Wie Demna Gvasalia Balenciaga von innen heraus revolutioniert

Sarah Mower trifft die Designerin, die furchtlos die Regeln zerreißt.


Da war ein Auto mit verdunkelten Scheiben, eine Fahrt quer durch Paris zu einem unbekannten Ziel, eine Tiefgarage, ein privater Aufzug. „Ich fühlte mich wie Daniel Craig. Es war wie in einem Bond-Film!“ Immer noch mit einem leicht ungläubigen Gesichtsausdruck beschreibt Demna Gvasalia seine Fahrt zu François-Henri Pinault, CEO und Vorsitzender des Kering-Konzerns, an dem Tag, an dem er eingeladen wurde, um über die künstlerische Leitung von Balenciaga zu sprechen. „Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, dass es einen Richtungswechsel geben würde – die Leute schwatzten bereits darüber, wer es sein würde“, sagt Gvasalia. Ein tiefes Lachen. „Ich stand nie auf der Liste. Offensichtlich.'

Mit seiner schlaksigen Gestalt, seinem Hoodie und seinem Doc Martens hat der Mann, der als Anführer einer neuen kollektiven Modebewegung gefeiert wird, die intelligente Offenheit und den selbstironischen Humor eines Menschen, der sich widersetzt, als distanziertes Elfenbeinturm-Genie angesehen zu werden. Ist es weit hergeholt, sich die heimliche Umwerbung eines 35-jährigen Designers mit kahlgeschorenem Kopf aus der ehemaligen Sowjetunion durch eine große westliche Modemacht als Vorfall aus einem Spionagefilm vorzustellen? Vielleicht nicht. Schließlich hat Gvasalia die Energie einer ganzen amorphen, migrierenden, Guerilla-Party-Unterkultur unzufriedener Euro-Kids auf eine Art modischer Bruchpunkt gelenkt. Sie sind sein Volk, und das Phänomen, das er anführt, hat sich mit einer Geschwindigkeit entwickelt, die dem Aufkommen populistischer politischer Führer durch das Internet ähnelt.

Er hatte die Macht des Ganzen nicht erkannt – oder sogar die Tatsache, dass er zu jemandem geworden war, der jetzt anerkannt wurde – bis zu dem Tag, als er auf die Veröffentlichung eines Vetements-Buches zuging (fotografiert von ihrem Fotografen hinter den Kulissen Pierre- Ange Carlotti) im Handelsmuseum Comme des Garçons in Paris. „Draußen auf der Straße standen so viele Leute Schlange“, sagt er, „es war wieKrieg der Sterne!” In London wiederholte sich die Situation vor dem Dover Street Market.

Um die Ausbreitung des Einflusses der floralen Teekleider, schiefen Hoodies, weiten Schultern und baumelnden Ärmel von Vetements ins rechte Licht zu rücken, existierte das Label noch nicht einmal, als der letzte Amtsinhaber bei Balenciaga, Alexander Wang, 2012 als Creative Director eingestellt wurde Gvasalia war damals noch ein anonymer Hinterzimmerdesigner im Louis Vuitton-Team, aber die Idee zu dem, was er tun wollte, brodelte.


Aus seinen frustrierten Gesprächen mit Freunden entwickelte sich eine Verschwörung, die sich bald in nachmittags Experimente mit ihnen verwandelte, in seinem Schlafzimmer zerhackte und seine Kleidung umzog. „Es begann mit mir und zwei anderen“, sagt Gvasalia. 'Wir haben andere Jobs gemacht, bis wir es uns leisten konnten, es allein zu tun.' Demnas rigoros geschäftstüchtiger 30-jähriger Bruder Guram kam kurz darauf dazu, und der Verkauf begann sofort. „Wir sind nie zu einer Bank gegangen, um Kredite zu bekommen“, sagt Guram.

Doch warum ging Kering das Risiko ein, einen Underground-Typen in das geschichtsträchtige Luxushaus zu kooptieren, als Wang sich 2015 wieder auf sein gleichnamiges Label in New York konzentrierte? Wenn die Entscheidung damals in der Branche für Aufsehen gesorgt hat, hat sich Pinaults Lesart von Gvasalias Charakter jetzt bestätigt. „Demnas einzigartiger Ansatz, genährt durch soziologische Beobachtungen, machte ihn zu einem natürlichen Fit“, sagt er, und „die begeisterten Reaktionen auf seine ersten beiden Laufstegkollektionen für Balenciaga bestätigen, wie offensichtlich die Ernennung war.“


Ich mag es, dass er auf der Suche nach einer anderen Art von Schönheit ist, insbesondere in einer Branche, die immer versucht hat, Schönheit zu definieren und zu diktieren

Alessandro Michele


Als mein Taxi am neuen Hauptsitz von Balenciaga vorfuhr, damit ich Gvasalia bei der Arbeit zusehen konnte, weigerte sich der Fahrer fast zu glauben, dass ich die richtige Adresse hatte. Das Haus in der Rue de Sèvres – ein prächtiges, frisch restauriertes ehemaliges Krankenhaus aus goldenem Sandstein aus dem 17. Wenn Sie die Sicherheitsschleusen passieren und Ihren Pass abgeben, werden Ihnen die beeindruckende Größe und Ernsthaftigkeit des Balenciaga-Geschäfts bewusst (während Kerings Hauptquartier den linken Flügel des Gebäudes besetzt – symbolisch, wenn nicht buchstäblich, mit Blick auf Gvasalias Aktivitäten).

Gvasalias Büro ist brandneu. Es gibt einen Metallschreibtisch und ein großes, vergrößertes Schwarzweißfoto von Cristóbal Balenciaga, das an eine Wand gelehnt ist, und das war es auch schon. Der Raum hat eine fast zeremonielle Atmosphäre: Gvasalia wird von Natur aus nie der isolierte Designer-Visionär sein, der hinter verschlossenen Türen Skizzen und Inspirationen hervorschleudert.

„Ich bin zweieinhalb Tage hier und zweieinhalb Tage bei Vetements“, sagt er fest. „Ich bin streng daran, die Wochenenden frei zu halten, außer zur Showtime.“ Ironischerweise ist es Sonntagmorgen um 10:00 Uhr, während er dies behauptet, und es liegt ein langer Arbeitstag an der Resort-Kollektion vor uns. Gvasalia entschuldigt sich für sein persönlichkeitsfreies Amt. „Als wir hierher gezogen sind, haben sie mich gefragt, ob ich etwas Besonderes im Büro haben möchte. Ich dachte: ‚Lautsprecher!‘“
Er eilt hinüber, um das Soundsystem auszuschalten, damit wir uns unterhalten können. „Ich muss immer Musik haben, sobald ich aufwache. Es ist ein Teil von mir.“ Heute Morgen, sagt er, habe er sich mit „etwas Gainsbourg, dann etwas Metal“ auf den Weg gemacht. Er lacht. „Mit Serge Gainsbourg am Morgen anzufangen, ist wahrscheinlich eher Balenciaga. Bei Vetements ist es lauter.“

Prominente, die Kampfkünste kennen

Gvasalia ist in Paris umgezogen, seit er, mehr oder weniger pleite, von der Königlichen Akademie der Schönen Künste Antwerpen in Belgien gekommen ist, um 2010, kurz nach dem Weggang des Gründers, im Maison Martin Margiela zu arbeiten. Er lebte in einem winzigen Gemeinschaftsstudio in der Rue de Charonne, im elften Arrondissement – ​​der flippigen, kulturell gemischten Gegend voller junger Leute, die später im November 2015 Schauplatz der Schießereien und Bombenanschläge war ist vor kurzem in eine klassische, lichtdurchflutete Dachgeschosswohnung aus der Haussmann-Ära im Marais eingezogen. „Manchmal muss ich morgens eine Sonnenbrille tragen“, scherzt er. „Wie sehrMode!'


Aber was für eine Gemeinsamkeit kann ein 1981 in einem kriegszerrütteten Teil des kommunistischen Georgiens geborener Mann mit einem spanischen Couturier finden, der 1937 in Paris sein Geschäft eröffnete? „Ich würde nicht sagen, dass ich versuche, Mr. Balenciaga in irgendeiner Weise zu kanalisieren“, beginnt Gvasalia und erschaudert bei dem Gedanken fast. „Aber ich versuche zu verstehen, wie er Frauen sah. Er respektierte und liebte sie wirklich – das sehe ich an der Kleidung, an der Art, wie er sich der Leiche näherte. Er passte gerne auf Modelle, die nicht perfekt waren“, sagt er. „Er liebte es, mit der Realität zu arbeiten und ihr zu schmeicheln. Damit versuche ich zu arbeiten.'

Alessandro Michele, Creative Director von Gucci – ein weiterer Designer der Kering-Gruppe, der jahrelang hinter den Kulissen gearbeitet hat – saß bei Gvasalias Balenciaga-Debüt in der ersten Reihe. „Mir gefällt, dass er auf der Suche nach einer anderen Art von Schönheit ist“, sagt Michele, „besonders in einer Branche, die in der Vergangenheit immer versucht hat, Schönheit zu definieren und zu diktieren.“

schöne Kürbisschnitzerei

Es ist schon komisch, dass die Schönheitsästhetik, die jetzt nach Balenciaga geschmuggelt wird, wahrscheinlich aus Berliner Bars und Nachtclubs, Vorstadt-Raves und Erinnerungen aus erster Hand an das Leben hinter dem Eisernen Vorhang stammt. Zu Gvasalias tief verwurzeltem Freundeskreis gehören Clara Deshayes, die unter dem Namen Clara 3000 auflegt; die russische Stylistin Lotta Volkova; Paul Hameline, der Gvasalia durch Partys kennen lernte; Modell Maud Escudie; und die russische Designerin Gosha Rubchinskiy. Sie laufen nicht nur zusammen, sondern laufen auch für Vetements – und leben auf Instagram.

Angeregt durch einen kürzlichen Freitagabend ist Gvasalia mit zehn Vetements-Freunden nach Berlin aufgebrochen. „Es war das verrückteste Wochenende aller Zeiten – wir reden immer noch darüber“, sagt er. „In einer Nacht waren wir in vier oder fünf Clubs. Sie sehen dort einige interessante Charaktere. Ich mache viele Fotos – an Orten, an denen es erlaubt ist.“ Teil Hedonismus, Teil Feldforschung? Das findet Escudie: „Demna ist so offen für die Welt und für die Menschen“, sagt sie. „Er interessiert sich für alles. Ich denke, deshalb ist er an der Spitze – wegen seiner Neugier.“

Gvasalias Casting – das von Clubs, von Facebook, von Instagram und von überall her stammt – zog schon früh die Augenbrauen hoch. Er erzählt fröhlich von einem entscheidenden Moment, während er den Eröffnungslook für seine erste Balenciaga-Show über die 31-jährige New Yorker Künstlerin Eliza Douglas, ein weiteres Mitglied der erweiterten Vetements-Familie, anpasst. Gvasalia fragte sie, was sie von dem taillierten Rockanzug mit nach vorne gerollter Schulterlinie und gepolsterter Hüfte halte. 'Sie sagte: 'Ich habe das Gefühl, ich sollte auf der' seinForbesListe.“ Und ich sagte: „Voilà!“

Sehen Sie sich die Balenciaga Herbst 2016 Prt-à-porter-Show an:

„Vetements ist wie ein Parlament“, sagt Gvasalia lachend. „Alle sind sehr offen und haben keine Angst davor, ihre Meinung auf sehr brutale Weise zu teilen. Hier [bei Balenciaga] ist es noch in Arbeit, weil das Damenbekleidungsteam das nicht gewohnt ist. Aber sie fangen an, dorthin zu gelangen.“

So weit von der Welt von Cristóbal Balenciaga das auch scheinen mag, hier gibt es eine gemeinsame Resonanz – etwas früheresModeHerausgeberin Bettina Ballard, einmal beschrieben. „Er hat noch nie hübsche oder weich aussehende Mädchen bekleidet, und viele seiner Models waren als ‚Monster‘ bekannt“, schrieb Ballard in ihren Memoiren von 1960 über Cristóbal.In meiner Mode. Sie beschrieb 'das größte Monster von allen', ein Model namens Colette, als 'mit ihrem Dracula-Gang spazieren gehen, ihren großen Kopf gesenkt wie ein Stier, der zum Angriff bereit ist, ihre Schultern nach unten gezogen, ihre Arme tief geschwungen und ein Ausdruck von fast heftigem Hass auf ihrem Gesicht. Jede Frau konnte Colettes Kleidung tragen – einer dieser Tricks der Proportionen – und sie inspirierte Balenciaga, sein Bestes zu geben.“

Wir gehen nach unten, wo sein Team das Lookbook für die Resort-Kollektion vorbereitet. Im Aufzug erzählt mir Gvasalia, dass seine kollaborative Art, Dinge zu tun, auf seine Studentenzeit an der Royal Academy zurückgeht. 2001 absolvierte er die letzte Klasse unter der Leitung der legendären Linda Loppa, die die sogenannten Antwerp Six unterrichtet hatte. Die strenge Loppa – schick mit ihren kurzen, dunklen Haaren, rotem Lippenstift und grauem Hosenanzug – saß bei Gvasalias Balenciaga-Debüt in der ersten Reihe. „Er hatte die Fähigkeiten und das Engagement von Anfang an“, sagt sie. Gvasalia erinnert sich seinerseits daran, dass Loppa ein prägendes praktisches Prinzip in sein Gehirn eingebrannt hat. „Sie schaute sich deine Arbeit an, hielt inne und sagte dann: ‚Kennst du jemanden, der das tragen möchte?‘ Mein Schicksal wurde von ihr bestimmt.“

Ihr Einfluss wurde durch seine Erfahrungen bei Margiela in Paris verstärkt. „Wir haben in riesigen Teams gearbeitet“, sagt Gvasalia. „Die verantwortliche Person hat immer alle – und das Model – um Input gebeten, und ich dachte: Nun, das spricht mich wirklich an. Das mache ich auch gerne.“

Es ist inspiriert von der Straße und Dingen, die wir jeden Tag sehen, aber dann wird es in einen anderen Kontext gestellt, wo es nicht hingehört

Wir betreten einen erstaunlich hoch aufragenden, kreuzförmigen Raum, der fast die Größe einer Kathedrale hat. Schienenstränge sind vollgestopft mit Kleidern soweit das Auge reicht in alle vier Himmelsrichtungen, und mittendrin das Geschehen: Volkova trägt Pedaltritte, Pantoletten mit Spikes, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Baseballkappe mit ein weiß abgesetztes Balenciaga-Logo. (Eines der ersten Dinge, die Gvasalia im Haus tat, war, das Balenciaga-Branding auf ein paar zugänglichen Gegenständen zu übertreiben – wenn jemand versteht, wie man eine Sekte entfacht, dann er.) Ich zähle zehn Frauen, die den ganzen Tag über Gvasalia kommen und gehen , zusammen mit einem einzelnen Jungen in einem Kraftwerk-ähnlichen Overall, der die Bilder macht. Am frühen Abend dreht Volkova die Musik auf. “Russische 80er Jahre Disco!” sie weint, und alle Frauen fangen an zu tanzen.

„Lotta ist eine wandelnde Energiequelle“, sagt Gvasalia, die Volkova seine „Schwester von einem anderen Herrn“ nennt. „Wir haben uns vor vier Jahren auf einer Party kennengelernt, und dann kam sie vorbei, um die erste Vetements-Kollektion zu sehen und sagte mir: ‚Ich möchte einige dieser Sachen tragen, aber das Styling ist schrecklich.‘ Also arbeitet sie seitdem mit uns zusammen .“ Es gibt auch andere, die er in die Balenciaga-Kultur eingreift. „Ich habe das Glück, seit sieben Jahren hier in Paris zu arbeiten“, sagt er, „also kannte ich all diese großartigen Leute, für die ich vorher nicht bezahlen konnte – sie haben irgendwie gewartet.“

An diesem Nachmittag kleidete Volkova Escudie in ein gewickeltes Schürzenkleid, das einen Monat zuvor im wesentlich bescheideneren Balenciaga-Studio in der Rue du Cherche Midi begonnen hatte, wo ich zugesehen hatte, wie die Herren- und Resortkollektionen zusammenkamen. Ein Bild einer älteren Dame, möglicherweise einer osteuropäischen Oma, die eine gepunktete Catering-Schürze trug, war neben Balenciaga-Archivbildern von 50er-Jahre-Models in Ballkleidern mit verschlungenen Ausschnitten an einer Tafel befestigt. Schicke Upgrades der Küchenschürze in Canvas-Ticking sind jetzt überall in der Resort-Kollektion zu finden. Auch das bäuerliche, blumenbedruckte Vetements-Kleid, mit dem tausend Exemplare auf den Markt kamen, stammt aus dem Ostblock. Bei Balenciaga wurde es aufgewertet und mit archivalischen Blumenmustern verschmolzen, die über totale Looks aufblühen – hohe Stiefel und alles. „Ich hasse das Wortelegant“, sagt Gvasalia, „aber es ist ein Adel. Es ist jemand, der sich anzieht, um etwas zu sagen – zu einer Gruppe von Menschen zu gehören. Es ist eine Art sozialer Status-Ding – was es auch damals [zu Cristóbals Tagen] war.“

Gvasalia und Volkova sprechen zusammen Englisch und wechseln gelegentlich auf Russisch. „Ich brauche eine Frau neben mir“, sagt Gvasalia, „und sie kleidet sich so vielseitig. Die Art und Weise, wie sie Dinge trägt, hilft mir wirklich.“ Er lacht. „Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, etwas anzuziehen – wie diese Oberschenkelstiefel! Ich würde es gerne wissen, aber ich weiß es nicht!'

Ein paar Wochen zuvor tauchte Volkova in einem blauen Comme des Garçons-Hemd mit Patchworkmuster und einer Sporthose mit Steigbügeln unter einem Paar klobiger Absätze auf. Die Hose ließ mich nach vorne rucken. Waren diese nicht genau das Paar, das die Balenciaga-Silhouette für den Herbst 2016 prägte? “Siebziger Jahre Vintage Adidas!” sagt Volkova lachend.

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Models (von ganz links) Lineisy Montero, Joan Smalls, Isabeli Fontana und Rianne Van Rompaey. Alle Kleider und Accessoires von Balenciaga; Saks Fifth Avenue, NYC. Fotografiert von Annie Leibovitz,Mode, September 2016

„Wir arbeiten so, dass wir diese Kleidungsstücke haben, und es wird viel zerstört und zerschnitten, um etwas Neues zu schaffen“, erklärte Gvasalia. „Das haben wir mit einer roten Daunenjacke und einem Helly Hansen Skiparka gemacht.“ Die brillante Wendung war, dass die überarbeiteten Jacken so geschnitten wurden, dass sie schulterfrei sitzen, was Cristóbal Balenciagas Liebe zu einem elegant freigelegten Hals widerspiegelt. „Es ist inspiriert von der Straße und Dingen, die wir jeden Tag sehen, aber dann wird es in einen anderen Kontext gestellt, wo es nicht wirklich hingehört.“ Vielleicht gibt es noch mehr, woher das für die nächste Saison kommt. Irgendwann beugte sich Volkova vor und winkte ihm mit einer anderen Idee für Oberbekleidung zu: eine sowjetische Armeejacke, die sie auf ihrem Handy aufgeschnappt hatte. 'Liebesgrüße aus Russland!' sie sang.

Erinnerungen aus Gvasalias kompliziertem Hintergrund fließen ständig in seine Sammlungen ein, und je mehr man es merkt, desto bemerkenswerter wird er. Es ist gut möglich, denke ich, dass die Monsterplattformen in der Balenciaga-Show von seiner Großmutter mütterlicherseits unterstützt wurden, der er die Einführung in die Mode zuschreibt. „Sie ist 75, trägt immer High Heels, auch zu Hause. Alles ist schwarz und bodenlang, und sie passt ihre Kleider an – sie macht sie länger mit Spitze – und trägt Silberschmuck. Ganz ehrlich“, kichert er, „ich war mit ihr in Düsseldorf am Bahnhof, wo viele junge Gothics rumhingen, Bier tranken und alle grüßten sie. Anthrazitschwarzes Haar, schwarze Lackplattformen: Wenn ich mit ihr über die Straße gehe, ist das schon ein Erlebnis – alle starren.“

Gvasalia kann urkomisch sein, aber der Grund, warum seine Großfamilie in Düsseldorf und nicht in ihrer Heimat Georgia gelandet ist, ist alles andere als lustig. Eine Bitte, diese Geschichte mit ihm in seine Heimatstadt Suchumi zu reisen, wurde höflich abgelehnt, weil Gvasalia buchstäblich nicht dorthin zurückkehren kann – sie befindet sich jetzt im Separatistenstaat Abchasien, der aufgrund anhaltender Bürgerkriege von der UNO immer noch nicht anerkannt wird und weit verbreitete Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegen ortsansässige Georgier.

Demna war zwölf und Guram wurde gerade acht, als Sukhumi 1993 überfallen wurde und die beiden Jungen und ihre Mutter durch den Kaukasus flohen. „Wir sind mit dem Auto weggefahren, konnten aber irgendwann nicht mehr weiterfahren, also gingen wir zu Fuß weiter“, sagt Demna. „Wir hatten ein paar Kalaschnikows dabei – meine Mutter hat eine verkauft, um ein Pferd zu kaufen, weil meine Großmutter nicht laufen konnte. Es war gruselig.' Sein Bruder war zu jung, um viel darüber zu verstehen, erzählt aber sachlich, woran er sich erinnert. „Als wir mit dem Helikopter abgeholt wurden, fand ich es so lustig, weil kein Platz war und ich mit dem Gepäck hinten sitzen musste. Ich konnte nicht verstehen, warum unsere Mutter weinte.“

Als sich seine Familie in der georgischen Hauptstadt Tiflis niederließ, machte Demna einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der staatlichen Universität, wo er begann, Bilder von Kleidern in seine Schulhefte zu kritzeln. Als sie sieben Jahre später als Einwanderer in Düsseldorf begannen, sich ihr Leben wieder aufzubauen, hatte Demnas Vater eine Zukunft im Bankwesen für ihn geplant. Stattdessen recherchierte Demna Modeschulen, stellte fest, dass die Gebühren der Royal Academy am niedrigsten waren, und floh dorthin, um zu studieren. Guram bemühte sich unterdessen darum, eine beeindruckende Reihe von Abschlüssen in Wirtschaft und Recht zu erwerben. Als er fünfzehn war, war Guram backstage bei Demnas Abschlussshow und organisierte Ankleidemodelle. „Dann hat er mich für einen internationalen Modewettbewerb angemeldet“, sagt Demna lachend, „und ich habe 13.000 Euro gewonnen!“

Es war immer klar, dass Guram seinen Bruder unterstützen würde, wenn es soweit war. Während Guram heute die Geschäfte von Vetements in Paris abwickelt, leitet ihr Vater Guram senior das aufstrebende Distributionszentrum des Unternehmens von Düsseldorf aus. Ella, ihre Mutter, lebt jetzt in Russland.

Was macht es mit jemandem, ein Kriegskind, ein Flüchtling zu sein – und „Leichen auf den Feldern liegen zu sehen“, wie Guram es ausdrückte? Sicher ist, dass es eine Verbindung zwischen den Brüdern, ein beeindruckendes Maß an praktischer und intelligenter Furchtlosigkeit im Geschäft, eine unerschrockene professionelle und kreative Arbeitsmoral und – jedenfalls in Demnas Fall – einen Carpe-Diem-Trieb gibt, sich mit Menschen zu umgeben, die er Likes. „Ich glaube, diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass man im Leben an etwas glauben, etwas anstreben und seinem Herzen statt der Logik folgen muss“, sagt Demna. 'Es hat mich definitiv gelehrt, es zu wagen.'

Moderedakteurin: Camilla Nickerson.
Haare: James Pecis für Oribe Hair Care; Make-up: Diane Kendal; Maniküre: Rieko Okusa
Bühnenbild: Mary Howard
Schneider: Laura Cortese und Lucy Falck für Christy Rilling Studio

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