Die Mode holt endlich Xuly.Bët . ein

Lamine Badian Kouyaté ist besser bekannt für seine Liebe zur Farbe – und seine Verwendung von Wachsdrucken und Stretchstoffen – als für sein langjähriges Engagement für das, was er „mit weniger großartigen Dingen“ nennt. Doch seit 30 Jahren tut der Pionier nachhaltiger Mode genau das unter dem Label Xuly.Bët (ein Wolof-Ausdruck bedeutet „Augen offen halten“). Jetzt, da Käufer, Redakteure und Kunden zunehmend auf der Suche nach fröhlicher und bewusster Kleidung sind, scheint es, dass die Welt Kouyatés Arbeit endlich Aufmerksamkeit schenkt. (Xuly.Bët ist unter xulybet.com verfügbar.)

Das ist eine erfreuliche Entwicklung für den 58-jährigen Designer, der in seinem Atelier in einem brutalistischen Betongebäude in Ivry-sur-Seine am Stadtrand von Paris sieben Tage die Woche verbringt und dynamische Kleider und Bodys mit Stretch-Tüll oder an Ansammlung von Lycra-Fetzen – alles verbunden mit seinen charakteristischen roten, äderartigen Overlock-Nähten. „Der Körper ist etwas, das wir feiern und nicht verstecken können“, sagte Kouyaté kürzlich bei einem virtuellen Rundgang durch seine Herbstkollektion 2021, die mit metallischen Lycra-Leggings, afrikanischen Prints, die zu Parkas und Jacken verarbeitet wurden, fuchsiafarbenen Anzügen, einem Upcycling- und maßgeschneiderte Trenchcoats und einfarbige Strickkleider, die zu allem passen.

Für Kouyaté, die schon immer eine umfassende Sicht auf Schönheit hatte, ist es nichts Neues, figurbetonte Looks für Frauen aller Formen und Größen zu kreieren. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Azzedine Alaïa Second-Skin-Looks mit dem unverwechselbaren Tati-Karo kreierte, kaufte Kouyaté denselben Schnäppchenladen nach Materialien, um einzigartige Wunder zu machen, die allen Frauen zugänglich waren – einschließlich der Pariserinnen aus den äußeren Arrondissements; Einwanderer; und junge Leute, die wie der Designer im Grenzraum zwischen den Kulturen agierten.

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Das Label sorgte in der Oktoberausgabe 1993 von für FuroreMode.

Kouyaté wurde in Mali geboren und ist einer von sieben Brüdern. „Als wir jung waren, waren wir wirklich weltoffen“, sagt er. „Als ich in Bamako aufwuchs, kam alles von außen: Bilder, Musik – wir hörten Musik aus London, aus den USA, von überall.“ So viele der auf dem lokalen Flohmarkt erhältlichen Kleidungsstücke waren amerikanisch, dass sie den Spitznamen „Broadway“ erhielten.

Das Tragen von gebrauchten Kleidungsstücken und das Anpassen von Secondhand-Kleidung war eine Lebensweise, die Kouyaté von Afrika nach Frankreich mitbrachte, wo er Architektur studierte und Frank Lloyd Wright bewunderte, dessen Arbeit, wie er fand, „darüber ging, wie wir etwas tun können“. Dinge mit weniger und respektieren die Umwelt.“

Trotz Kouyatés Vorliebe für Metallic – die glänzenden Stücke in seiner Herbstkollektion wurden von der Folie inspiriert, die die Lieblings-Quality Street-Pralinen seiner Mutter umhüllte – gründet seine Arbeit auf böhmischem Idealismus. „Der Glaube, der uns nährt, ist wie Liebe; das ist sicher“, sagt der Designer. Nicht zu vergessen der Funk: „Funkin'Fashion“ ist, sagt Kouyaté, der Geist der Kollektionen, und der Satz spiegelt seine Liebe zur Musik wider – insbesondere die tiefen Grooves von Jimi Hendrix, die ihm, so der Designer, geholfen haben sein eigenes Universum erschaffen, in dem sich afrikanische und europäische Traditionen treffen und vermischen. (Wenn er nicht gerade Hendrix entwirft oder hört, spielt Kouyaté wahrscheinlich selbst Gitarre – oder kocht Mafé und Poulet Yassa für seine Freunde und Familie.)

Mann des Augenblicks
Designer Lamine Kouyaté im Jahr 2020.

Zur Mode kam Kouyaté auf Umwegen: Als er gebeten wurde, für eine Freundin einen Secondhand-Laden zu entwerfen, schlug er ihr vor, ihn mit ergänzender Mode seines eigenen Designs zu füllen. Völlig ungeschult im Handwerk, begann Kouyaté mit Strickwaren und näherte sich dann langsam dem Schneidern, schnitt Schnittmuster in seinem Zimmer und ließ sie im örtlichen Immigranten-Gemeindezentrum herstellen. Nachdem er zwei Jahre lang selbst gelernt hatte, startete Xuly.Bët 1991 mit zwei Pop-up-Happenings: Geplant war, mit einer komplett schwarzen Kollektion im Jardin des Tuileries außerhalb einer Jean-Paul-Gaultier-Show zu debütieren, aber der Bus Das Tragen der Modelle stand im Stau und kam stundenlang zu spät. Kouyaté hatte in der nächsten Saison mehr Glück und präsentierte seine weiße Kollektion vor der Chanel-Show draußen in den Tuilerien mit Models, die Ghettoblaster trugen.

Eine Sensation, die für viel Presse und Auftragsflut sorgte. Einige Journalisten verbanden Kouyatés Arbeit mit dem belgischen Dekonstruktivismus; andere sahen in seinen Oberteilen aus Nylonstrümpfen den Nouveau-Pauvre-Look des Grunge – doch Kouyatés Arbeit war und ist sowohl disruptiv als auch absolut einzigartig: Während sie in afrikanischen kulturellen Traditionen rund um Kleidung verwurzelt bleibt, steht sie im Dialog mit westlichen oder Pariser. Ein Wachsabdruck könnte zum Beispiel in den Hosenanzug einer Frau geschneidert werden – wie den, den Viola Davis kürzlich für einen nächtlichen Fernsehauftritt trug.

Tag des Roséweins

Da Kouyaté immer nach seinen eigenen Regeln gespielt hat, hat sich seine Arbeit nicht immer mit dem Modesystem überschnitten, obwohl der Designer eine besondere Affinität zu Yves Saint Laurent fühlt, der, wie er sagt, „einer der ersten war, der die Moderne wirklich herausgebracht hat Frauen, insbesondere Schwarze Frauen wie Katoucha und Iman; es hat etwas über die Emanzipation der Frau gebracht.“ Indem Kouyaté Kleidung kreiert, die sich an die Formen echter Frauen aller Ethnien und Größen anpasst, gestaltet Kouyaté Konzepte wie Freiheit – und Schönheit, Bewegung und Mode – auf eine Weise, die unser Verständnis davon erweitert, was all das sein kann.