Runway Diversity und der Aufstieg der New Guard waren die großen Geschichten der New York Fashion Week

Cowgirl

CowgirlFoto: Corey Tenold


Dies sollte die New Yorker Fashion Week werden, die es nicht war, da sie von Anfang an von einer Reihe hochkarätiger Abwanderungen nach Paris und London, einer Reihe von Rückzug vom Laufsteg in den Showroom und der üblichen Verwirrung geplagt war über welche Staffel man sowieso zeigen sollte. Hinzu kommt die anhaltendere und bedeutungsvollere Verwirrung über das Schicksal unserer Demokratie und das Schicksal der Erde im Allgemeinen (und speziell in der Karibik/Florida), und es wird verdammt schwer, den üblichen Enthusiasmus für Front Row-Szenen, Backstage-Schönheiten aufzubringen Possen, Paparazzi-Horden und (natürlich) noch mehr neue Klamotten.

Abgesehen davon waren es acht interessante Tage mit vielen kleinen Triumphen. Ich denke, ich möchte mich darauf konzentrieren, wo New York es richtig gemacht hat. Zynismus ist heutzutage so einfach; so viel schicker, sich darüber zu erheben, nicht wahr?

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In dieser Saison trat also zunächst eine neue Garde junger, künstlerischer, cleverer, ambivalent kommerzieller Designer und Marken in den Vordergrund. Ich denke da an Eckhaus Latta (brillante Kollektion!), Telfar, Vaquera, Maryam Nassir Zadeh, sogar Shayne Olivers Single-Kollektion für Helmut Lang. Es ist nicht so, dass wir diese oft unisex, oft Einheitsgröße für buchstäblich jedem, Post-Gender, ausnahmslos asymmetrische, unweigerlich dekonstruierte Impulse nicht gesehen hätten. Aber im Moment fühlt es sich einfach richtig an und hat diese seltsame magische Kraft, die alles andere ein bisschen außer Reichweite erscheinen lässt. Um es klar zu sagen: Die New York Fashion Week fühlte sich von ihrer besten Seite ein bisschen an wie die London Fashion Week, und wer hätte das gedacht? (Für diejenigen, die sich nicht wie ein Bushwickianer kleiden können, gibt es wunderschöne Kleider bei Brock und schicke Hosenensembles bei Derek Lam. . .)

NYFW S 18 Helmut Lang Telfar Maryam Nassir Zadeh

Von links: Helmut Lang, Telfar, Maryam Nassir ZadehFotos: Yannis Vlamos / Indigital.tv; Rob Kulisek / Mit freundlicher Genehmigung von Telfar; Monica Feudi / Indigital.tv


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Zweitens war dies die Saison der besten Castings – die vielfältigsten, schönsten und relevantesten – aller Städte und Epochen. Das lag zum Teil an den Casting-Strategien der Freunde und Familie der oben aufgeführten Labels (auch hier regierte Eckhaus), aber selbst die großen Marken mit den großen Mädchen sahen weiter weg als zuvor. Michael Kors hatte die unterschiedlichste Besetzung, die man sich vorstellen kann: Sans Tokenism, er mischte Alter, Größe, Ethnie und alle sahen absolut blendend aus.

Drittens dachten Designer endlich kreativ darüber nach, wie und wo und warum sie zeigen sollten. Lassen Sie uns nicht auf die zeitraubenden, geldraubenden, fast parodistischen Ausrutscher der Woche eingehen. Erinnern wir uns stattdessen an Telfars White Castle Dinner auf dem Dach des Americano, The Rows intimes Frühstück im Carlyle, Christian Cowans Nachmittagssoiree im Indochine, Maryam Nassir Zadehs Guerillashow auf einem East River Field (mit einer Performance von Solange), Tory Burchs Garten Party im Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Es war ein verrückter Zeitplan von einem Reise-POV - Uptown nach Brooklyn und zurück -, aber es fühlte sich auch an, Mode im Kontext der Stadt zu sehen und nicht nur ein paar weiße Kisten in Chelsea und Tribeca. Unannehmlichkeiten können sich lohnen.


NYFW S 18 Calvin Klein Coach Michael Kors Kollektion

Von links: Calvin Klein, Coach, Sammlung Michael KorsFotos: Yannis Vlamos / Indigital.tv; Edward James / Indigital.tv; Yannis Vlamos / Indigital.tv

Und jetzt zum Schluss noch eine Kleinigkeit. Können wir in einer Zeit, in der die Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Moment alles bedeutet, in der Relevanz das größte Kapital einer Marke ist, bitte die Nostalgie für das New York von einst abbauen? Für mich steht außer Frage, dass Raf Simons bei Calvin Klein und Stuart Vevers bei Coach zwei der besten Kollektionen der Saison gemacht haben. Punkt, Ende der Diskussion. Und doch kann ich keine Anspielung mehr auf Warhol, Haring, Basquiat oder irgendeinen anderen Künstler sehen, der einst Cool verkörperte oder über Cool theoretisierte oder auf eine Weise starb, die jetzt kläglich als cool fehlinterpretiert wird. Müde von den Joy Division-Referenzen überall, so sehr ich diese Band liebte. Sick of the Black Flag-T-Shirts (dito). Ich bin leidenschaftlich der Meinung, dass wir aufhören müssen, auf frühere Provokateure zurückzublicken, um kulturell voranzukommen; ihre Kraft wird notwendigerweise durch so viele nostalgische Linsen gedämpft. Wir haben Reagan und Thatcher und diesen ganzen faschistischen Groove überlebt. Aber werden wir Trump überleben? Mit Heaven 17 sicher nicht. . .


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