Paris Fashion Week Frühjahr 2021: Ein Bericht vor Ort

Eines Morgens dieser Pariser Fashion Week ertappte ich mich dabei, dass ich einige ungewöhnliche Pläne schmiedete. Ich war einer der wenigen Redakteure vor Ort während der ersten Shows der Stadt nach dem Lockdown. Im Gegensatz zu dem traditionellen Zeitplan, den ich wie meine Westentasche kenne, fühlte sich plötzlich alles wie eine Premiere an. An diesem Morgen hatte ich eine unsinnige Erkenntnis: Um die digitale Balenciaga-Präsentation zu sehenundUm meine physische Vorschau von Givenchy zu erreichen, musste ich eine Stunde vor der Zeit in mein Auto steigen, vor dem Givenchy-Hauptquartier parken, den Balenciaga-Film auf meinem Handy ansehen, mein übliches Backstage-Interview mit Demna Gvasalia per E-Mail führen und direkt nach Givenchy fahren . Dort habe ich mit eigenen Augen eine Sammlung gesehen, die meine Kollegen größtenteils durch Vorschauen über Zoom erlebt haben. Ich wette, sie konnten die Stickereien nicht sehr gut sehen.


Offensichtlich habe ich nicht die Quantenphysik gelöst, aber die Planung, die erforderlich ist, um sich in einem Auto zurechtzufinden, um eine Show auf einem Telefon zu sehen, hat mich immer noch umgehauen. Es war nur eines von vielen surrealen Erlebnissen während einer Woche voller apokalyptischer Regenfälle und dieser Erkenntnis: Wer in unsere neue „phygitale“ Modewelt untergehen will, hat keine Zeit, sich darauf einzulassen. Im wahrsten Sinne des Wortes gibt es keine Zeit! Zwischen physischen Shows, entfernten Terminen, Gesichtsmaskenwechsel, Händedesinfektionssitzungen, Livestreams, 30-minütigen Spielfilmen, Videoanrufen und E-Mail-Interviews hat sich die Modebranche nach der Pandemie nicht optimiert – sie hat sich beschleunigt. Nach all dem Lockdown-Gerede über die Verlangsamung des Systems haben wir es irgendwie geschafft, es zu beschleunigen, zumindest was die Fashion Week betrifft.

Durch die Normalisierung von Videoanrufen haben sich unsere typischen 10-minütigen Backstage-Chats mit Designern nun zu 30-minütigen Tiefeninterviews ausgeweitet. Es ist zeitaufwendig, aber auch erstaunlich. Nachdem seine Show aus Venedig live gestreamt wurde, hat Rick Owens mich auf dem Weg nach Hause zu seiner Wohnung am Lido FaceTimed. Wir sprachen über die Show („Venedig hat eine Geschichte der Quarantäne, eine Geschichte der Masken“), über seine Zeit in der Haft („Michèle und ich haben LSD und Pilze“) und was uns sonst noch eingefallen ist. Post-Show-Interviews sind nicht mehr direkt auf den Punkt, sondern verbindend und kathartisch. Ebenso war mein Austausch mit Demna Gvasalia per E-Mail anders als jeder Backstage-Austausch, den wir je hatten.

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Balenciaga Frühling 2021

Mit freundlicher Genehmigung von Balenciaga


Gvasalias Balenciaga-Film wurde in den Straßen von Paris aufgenommen und zeigt buchstäblich die Fußgänger, die er in seinen Werken immer in ihrem natürlichen Lebensraum gefeiert hat. Ich musste ihn nach dem Phänomen Streetstyle auf der Fashion Week fragen, das sich in den letzten 10 Jahren in chaotischen Szenen außerhalb von Showlokalen mit realitätsfernen Outfits abgespielt hat. „Der Streetstyle, den ich beobachtet habe – insbesondere außerhalb von Modenschauen in der Vergangenheit – ist meiner Meinung nach wahrscheinlich der uninteressanteste und vulgärste Streetstyle“, sagte mir Gvasalia. „Mich interessiert eine Oma an einer Bushaltestelle viel mehr, die ihren alten, schäbigen beigen Trenchcoat trägt, akribisch zugeknöpft und angeschnallt, als jemanden zu sehen, der einen Stiefel auf dem Kopf trägt.“

Es überrascht nicht, dass das Streetstyle-Chaos der vergangenen Saisons auf dieser Pariser Fashion Week so gut wie verschwunden war. Es machte es physisch einfacher, in Show-Locations zu kommen, was während einer Pandemie praktisch war. Insgesamt habe ich mich bei den Shows nicht unsicher gefühlt. Die Marken, die Laufstegshows organisierten, haben größtenteils gute Arbeit geleistet, uns durch den Wechsel der Gesichtsmasken und die Händedesinfektion zu führen, bevor wir die Veranstaltungsorte betraten, um unsere sozial distanzierten Plätze zu finden. Aber für jemanden wie mich, der Laufstegshows liebt und für ihn lebt, hat der Mangel an Gästen in diesen weitläufigen Pariser Veranstaltungsstätten eine gewisseTraurigkeit. Nach einer Woche reduzierter Shows kann ich den emotionalen und – offensichtlich – menschlichen Wert nicht genug betonen, den ein Modepublikum und seine sagenumwobenen üblichen Verdächtigen mit sich bringen. Ich habe meine Branchenkollegen schrecklich vermisst. Die Community der Fashion Week sollte nicht unterschätzt werden.


Aber auch unsere neuen Umstände sorgten für geniale Ideen. Natacha Ramsay-Levi, Nicholas Ghesquière und Julien Dossena – Freunde, die traditionell die Shows des anderen besuchen – müssen einige interessante Gespräche darüber geführt haben, wie sie die physischen Laufstegshows inszenieren würden, an die sie so glauben, aber mit einem neuen digitalen Blickwinkel. Bei Chloé übernahm Ramsay-Levi den monumentalen Innenhof des Palais de Tokyo (ideal für distanzierte Sitzgelegenheiten) und filmte ihre Modelle verstreut in den Straßen direkt um das Gebäude herum, die sich wie alltägliche Fußgänger verhalten. Sie machten sich schließlich auf den Weg zum Laufsteg und verschmolzen auf wunderbare Weise ein digitales Erlebnis mit einem physischen.

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Chloe Frühling 2021


Estrop

„Die Idee war, sie in ihrer eigenen Intimität des wirklichen Lebens aufzunehmen“, erzählte mir Ramsay-Levi. „Es geht darum, etwas aufmerksamer, spontaner und intimer zu zeigen und sich die Zeit zu nehmen, eine Frau und ihre Art und Weise, wie sie sich bewegt und handelt, viel natürlicher zu betrachten. Anstatt nur zu sagen: ‚Okay, du solltest so gehen.‘“ Bei Paco Rabanne platzierte Dossena Laufsteg-Fotografen vor seinem Veranstaltungsort in den Espace Commines, damit sie die Blicke auf der Straße einfangen konnten. „Ich wollte es auf dieser Straßenrealität aufbauen“, sagte er hinter der Bühne. „Während der Sperrung saßen wir alle zu Hause fest und konnten nicht nach draußen gehen. Ich habe es sehr vermisst. Weißt du, du baust die Fantasie von dem, was du vermisst.“

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Für seine Louis Vuitton-Show enthüllte Ghesquière das Innere des geräumigen Gebäudes La Samaritaine, das LVMH seit 15 Jahren herstellt. Um dem digitalen Publikum ein Erlebnis zu bieten, das sein Live-Erlebnis nicht bekommen würde, bemalte er die Wände wie Greenscreens und projizierte den Wim Wenders-FilmFlügel der Sehnsuchtauf sie. Es war ein Beispiel für eine Show, bei der die echten Showbesucher im Wesentlichen Requisiten für ein digitales Publikum waren, eine Live-Streaming-Kamera, die aus jedem Blickwinkel auf uns gerichtet war. „Viele neue Fenster und Perspektiven öffnen sich“, sagte GhesquièreModeist Sarah Mower. „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Globalität, und ich denke, das ist absolut notwendig. Wir haben Menschen manchmal das Gefühl gegeben, ausgeschlossen zu sein. Es ist also wahrscheinlich eine Möglichkeit, mehr Menschen in das einzubeziehen, was wir tun.“

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Louis Vuitton Frühjahr 2021


Peter Weiß

Als jemand, der nicht einmal ein iPad besitzt, fühlte ich mich auf dieser Pariser Fashion Week oft wie eine Person des 18. Das heißt nicht, dass technologische Möglichkeiten nicht belebend sind. Ich fand die Idee von Olivier Rousteing toll, einige der berühmten Front Rower der Mode zu filmen und sie auf Bildschirmen in der eigentlichen ersten Reihe seiner Balmain-Show aufzustellen. Als ich Bilder davon auf Instagram postete, schickte mir ein Freund einen Text, in dem er grübelte: „Die offensichtliche Bedeutung der Menschheit, Hierarchien auch dort einzufügen, wo sie nicht gebraucht werden, um Ordnung zu fühlen…“ Vielleicht hatte meine Freundin recht: Fashion loves its Gründungsideen.

Rousteings Geste war aber auch eine Geste der Gemeinschaft. „Für mich ist es ohne die körperliche Erfahrung, ohne dich zum Reden zu haben, wirklich schwer. Es ist schwer für einen Designer, ohne Publikum zu kreieren“, sagte er mir hinter der Bühne. „Alle Redakteure, die Sie auf diesen Bildschirmen sehen, haben mich historisch unterstützt. Als Designerin ist mir Modekritik wichtig: zu wachsen und herausgefordert zu werden. Ich habe mich so gefreut, dass alle dabei sein wollten.“ Wege der Inklusion zu erfinden war ein großes Thema dieser Pariser Fashion Week. Niemand hat es besser gemacht als John Galliano (ein oft verwendeter Satz), der uns seinen zweiten Spielfilm seit dem Lockdown geschenkt hat. Dies war eine hinreißende 40-minütige, bewegende Collage, bestehend aus Making-of-the-Collection-Material und einem wunderschönen Kurzfilm, der sich um seine Saison-Prämisse des Tangos drehte.

„Konnektivität: die ursprüngliche, instinktive Verbindung“, sagte Galliano in seinem saisonalen Podcast. Tango, erklärte er, sei eine Generationensache: „Dieses Gemeinschaftsgefühl: kommunizieren, verbinden, sich freuen, feiern; es ist alles Tango. Und ich hatte das Gefühl, dass wir im Moment alle danach hungern; diese Verbindung. Ich rede nicht von Co-Abhängigkeit, aberinterAbhängigkeit.' Galliano ist ein Meister darin, eine kollektive Emotion einzufangen und in Schneiderei und Bildsprache zu übersetzen. Wenn ich sage, dass er uns mit diesem Film beschenkt hat, dann deshalb, weil er so weit über das Zielpublikum einer Modenschau hinausgeht, dass er buchstäblich ein Geschenk für jeden ist, der sich für Kunst interessiert (also jeden).

Apropos Emotionen, in dieser neuen „phygitalen“ Modelandschaft werden Sie aus allen erdenklichen Blickwinkeln davon getroffen. Es ist ein Klischee, aber der emotionale Wert einer echten Laufstegshow ist nicht zu leugnen. Christian Dior war meine erste Show seit März, und ich war selten so aufgeregt, auf einem Stuhl zu sitzen und zuzusehen, wie Kleider vorbeiwehten. Die Show von Maria Grazia Chiuri war ein ziemlich traditionelles Setup und reflektierte nicht das Modenschau-Format, sondern war stattdessen eine Aussage darüber, wie Lockdown die Art und Weise, wie wir uns kleiden, verändern kann. „Lange Zeit gab es in der Mode einen Moment, in dem Kleidung einen Dialog mit anderen Menschen führen musste; um Ihre Meinung gegenüber anderen zu äußern. Im Moment denke ich, dass es eher um eine persönliche Beziehung zu uns selbst geht“, sagte sie mir. „Du willst auf dich aufpassen. Ich fühle das, also denke ich, dass andere Menschen dieses Gefühl auch brauchen.“

Während Chiuris Kollektion die Dior-Silhouette durch die neu geprägte Linse der „Komfortkleidung“ darstellte, kam Nadège Vanhee-Cybulski bei Hermès mit einem anderen Ansatz an die Grenzen unserer Zeit. Ihre Show – ebenfalls ein etwas traditionelles Format – drückte ein Verlangen nach Taktilität aus, was der Ästhetik der Designerin eine sinnlichere Dimension verlieh. „Ich wollte die Fantasie des Berührens. Ich denke, es ist wichtig, das irgendwie beizubehalten“, sagte sie hinter der Bühne. Fantasie war auch das Wort, das Chanel am letzten Morgen der Paris Fashion Week in den Sinn kam. Im Grand Palais fühlte sich für den Bruchteil einer Sekunde – als Sie Ihre Gesichtsmaske und Ihren entfernten Sitzplatz vergessen hatten – alles an, als wäre alles wieder normal.

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Chanel Frühjahr 2021

Stéphane Cardinale - Corbis

Virginie Viard errichtete eine lebensgroße Chanel-Version des Hollywood-Zeichens und widmete ihre Sammlung den Schauspielerinnen, die dem Haus im Laufe der Jahre als Musen gedient haben. Bruno Pavlovsky, der Modepräsident von Chanel, sagte mir, es sei in Zeiten der Pandemie nicht einfach gewesen, eine solche Show zu veranstalten. „Es ist heute eine große Herausforderung, eine Show zu organisieren, und man muss davon überzeugt sein, wie wichtig es ist. Es ist nicht einfach, überhaupt nicht einfach.“ Es hatte jedoch keinen Einfluss auf seinen endgültigen Glauben an das Laufstegformat. „Bei einer Kollektion geht es um eine Show. Sie können Shootings und Videos organisieren, aber es geht um die Show. Eine Show ist ein spektakuläres Leben. Es ist eine Möglichkeit zu verstehen, worum es in der Kollektion geht – worum es bei der Marke geht – und das ist der beste Weg, Mode heute auszudrücken.“

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