Gigi Hadid und Zayn Malik sind Teil einer neuen Generation, die Mode nicht als geschlechtsspezifisch sieht


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Auf halbem Weg durch Virginia Woolfs RomanOrlando, findet eine erschreckende Verwandlung statt: Unser Held, Duke Orlando, erwacht aus einem siebentägigen Schlaf und stellt fest, dass er das Geschlecht gewechselt hat. „Orlando war eine Frau geworden“, schreibt Woolf, „aber sonst ist Orlando genau so geblieben, wie er war. Die Geschlechtsumwandlung hat zwar ihre Zukunft verändert, aber nichts an ihrer Identität geändert.“


ErwirdSie. Die Pronomen verschieben sich, aber die Person bleibt dieselbe. Woolfs Worte aus dem Jahr 1928 könnten leicht mit einem Manifest verwechselt werden, das gestern auf Tumblr veröffentlicht wurde, der bevorzugten Plattform für die wachsende Kohorte „fließender“ junger Leute, die wie Orlando zügig die XX/XY-Trennung durchqueren. Die Mode hat natürlich die Bewegung zur Kenntnis genommen, die ausreichend entwickelt ist, um ihre eigenen Pin-ups zu präsentieren, darunter Jaden Smith, kürzlich der Star einer Louis Vuitton-Frauenkampagne, und der androgyne chinesische Popstar (und Riccardo Tisci-Muse) Chris Lee. Aber wo genau soll jemand weder ganz er noch sie einkaufen? Und wie genau ist eine solche Person zu definieren?

„Sie wollen nicht definiert werden“, sagt Olivier Rousteing, Creative Director von Balmain, einem der vielen Designer, die sich vom Trend inspirieren lassen. „Man sieht Jungen, die Make-up tragen, Mädchen, die Herrenmode kaufen – sie haben keine Angst, so zu sein, wie sie sind. Diese oder jene Kategorie – wen interessiert das? Sie wollen sich selbst definieren.“

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Dieser geschlechtsspezifische Ansatz in der Mode hat begonnen, eine kritische Masse in der Popkultur und auf dem Laufsteg zu erreichen, wobei Alessandro Michele seine Gucci-Mädchen in Dandy-Anzüge und seine Gucci-Jungs in Blumen- und Brokat-Anzüge kleidet, die Schauspielerin Evan Rachel Wood Altuzarra-Smokings auf den roten Teppich, Pharrell Williams galoppiert in einem Tweed-Blazer und langen Perlenketten über den Chanel-Laufsteg und Rapper Young Thug posiert auf dem Cover seines Mixtapes in einem langen Rüschenkleid. Im Allgemeinen stricken Designer wie Miuccia Prada und Raf Simons bei Calvin Klein ihre Herren- und Damenkollektionen zusammen, zeigen sie auf demselben Laufsteg und kombinieren bestimmte Looks – identische Stoffe, identische Verzierungen, nahezu identische Silhouetten.


Pech ist besser als Pech

Diese neue blasierte Haltung gegenüber Gendercodes markiert einen radikalen Bruch. Betrachten Sie die Szene eines kürzlichen Morgens in Montauk, New York, wo die Fotos zu dieser Geschichte gedreht wurden: Gigi Hadid und Zayn Malik kuscheln sich in austauschbare Trainingsanzüge, während Hadids jüngerer Bruder Anwar in der Nähe auf einer Reifenschaukel hin und her schaukelt. sein durchsichtiges Spitzenoberteil, das vereinzelte Tätowierungen entblößt. Zumindest für diese Millennials sind Beschreibungen wieJungeoderMädchenstehen auf der Liste der wichtigsten Eigenschaften ziemlich weit unten – und die Art und Weise, wie sie sich kleiden, spiegelt dies wider.

'Ich kaufe die ganze Zeit in deinem Schrank ein, nicht wahr?' Hadid, 22, streicht ihrem Freund eine grün gefärbte Haarsträhne aus den Augen, als sie die Frage stellt.


„Ja, aber dasselbe“, antwortet Malik, 24. „Was war das für ein T-Shirt, das ich mir neulich ausgeliehen habe?“

„Die Anna-Sui?“ fragt Hadid.


„Ja“, sagt Malik. „Ich mag dieses Hemd. Und wenn es mir zu eng wird, na und? Es spielt keine Rolle, ob es für ein Mädchen gemacht wurde.“

Hadid nickt energisch. 'Total. Es geht nicht um das Geschlecht. Es geht um Formen. Und was sich an diesem Tag gut anfühlt. Außerdem macht es Spaß zu experimentieren. . . .“

Anwar, lauschend, Rohre hoch. 'Wir chillen!' ruft er von einem Picknicktisch in der Nähe. „Leute in unserem Alter, wir sind einfach cool. Du kannst sein, wer du willst“, fügt er hinzu und schlendert hinüber, „solange du du selbst bist.“

Daran erkennt man, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat: Wenn eine neue Sichtweise auf eine Sache wie gesunder Menschenverstand erscheint. Einst war die Erde flach; dann war es rund – an welchem ​​Punkt natürlich. Auch für den achtzehnjährigen Anwar Hadid und viele seiner Altersgenossen ist das Geschlecht eine mehr oder weniger willkürliche Unterscheidung, eine Grenze, die nach Belieben überschritten werden kann. Vielleicht führt das dazu, dass Sie sich Agender oder Bigender oder Demiboy oder meistens Mädchen nennen – oder vielleicht bedeutet es nur, dass Sie und Ihr Lebensgefährte eine Garderobe teilen. So oder so gibt es eine tolle Gelegenheit zum Spielen.


Es ist dieser Raum, in den Modedesigner geeilt sind. Alessandro Michele, dessen jüngste Gucci-Shows im Epizentrum des Genderquakes der Mode standen, sagt, dass er traditionelle feminine und maskuline Garderobencodes behandelt, „als wären sie eine Sprache, eine Partitur, ein Wörterbuch.

„Ich benutze sie, um eine Geschichte umzuschreiben“, erklärt Michele. „Ich finde es faszinierend, sie zu brechen und zu mystifizieren, um sie auf andere Weise neu zu erfinden. Ich schaffe Raum für eine persönliche Interpretation.“

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Jonathan Anderson hingegen sieht seine Verwischung der Geschlechtergrenzen ästhetisch. Als er Kleider in seine J.W.Anderson-Herrenkollektion im Herbst 2013 aufnahm, war das Ziel, sagt er, „mit neuen Stimmungen und Silhouetten zu spielen; Neues zu finden.“ Daher seine Überraschung, als die britischen Boulevardzeitungen mit Zorn reagierten. „Männer in Kleidern! Schock! Grusel!' sagt Anderson lachend. 'Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt bereit war für das, was wir taten.' Aber er blieb bei seinen Waffen – und jetzt gibt es eine ganze Welle britischer Herrenmodedesigner, die traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit in Frage stellen, darunter Martine Rose, die Fans wie A$AP Rocky und Rihanna behauptet, und Grace Wales Bonner, Gewinnerin des LVMH-Preises 2016 für junge Modedesigner.

„Ich spiele mit Elementen, die man als weiblich bezeichnen könnte, aber immer auf der Suche nach einem Ideal männlicher Schönheit“, sagt Wales Bonner. „Gibt es Versionen männlicher Schönheit, die Extravaganz und Verletzlichkeit beinhalten?“

Natürlich gibt es: Denken Sie an Prince und David Bowie, die beide im Namen der Befreiung männliche und weibliche Modecodes durcheinandergewirbelt haben. Für aktuellere Beispiele denken Sie an James Charles, den achtzehnjährigen Make-up-Fanatiker, der letztes Jahr als erster männlicher Wahlkampfstar von CoverGirl gekürt wurde – oder an die Mitglieder des Kunstkollektivs House of Ladosha, die in der kommenden New Museum-Ausstellung zu sehen sind „Trigger: Geschlecht als Werkzeug und Waffe.“ Oder schauen Sie sich das Instagram des New Yorker Stadtmenschen Richie Shazam an.

„Mode erlaubt es mir, die Regeln zu brechen“, sagt Shazam, 27, der sich mit seinem unverwechselbaren Aussehen eine glühende Anhängerschaft verdient hat. „Ich schmücke und verschönere mich selbst, spiele mit Make-up und Schmuck und ziehe einfach schöne Kleider an. Durch die Mode kann ich meine eigenen Vorstellungen vom Männlichen erforschen.“

Frauen ist es natürlich seit einiger Zeit erlaubt, verschiedene Iterationen der Weiblichkeit zu erkunden – Männer spielen nur aufholen. Aber es gibt etwas Neues in der Art und Weise, wie Frauen jetzt gesellschaftlichen Sitten widerstehen: Konventionelle Vorstellungen von „Sexiness“ werden kompromisslos abgelehnt. Als Model und Schauspieler Ruby Rose 2014 „Break Free“ hochlud, war die Video – das zeigt, wie Rose sich von einer geschminkten, mit einem Minikleid bekleideten Barbie mit langen Locken in eine kurzgeschnittene und tätowierte Androgyne verwandelt – wurde mit 28 Millionen Zuschauern viral. Plötzlich war die Vorstellung, dass eine Person in einem Zustand sexuellen Flusses verweilen könnte, ein Trendthema.

„Als ich herauskam, outete ich mich als Transfrau“, sagt Tyler Ford, der Agender-Poet und Aktivist, der 2015 als Miley Cyrus' Date bei der amfAR-Gala zum ersten Mal berühmt wurde zwei Kästchen könnte man ankreuzen, und wenn ich eins auswählen müsste, vielleichtJungefühlte sich richtiger an. Aber es fühlte sich nie ganz richtig an. Dann habe ich gelesen, dass ich online nicht binär bin, und es war wie, Aahhhh. . . .

„Ich bin ein Studienabbrecher“, fährt Ford fort. „Ich habe noch nie einen Kurs für Queer-Theorie besucht. Aber die Ideen sickern über das Internet ein und machen für mich intuitiv Sinn. Ich bin, wer ich bin, und ich möchte nur als ich selbst existieren.“

Ich möchte nur als ich selbst existieren.Das ist eine GenerationHerz weinen, und wenn die Technologie ihre Verbreitung als Sammelruf ermöglicht hat, ist die Technologie auch für die Intensität des Strebens der Millennials verantwortlich, sich einer Kategorisierung zu widersetzen. Als Social-Media-Natives wurden sie von Kindheit an darauf trainiert, Profile auf Instagram oder Facebook zu pflegen, die eine Person auf eine Liste biografischer Daten oder ein Gesicht unter Gesichtern reduzieren können, die um „Gefällt mir“-Angaben konkurrieren – oder als Plattformen fungieren, um komplexe, sui generis-Identität.

„Ich habe einen Freund, der sich als ‚alle Jungen, alle Mädchen, alle Männer, alle Frauen‘ identifiziert“, sagt Gypsy Sport-Designer Rio Uribe, der für seine partyähnlichen Modenschauen bekannt ist, die mit Freunden aus allen Geschlechtern besetzt sind. „Es ist wie – was ist das? Aber es ist egal, was es ist.' Sich den Etiketten entziehen, eine eigene Identität aufbauen – für Uribe ist das „ein Rückschlag in eine Gesellschaft, die einen definieren will“.

Für eine Bevölkerungsgruppe, die so scharf darauf eingestellt ist, betrachtet zu werden, dient Stil als bequemes Mittel zur Befreiung. Und so war es schon immer, wie Marc Jacobs betont.

„Diese Kinder – ich bin mir nicht sicher, ob sie sich von den Leuten unterscheiden, die ich in den Achtzigern in der Danceteria oder im Mudd Club gesehen habe“, sagt Jacobs. „Der Unterschied besteht darin, dass der Ausdruck – extreme Looks, Cross-Dressing, was auch immer – damals in einer Flüsterkneipe oder einem Club versteckt war. Heute ist diese Kultur dank des Internets weit verbreitet.“

Junge New Yorker Marken wie Gypsy Sport, Eckhaus Latta, Vaquera und Chromat machen das Gleiche und marschieren aus dem sicheren Raum des Clubs, um ihr Alles-Geht-Ethos auf den Laufsteg und die Straße zu bringen.

Millennials wie Gigi Hadid haben sich diese neue Freiheit zu Herzen genommen. „Eines Tages kannst du so sein“, sagt sie und sieht zu, wie Malik einen verblendeten Gucci-Blazer zugeknöpft wird, „und an einem anderen Tag kannst du das.“

Im Laufe weniger Jahre hat dieses Verlangen nach Freiheit einen Trend zur elektrifizierten Mode manifestiert, der nicht nur das Aussehen der Kleidung, sondern auch die Art und Weise, wie sie präsentiert und verkauft wird, verändert. Die Chancen stehen gut, dass es kein Zurück gibt – obwohl ein Mann im Kleid oder eine Frau, die sich nicht die Beine rasiert und es vorzieht, nicht „sie“ genannt zu werden, vielerorts ein Affront ist. Aber wenn man sich an den Titelstars dieses Monats orientieren kann, geht die Dynamik ausschließlich in Richtung der Einstellung, nicht des Geschlechts, als dem überaus wichtigen Marker eines Menschen.

„Wenn Zayn ein enges Hemd, enge Jeans und einen großen, drapierten Mantel trägt“, sagt Hadid, „ich meine – ich würde das auch tragen. Es geht nur darum: Fühlt sich die Kleidung richtig an?“

Malik wirft Hadid einen zärtlichen Blick zu und schließt sich dem Gespräch an.

„Mit den sozialen Medien ist die Welt sehr klein geworden“, sagt er, „und es kann so aussehen, als würden alle dasselbe tun. Geschlecht, was auch immer – Sie möchten Ihre eigene Aussage treffen. Du weisst? Sie möchten sich anders fühlen.“

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