Am Vorabend der Met Gala nimmt Andrew Bolton Vogue mit auf einen Rundgang durch „Camp: Notes on Fashion“


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Was ist Lager? Hören Sie, wenn Sie es bis jetzt noch nicht herausgefunden haben – vielleicht werden Sie es nie! In den letzten zwei Monaten wurden eine Billion Listen und Listicles über das Camp geschrieben, die die Idee von Kunstgriffen, Stil und Übertreibung aufspießen. Andrew Bolton, Wendy Yu-Kuratorin des Metropolitan Museum of Art, verantwortlich für das Costume Institute und der effektive Schiedsrichter für alles, was Campy angeht, sieht diese vielen Definitionen als Inbegriff des Camps selbst. „Ich denke, eines der bestimmenden Elemente des Camps sind die Listen, die die Leute immer wieder zur Verfügung stellen“, sagt er. „Die endlose Liste ist schließlich das eindeutige Kennzeichen des Lagers.“


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In der Ausstellung „Camp: Notes on Fashion“, die am 9. Mai in der Iris and B. Gerald Cantor Exhibition Hall des Museums eröffnet wird, liefert Bolton seine eigenen Definitionen für Camp. Er beginnt mit ein wenig Geschichte in den ersten Galerien der Ausstellung, die er als „ziemlich ernst, abgesehen von den leuchtend rosa Wänden“ beschreibt. Hier die etymologische Geschichte des WortesLagerwird durch historische Objekte, Mode und Kunst erforscht.Lagerals Verb ist die erste Verwendung in Molières Theaterstück von 1671Die Abenteuer von Scapin– In einer Glasvitrine wird eine Originalkopie des Stücks mit einer winzigen Scapin-Figur ausgestellt. Neben Mode aus der Frühjahrskollektion 2019 von Erdem können Sie mehr darüber lesenLagerals Adjektiv, das im 19. Jahrhundert als Code für Homosexualität verwendet wurde. Später taucht Oscar Wilde neben Definitionen von . aufLagerals ein Nomen. Dann Christopher Isherwoods Schriften über High- und Low-Camp, und schließlich werden die Betrachter eine checklistenartige quadratische Galerie betreten, in der einige der 58 Kugeln aus Susan Sontags Essay „Notes on ‚Camp‘“ von 1964 mit Gegenständen aus der Sammlung des Museums illustriert sind. Wenn dies todernst klingt und überhaupt kein Lager ist, achten Sie genauer auf die Details.

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Die Ausstellung beginnt mit einer kleinen Statue von Antinoos, Hadrians Geliebtem, die den Griechen mit seinen Hüften in eine geschwungene Kontrapostpose zeigt, die Bolton die „archetypische Lagerpose“ nennt. Um diese Galerie herum befinden sich Fotografien nackter männlicher Körper von Robert Mapplethorpe, Thomas Eakins und Hal Fischer. Bolton empfiehlt Ihnen, zum hinteren Teil der Galerie zu gehen, zu einem Gemälde von Louis XIV in der Kontrapost-Pose, und sich zum Eingang zu drehen. „Wenn du dich hier umdrehst, Steff“, hält er inne und stößt ein Lachen aus, „es ist nur eine Reihe von Pennern!“ Später, im Sontag-Raum, finden Sie eine köstlich explizite Aubrey Beardsley-Zeichnung, die mit einer eigenen elterlichen Warnung versehen ist. Die Federkleider, die sich später in der Modegalerie auf einer erhöhten Plattform drehen, werden ergänzt durch Entenschnabel von Stephen Jones.

Diese Frechheit ist entscheidend, um das Lager zu verstehen. Zusammen mit Pastiche, Theatralik und Ironie ist es zum dominierenden Kommunikationsmittel der zeitgenössischen Kultur geworden. Das ist einer der Gründe, warum Bolton der Blockbuster-Ausstellung des letzten Jahres „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination“ eine Abhandlung über das Lager folgen wollte. „Ich denke, wir erleben einen wirklich hohen Moment, nicht nur in der Mode, sondern auch in der Kultur im Allgemeinen“, erklärt er. „Ich denke, obwohl Camp zum Mainstream geworden ist, hat es nie seine Fähigkeit verloren, subversiv zu sein. Wenn man sich die Geschichte ansieht, gibt es Momente, in denen Camp wirklich die bestimmende Ästhetik seiner Zeit ist: die 60er, die 80er, jetzt. Ich denke, es ist immer in Zeiten, in denen es radikale politische und kulturelle Veränderungen gibt, daher denke ich, dass das Camp den Zeitgeist entspricht und widerspiegelt. Ich glaube, das hat viel mit Politik zu tun. Camp war schon immer eine politische Ästhetik, und man kann die Politik nicht aus der Ästhetik nehmen, besonders bei Camp. Es war wirklich, wie wir fanden, eine zeitgemäße Ausstellung.“ (Möge die Akte zeigen, dass der päpstliche Effekt anhält: „Es war wirklich schwer, keine Päpste hier reinzubringen, weißt du?“, zwinkert er. „Päpstliches Lager.“)


Darüber hinaus sind die Start- und Landebahnen in letzter Zeit förmlich mit Glitzer und Pastiche übersät. „Wenn Designer, die nicht campen, anfangen, camp zu verwenden, denkst du: Das ist ein Phänomen“, beginnt Bolton. „Jeremy [Scott], Marc [Jacobs], Anna Sui, Thom [Browne], sie haben immer die Camp-Ästhetik eingesetzt. Armani, nicht so sehr“, signalisiert er einem Armani-Couture-Federumhang in Form eines Flamingos weiter. „Ich denke, wenn Designer, die nicht im Camp sind, anfangen, es einzusetzen, dann denkt man: Es ist hier. Wir erleben gerade einen Camp-Moment.“

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Bolton sagt schnell, dass alle Mode Lager ist, was die Auswahl der 170 Modeartikel der diesjährigen Ausstellung angenehm „anstrengend“ macht. „Wir begannen damit, uns auf Designer zu konzentrieren, die diese Ästhetik konsequent angewendet haben, Menschen wie Jeremy Scott, Vivienne Westwood, Walter Van Beirendonck, Jean Paul Gaultier, [Thierry] Mugler, Thom Browne, Marc Jacobs, Anna Sui, Rei Kawakubo“, sagt er sagt. Sie sind mit 18 Zitaten von Sontag und anderen post-sontagianischen Lagerwissenschaftlern in der letzten, schmuckkästchenartigen Galerie für moderne Mode der Ausstellung gepaart. Zu den etablierten Campern gesellen sich jüngere Talente wie Molly Goddard, Vaquera und Tomo Koizumi sowie ein farbcodiertes Accessoire-Display in der Mitte des Raumes mit einer Duschkopfkette von Karl Lagerfeld für Chloé und Demna Gvasalias Balenciaga Crocs. „Zubehör ist ein Lager für sich“, sagt Bolton. „Sie sind eine Art Erweiterung und gewissermaßen Destillationen der Mode. Es war wichtig, sie zu zeigen, denn Accessoires sind so ein Vehikel für Neuheit und Launen, also sind sie großartige Träger der Camp-Ästhetik. Ich wollte nicht, dass sie der Mode untergeordnet sind – ich wollte, dass sie gleichberechtigt sind.“


Zwischen den historischen Galerien und dieser fantasievollen Präsentation fabelhafter Mode hat Bolton den Zuschauern die Werkzeuge an die Hand gegeben, um das Lager zu verstehen. Aber Camp ist letztendlich ein Vorschlag „Du kannst eine Königin zum Ball bringen, aber du kannst sie nicht in Mode bringen“. Nicht jeder wird es bekommen. In einem Essay im Katalog der Ausstellung schreibt der Wissenschaftler Fabio Cleto, dass „das Lager im Wortspiel und in der Metapher von“ existiertzeigt an– als Show und Rahmen, was gesehen wird und was das Sehen ermöglicht.“ Camp ist die Linse und das, was Sie durch sie sehen – oder für unsere jüngeren Leser sowohl der Filter als auch das Selfie, das Sie damit machen. Es ist „eine Geschichte der Blicke“ und „ein Mittel des Geschmackskonsums“. Es ist Überschwang angesichts der Gefahr. Es sind Jayne Mansfield und Baby Jane Holzer. Es ist – Boltons Lieblingsdefinition – verfehlte Ernsthaftigkeit.

Wir sind also wieder da, wo wir angefangen haben: Was ist Camp? Nur diese Frage zu stellen, ist der Punkt. „Der springende Punkt der [Fashion]-Galerie ist, dass es sich um eine Reihe von Aussagen handelt, die Sontag und post-sontagianische Camp-Gelehrte versucht haben, Camp zu definieren. Wir haben sie unter 18 Überschriften zusammengefasst, aber es ist eine Art Echokammer, ganz bewusst“, sagt Bolton. „Wir enden mit dem Moschino-Fragezeichen.“ Er schlägt ein Notizbuch auf, um Cleto zu zitieren: „‚Lager ist ein Fragezeichen, dessen Linie nicht zu einem Ausrufezeichen wird.‘ Ich möchte, dass die Leute denken: ‚Was ist Lager?‘ Das ist die Macht und die Poesie hinter dem Camp, die ständig versucht, es zu definieren.“


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