Ist Glamping-Camping? Wilds Cheryl Strayed geht die Frage an – mit Stil

Niemand glänzt allein. Dies fiel mir erst ein, nachdem ich drei Nächte ohne Partner oder Freund im Dunton River Camp gebucht hatte, einer ehemaligen Rinderfarm, die zu einem Luxusresort in den San Juan Mountains im Südwesten von Colorado wurde. Ein Blick auf die Website der Unterkunft am Tag vor meiner Abreise bestätigte meine Vermutung: Ich ging ohne Glamping an einen Ort, an dem Glampmates selbstverständlich waren. Fotos von prächtig aussehenden Kingsize-Betten, Doppelwaschtischen in den eigenen Badezimmern – und den beiden Mountainbikes, die mit jedem Zelt geliefert wurden – brachten den Punkt nach Hause. Bei den Mahlzeiten, von denen mir die Website mitteilte, dass sie an Gemeinschaftstischen eingenommen wurden, war ich das dritte und fünfte und siebte Rad unter Flitterwochen und Babymoonern, Rentnern und Freundinnen auf Mädchenreisen.


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Als ich das Camp erreichte, das in einem Hochtal etwa 2.500 Fuß über dem Meeresspiegel liegt, sah ich, dass sogar die Pferde paarweise aufgestellt waren – zwei schwarze Percheron-Zugpferde namens Pat und Paul grasten auf der weiten Wiese, die die Ufer des Flusses säumt Fluss, der sich durch das Grundstück schlängelt, ihre Zwillingspferdeformen machen die ohnehin schon atemberaubende Landschaft noch schöner. Es war Ende Mai, und das Resort hatte gerade für die Saison eröffnet. Also konnte ich nur lachen, als mir die Geschäftsführerin Sarah Cruse beim Mittagessen sagte, ich würde es tunGenau genommenallein sein: Es wurden keine anderen Gäste erwartet, bis ich gegangen war.

Ehrlich gesagt war ich begeistert. Früher am Tag, als ich mit meinem Mietwagen anderthalb Stunden von Telluride aus über die wenig befahrenen Straßen gefahren war, wurde mir klar, wie sehr ich mich danach sehnte, für eine Weile meinen eigenen Gedanken und Wanderungen überlassen zu sein. Als Sarah und ich Pfirsich-Crumble aßen, machten wir einen Kurs durch meinen Aufenthalt. Ich würde eine Yogastunde nehmen und mich massieren lassen. Ich würde wandern und Fliegenfischen gehen. Aber vor allem würde ich gar nichts tun.

Was ist etwas.

Ein Koffer der WorteGlanzundCamping, Glamping gibt es schon seit Jahrhunderten, obwohl das Wort selbst erst etwas mehr als ein Jahrzehnt alt ist. Während seine Geschichte von Luxus durchdrungen ist – denken Sie an extravagante afrikanische Safaris, die im letzten Jahrhundert von den Reichen unternommen wurden – umfasst das moderne Glamping ein breites Spektrum an Annehmlichkeiten und Preisschildern. Sie können in Jurten, Tipis, Baumhäusern, Zelten, Wohnwagen und sogar Iglus schlafen. Eine Zelt-„Suite“ mit zwei Schlafzimmern und einer Badewanne am Fußende Ihres Kingsize-Betts kostet im Montana’s The Resort at Paws Up 1.555 USD pro Person und Nacht; Ein traditioneller Planwagen im Conestoga Ranch Glamping Resort in Utah beginnt bei 110 US-Dollar. Einige Glamping-Sites bieten WLAN und Cocktails. andere haben eine Feuerstelle und keinen Strom.


Im Gegensatz zum Camping mit seiner langen und edlen Tradition von Naturliebhabern, die mit der Absicht der Zivilisation entfliehen wollen, geht es beim Glamping darum, die Zivilisation in die Wildnis zu bringen. Seine Promoter sagen, dass es die Vorteile des Campens ohne die Nachteile bietet – nämlich, dass man die Pracht der Wildnis erleben kann, ohne ihre Strafen zu erleiden. Jeder Camper, der schon einmal eine miserable Nacht in einem von einem undichten Zelt durchnässten Schlafsack bei Regenwetter verbracht hat (und ist das nicht jeder Camper?), weiß, was das bedeutet. Die Kritiker sagen, Glamping sei überhaupt kein Camping.

Als jemand, der viel Erfahrung mit Solo-Camping hat, mit nichts anderem als dem, was ich auf dem Rücken tragen konnte (vor 23 Jahren bin ich 1.100 Meilen des Pacific Crest Trail von Südkalifornien bis zur Grenze zwischen Oregon und Washington gewandert, um meine Haut und rechnen mit mir selbst), ich gebe zu, dass ich ein bisschen snobistisch bei dem Thema war. Allein zu campen ist ein Streifzug durch die Wildnis, die dadurch noch wilder wird, dass man allein darin ist. Es geht darum, sich selbst herauszufordern, indem man seine Komfortzone verlässt – und sich dort wohlfühlt. Es ist, sich zu erschrecken und sich mutig zu machen. Es ist die tiefste Stille zu erfahren, aus der die aufschlussreichsten Gedanken aufsteigen. Und vielleicht am wichtigsten ist es, sich die Möglichkeit zu geben, direkt in das tiefe Verständnis zu gelangen, dass wir – Menschen, Pflanzen und Tiere – unter diesen riesigen Sternen alle miteinander verbunden sind.


Aber solo zu glampen ist zu . . . was?

Ich dachte über diese Frage nach, als ich eine Tour erhielt, die im Farmhouse begann, einem Gebäude, das an der Stelle des ursprünglichen Farmhauses der Cresto Ranch steht, dem ehemaligen Bewohner dieser 500 Hektar großen Weite von Bergen, Wäldern und Wiesen. Hier können sich die Gäste – oder machen Sie diesen Gast – drinnen am Feuer oder draußen auf der umlaufenden Terrasse mit Blick auf den Fluss versammeln, um vom Bauernhof auf den Tisch zu kommen, die sowohl gesund als auch genussvoll sind und sich dabei auf die regionalen Spezialitäten stützen Kultur (Lammmole Navajo-Tacos und grüne Chili-Omeletts; Erbstück-Tomatensalat und angebratenes Wildfilet). Eine kleine Brücke führt zu acht großen weißen Segeltuch-Gästezelten auf Holzplattformen im Schatten von Espen und Kiefern, jedes eine Mischung aus einer Western-Grenzhütte und einem Luxushotelzimmer mit Kuhfellteppichen und weicher weißer Bettwäsche. Die Wände der Badezimmer sind aus Wellblech, und die Badewannen sind glänzende weiße, 1,80 m große Einweichen; eine Außenplattform bietet bequeme Stühle zum Entspannen.


Hier, auf der Veranda meines Zeltes, verbrachte ich meine ersten Stunden im Camp, tat kaum mehr, als die trockene und duftende Alpenluft einzuatmen und den Blick auf die Berge nah und fern zu schweifen. Im Vordergrund konnte ich das Schimmern des schmalen Flusses sehen, der eine mäandernde Schneise am Rand der grünen Wiese entlangzog, wo Pat und Paul von einem Fleck zum anderen wanderten, während die Sonne unterging. In der Ferne, versteckt zwischen Bergschichten, konnte ich den felsigen Gipfel sehen, nach dem mein Quartier benannt wurde, El Diente – „der Zahn“. Mein Zelt war am Ende einer Reihe. Dahinter gab es meilenweit nur Wildnis.

Nicht in der Wildnis fand ich mich am nächsten Morgen wieder, sondern im Wellnesszelt, das auf dieselbe spektakuläre Aussicht blickte. Ich war dort für einen Einzel-Yoga-Kurs und ich hatte Angst. Vor Jahren, bevor ich Kinder bekam, bevor ich eine geschäftige Karriere hatte, bevor ich aufhörte, mich auf meine Liste der Dinge zu setzen, auf die man achten musste, machte ich regelmäßig Yoga. Aber jetzt war ich außer Form. Meine Sorge wurde größer, als ich Andrea erblickte: unglaublich schlank, in Leggings und einem winzigen Top zu meiner ausgebeulten Wanderhose und dem weiten T-Shirt. Ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Sie hatte den Körper einer Yogini, aber das Herz eines Cowgirls. Am Ende der Stunde, nachdem sie mich durch Feuerhauche und Sonnengrüße und herabschauende Hunde und Kriegerposen geführt hatte, fühlte ich, wie ich Yoga vergaß, das mich immer fühlen lässt: als wäre mein Lehrer ein magischer Mensch, und ein bisschen ein bisschen wie ich auch sein könnte.

Später an diesem Tag spürte ich immer noch die Wohltat des Yoga in meinen Knien, als ich einen Rundweg wanderte, der dem Fluss folgte, bevor ich in den Wald und die Wiesen kletterte. Sarahs flinker Jagdpudel Toby war mein Begleiter. Ich ging im Gehen auf und ab, rang manchmal nach Luft, meine Lungen waren noch nicht an die Höhe angepasst. Von Zeit zu Zeit machte ich eine Pause, um Toby zu schreien, der auf seinen eigenen Erkundungen vorausgaloppierte und dann zu mir zurückstürmte. Meine Anrufe waren nicht nur, um ihn im Auge zu behalten; Ich warnte auch vor Schwarzbären in der Nähe. Obwohl ich keine Anzeichen von freilaufenden Rindern sah, die hier noch grasen, spürte ich ein Gefühl für die Geschichte des Landes, indem ich mir die Cowboys, Bergleute und Gehöfte vorstellte, die vor langer Zeit hier lebten, und die Ureinwohner der Ute vor ihnen. Am Ende des Weges kam ich an den Überresten einer alten Hütte vorbei, deren graue, verwitterte Baumstämme langsam in der Erde zerfielen, aus der sie hervorgingen.

Am nächsten Morgen taumelte ich in den Fluss, in Wathosen und umklammerte den Arm meines Fliegenfischerführers Wyatt. Die Felsen bewegten sich und wackelten unter meinen Füßen, als die starke Strömung gegen meine Beine drückte und mich unsicher machte. Nachdem ich mich zurechtgefunden hatte, warf ich meine Fliege ins Wasser. Minuten nachdem ich Wyatt gestanden hatte, dass es mir wirklich egal war, ob ich einen Fisch gefangen hatte oder nicht, dass ich vollkommen glücklich war, im rauschenden Wasser von Ort zu Ort zu waten und meine Rute auszuwerfen, fing ich etwas und holte es ein war eine Regenbogenforelle von der Größe meiner Hand, die ich wieder in den Fluss entließ, nachdem Wyatt den Haken vorsichtig aus dem Maul gezogen hatte.


An diesem Abend, nachdem ich gefischt und zu Mittag gegessen und mich in mein Zelt zurückgezogen hatte, um meine E-Mails zu lesen – und dann beschlossen hatte, es nicht zu tun, weil die Art und Weise, wie das Sonnenlicht auf die Berge auf der anderen Seite meiner Segeltuchwände fiel, mich lockte – fand ich mich selbst zurück auf die Veranda, wo ich am Tag meiner Ankunft gesessen hatte. Tagsüber war dieser Ort im Sonnenlicht so warm gewesen, dass ich nur ein T-Shirt getragen hatte, aber jetzt war ich in einen Wollmantel gewickelt gegen die frische Bergluft. Als ich zu den Sternen aufblickte, stellte ich fest, dass ich mich ein wenig verändert fühlte von der Version von mir, die vor ein paar Tagen hier gestanden hatte.

Das einzige Geräusch war der Wind, der die Blätter der Espen in der Nähe raschelte. Der Mond war gerade erst zwei Nächte nach Vollmond, und ich überlegte, ob ich ihn fotografieren sollte, obwohl sich der Gedanke einen Moment später verflüchtigte. Die Schönheit, die mich umgab, war so großartig, dass ich wusste, dass ich diese Pracht mit meiner iPhone-Kamera unmöglich einfangen konnte, also versuchte ich es nicht einmal. Es konnte nicht erfasst werden. Es war nur zu spüren.