Shaping Fashion: Hamish Bowles von Vogue erkundet eine vielbeachtete Balenciaga-Ausstellung im Victoria and Albert Museum


  • Eine Ausstellungsansicht von Balenciaga Shaping Fashion
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„Balenciaga: Shaping Fashion“ im Londoner Victoria and Albert Museum (bis Februar) stützt sich weitgehend auf die beeindruckenden Bestände des Museums an Arbeiten von Cristóbal Balenciaga, dem in Spanien geborenen Designer, der sich vom Schneiderlehrling zum renommierten Couturier hochgearbeitet hat – zuerst in seinem Heimatland und dann, als Spanien von einem verheerenden Bürgerkrieg heimgesucht wurde, 1936 im Alter von 41 Jahren in Paris beeindruckende Kundenliste der anspruchsvollsten und perfektionistischsten Mode- und Stilführer der Welt – darunter die Herzogin von Windsor, Gloria Guinness, Mona Bismarck, Diana Vreeland und Pauline de Rothschild.


Dank Cecil Beaton, der 1974 im Victoria and Albert Museum eine einflussreiche „Mode-Anthologie“ kuratierte und seine gut betuchten Freunde ermutigte, ihre kostbaren Kleidungsstücke zu spenden, sind viele dieser sagenumwobenen Damen in der Ausstellung vertreten. Da ist zum Beispiel der bodenlange, bodenlange, gekräuselte schwarze Spitzenabendmantel von 1955, den De Rothschild zur Unterhaltung im Château Mouton über einer weißen Satin-Abendhose trug, und die skurrilen Hüte, die Balenciaga kreierte, um die tadellose Strenge von Guinness’ makelloser Kleidung auszugleichen. Ava Gardner hat derweil einen eigenen Büstenhalter zur Infrastruktur einer herrschaftlichen Balenciaga hinzugefügt, die aus dem steifen Seidengaze „Gazar“ geschnitzt wurde, den Gustav Zumsteg speziell für die architektonischen Kreationen des Designers entworfen hat. Ein Highlight der Installation sind die faszinierenden Röntgenaufnahmen von Nick Veasey: Sein Bild von Gardners Herbstkleid 1965 zeigt, dass die Schneiderin im Saum eine Reihe von Nadeln hinterlassen hat. Die Wespentaille Elizabeth Parke Firestone hingegen, deren exquisite Kleidung aus dem Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan, ausgeliehen ist, hat sich mit ihrer Vendeuse verschworen, um Balenciagas Originale an ihre winzigen Proportionen, ihre Farbgebung und ihren konservativen Geschmack anzupassen. Obwohl sie verschwenderisch war, vermutet man, dass die Designerin nicht amüsiert gewesen wäre.

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Als großer Techniker und Modevisionär experimentierte Balenciaga weiter mit den Möglichkeiten, was Kleidung sein könnte, und produzierte ab den 1950er Jahren seine revolutionärsten und innovativsten Kleidungsstücke - bis er 1968 unerwartet in den Ruhestand ging, seine Mitarbeiter und Kunden verwüstete und erklärte, In dem einzigen Interview, das er in seinem Leben gab, war Mode ein „Hundeleben“.

Die Show von Victoria and Albert stellt nicht nur die Arbeit von Balenciaga vor, sondern auch die seiner Schützlinge und Akolythen (darunter André Courrèges, Emanuel Ungaro, Paco Rabanne, Oscar de la Renta und Hubert de Givenchy), die entweder mit ihm zusammenarbeiteten – Courrèges und Ungaro begannen ihre Karriere als Schneider in seinen Arbeitsräumen, während Rabanne (deren Mutter eine Balenciaga-Näherin war) innovative Knöpfe und Besätze lieferte, bevor er seine eigene Karriere im experimentellen Kleidungsdesign startete. Oscar de la Renta bemerkte spielerisch, dass er seine Modekarriere damit begann, Pins in Balenciagas Außenposten in Madrid zu sammeln, der nach seiner Mutter Eisa genannt wurde. (Spanische Kunden wurden auch in den Eisa-Couture-Salons in San Sebastián, in der Nähe des bescheidenen Geburtsortes des Designers im Fischerdorf Getaria, und in Barcelona bedient. Unter der drakonischen Diktatur von Generalissimo Franco wurden diese Kleider aus spanischen Textilien hergestellt, obwohl einige unternehmungslustige Kunden Französisch schmuggelten , italienische und Schweizer Stoffe bis hin zu Beschlägen in Spanien, da die Eisa-Preise deutlich günstiger waren als die der Avenue George V.

Die Balenciaga-Kleidung wurde im zentralen Kern des überfüllten Kostümhofs des Museums arrangiert und erzählt die Geschichte des Einflusses Spaniens auf Balenciagas Werk (das Thema zweier Ausstellungen, die ich auf Vorschlag von De la Renta kuratierte: „Balenciaga: Spanischer Meister“ am Queen Sofía Spanish Institute 2010 und „Balenciaga and Spain“ im folgenden Jahr am De Young in San Francisco); Balenciagas Beziehung zu Stoffdesignern und -lieferanten, darunter Gustav Zumsteg von Abraham und die Londoner Zika Ascher; die Kunden; und Balenciagas Einfluss auf den breiteren Modemarkt durch die zeilenweisen Kopien, die in High-End-Läden wie Harrods erhältlich sind, zusammen mit dem autorisierten oder illegalen Kopieren durch die Konfektionshersteller.


Eine Zusammenarbeit mit Studenten des London College of Fashion hat eine Reihe von Kleidungsstücken hervorgebracht, die die subtilen technischen Künste enthüllen, die den Glamour des Laufstegs in Kleidung verwandelt haben, die sorgfältig hergestellt wurde, um die Mängel der Kunden zu verbergen und ihre physischen Vorzüge zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist es schade, dass einige der unwiderstehlich stilvollen und schmeichelhaften Kleider, die Balenciaga für seine eher wagnerianischen Kunden entworfen hat, nicht ausgestellt sind. Man wünscht sich auch, dass die faszinierenden Objekte mehr Raum zum Atmen haben (Platzmangel führte dazu, dass auch meine Königin-Sofía-Ausstellung dicht geordnet war). In den luftigen oberen Galerien zeigt die Kuratorin Cassie Davies-Strodder den anhaltenden Einfluss von Balenciaga und zeigt Beispiele der Arbeit seiner Schützlinge sowie die Kleidung zeitgenössischer Designer, die mit Balenciagas Design-Tropen gespielt haben. Obwohl sich einige dieser Dialoge als faszinierend erweisen, sehnt man sich eher danach, dass die Balenciaga-Meisterwerke auch diesen Raum bekommen.

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Dies ist ein guter Moment für Cristóbal Balenciaga-Fans: In Paris wird die Ausstellung „Balenciaga: l'Oeuvre au Noir“, brillant kuratiert von Véronique Belloir und Olivier Saillard vom Palais Galliera im Haus- und Ateliermuseum des Bildhauers Bourdelle (bis Juli 16), ist ein Triumph von hohem Stil und moderner Eleganz und vermittelt ein starkes Gespür für den unbestreitbaren Chic und die atemberaubende Technikbeherrschung des Designers. Wie alles, was Saillard berührt, ist es ein starkes Argument für Kleidung als Kunst sowie als soziales Dokument. Während der Ausstellung des Victoria and Albert Museums so etwas wie dieser visuelle Elan fehlt, erzählt sie eine andere Geschichte, indem sie Prozess, Technik, Kunde und Kontext untersucht, anstatt die visuelle Perfektion der Kleidung zu applaudieren, und wird dabei von Lesley gekonnt unterstützt Der informative Begleitkatalog von Ellis Miller.