston, mit einer Performance von Liza . antreten Minnelli und aKabinedas zeigte 10 schwarze Models.] Lizas Auftritt und in diesem Moment ihrer Karriere - es war nicht so sehr die Kleidung, sondern wer die Kleidung trägt und was sie in der Kleidung macht. Ich nehme nichts von den Kleidern – ich sage nur, dass ich bei einer Show sehr viel über das Theater nachdenke. Was ist die Musik? Wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Welche Welt erschaffst du? Diese Welt, die du in dieser Episode erschaffen hast. . . . Mir gefiel, dass Joe Eula den Eiffelturm bemalte, weil er – in der Modewelt würde es jeder wissen – natürlich die falsche Größe hatte. Ich fand es genial.

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Halston und Liza Minnelli, 1978.Foto: Getty Images

RM:Eines der Dinge, die ich an dieser Sequenz und tatsächlich an der gesamten Aufführung am meisten liebe, war die Beziehung zwischen Halston und Liza [gespielt in der Serie von Krysta Rodriguez]. Es liegt in ihrer Freundlichkeit und seiner Freundlichkeit ihr gegenüber, und sie hält mit jemandem durch dick und dünn. Das war der Herzschlag des Stücks. Bevor wir drehten, traf Ewan Liza und sprach mit ihr über Halston, und es war ein sehr privates Gespräch, aber ein sehr emotionales, herzliches. Ich bin froh, dass wir diese Beziehung voranbringen können, weil ich denke, dass die Leute das vergessen und dass beide zu dieser Zeit so erstaunliche Kraftpakete waren.

Bei Halston vergessen die Leute das auch, aber er war einer der ersten, der in all seinen Shows afroamerikanische Models forderte, was zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht gemacht wurde. Er forderte es und pflegte viele dieser Beziehungen zu Frauen wie Pat Cleveland. Er war so avantgardistisch.

TF:Pat Cleveland wirbelte immer über die Landebahn. Ich hatte das Glück, Pat selbst zu fotografieren, und ich hatte das Gefühl, wieder Kokain zu nehmen. Ich ging, nachdem ich drei Stunden lang auf sie geschossen hatte, und dachte nur: Oh, mein Gott – deshalb wollten alle mit ihr arbeiten. Sie hat diese unglaubliche Energie. Damals lächelten Models und sahen fröhlich aus in den Kleidern. Sie sahen in ihren 30.000-Dollar-Kleidern nicht elend und deprimiert aus.

RM:Ich denke, wir haben wirklich hart daran gearbeitet, ein vollständiges Porträt nicht nur eines Modedesigners zu zeigen, sondern auch, wie es ist, ein Künstler zu sein – und die Versuchungen davon und die Versuchungen, wenn die Welt einem sagt,Ja ja ja ja ja. Und dann plötzlich ein richtig harterNein.

TF:Hoffen wir, dass wir nie so schwer werdenNein,Ryan.

RM:Niemals schwerNein.

TF:Niemals.