Fashion Insider Azza Yousif und Michelle Elie über die Bedeutung von Xuly.Bët Designer Lamine Kouyaté


  • Aus dem Xuly.Bts-Archiv
  • Michelle Elie hinter den Kulissen bei Xuly.Bts White Collection 1992.
  • Aus dem Xuly.Bts-Archiv

Es ist möglich, in der Mode zu weit voraus zu sein. Lamine Kouyaté von Xuly.Bët ist ein typisches Beispiel. Dieser in Paris lebende malische Designer setzte sich für Vielfalt ein, inszenierte Guerilla-Shows, machte Einkaufserlebnisse (seine New Yorker Boutique verfügte über eine Skate-Rampe) und Upcycling, lange bevor diese Themen im Mittelpunkt der Branche standen. Seine Arbeit ist jedoch wenig bekannt, zum Teil, weil seine wichtigsten Arbeiten in den 1990er Jahren vor dem Internet entstanden sind.


Die Branche hat in Bezug auf Vielfalt noch viel zu tun, sowohl in Bezug auf die Förderung der Arbeit von People of Color – als auch auf deren Erhalt. Die bevorstehende Willi-Smith-Retrospektive im Cooper Hewitt ist in Bezug auf Inhalt, Repräsentation und Konservierung wichtig. So auch die Aktualisierung von Kouyatés Webseite Archivdokumentation seiner Arbeit aufzunehmen. Das diese Woche gestartete Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Designer und Azza Yousif , Stylistin undVogue HerrenRedakteur im Großen und Ganzen. Die Nachricht wurde vom Creative Director und Streetstyle-Stammgast mit einer emotionalen Reaktion aufgenommen Michelle Elie , die ihren großen Durchbruch als Model Kouyaté verdankt. „Ich hatte Tränen in den Augen, als ich die Bilder neu veröffentlichte“, erzählt sieMode.

Nach fast drei Jahrzehnten seiner Karriere ist Kouyaté immer noch ein Verfechter von Vielfalt und Nachhaltigkeit und repräsentiert immer noch ein Bild von Paris, das zu wenig bekannt ist oder gezeigt wird. Für Yousif ist dieses Bestreben persönlich: „Ich würde es begrüßen, wenn Lamines Beitrag zur Modegeschichte in größerem Umfang anerkannt würde“, sagt sie.

Hier sprechen Yousif und Elie mitModeüber den Einfluss von Lamine Kouyaté und Xuly.Bët auf ihr Leben und ihre Mode.

Wie sind Sie auf Lamine Kouyaté und Xuly.Bët aufmerksam geworden?
Michelle Elie:Ich habe Lamine beim Modeln in Paris kennengelernt. Ich hatte von diesem neuen Designer gehört, der Afrikaner war, malischer Abstammung war und unglaubliche Dinge tat. Xuly.Bët war die Underground-Modemarke, zu der Sie gehören wollten, weil er unsere Jugend einfing. Es war cool, andere [große] Marken zu buchen, aber es war so viel cooler, Teil der direkten Energie von Xuly.Bët zu sein. Für mich war es Familie. Lamine begrüßte einfach alle. Seine Energie war stark, kraftvoll und mega-cool. Es war – und ist es immer noch – dieses Jugendbeben. Lamine [bewies, dass] man in der Mode existieren kann, ohne [große] Kampagnen und Editorials zu machen.


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Michelle Elie bei den Herrenturnieren im Frühjahr 2020 in Mailand.

Fotografiert von Phil Oh


Azza Yousif:Ich glaube, ich war ungefähr 15, als ich Xuly.Bët entdeckte. Ich würde all diese schönen schwarzen Mädchen in Paris sehen, die diese mehrlagigen, bunten Lycra-Kleider mit offensichtlichen roten Nähten und einem großen roten Etikett trugen. Es war die Marke, die man tragen sollte, wenn man sexy, stolz und mit der echten Pariser Kultur vertraut war, im Gegensatz zum Klischee der Pariser Kultur – das weiße Mädchen mit der Marinière und den hoch taillierten Jeans auf einem Fahrrad mit Baguette unter ihrem Arm. Das war das wahre Paris: multikulturell, gemischtrassig, postkolonial, sexuell, befreit, hedonistisch. Ja, Saint-Germain ist Paris, aber auch Château Rouge ist Paris.

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Ganz wichtig ist, dass es nicht die Vision der schwarzen Frau als statuenhaftes Objekt auf einem Sockel war, wie Yves Saint Laurent sie repräsentierte. Die Xuly.Bët-Frau war robust und echt. Sie schaute nicht von ihrem Balkon herunter, sie war draußen auf der Straße und hatte Spaß. Mein Traum war es, seine Kleidung zu tragen und eines dieser heißen Xuly.Bët-Girls zu sein.


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Azza Yousif bei den Herren-Shows im Frühjahr 2020 in Paris.

Fotografiert von Phil Oh

Wie sind Sie zur Zusammenarbeit mit Lamine gekommen?
Yousif: Ich wurde letztes Jahr von Lamine und seinem CEO Rodrigo Martinez angesprochen. Kurz vor unserem Treffen hatten sie angefangen, mir auf Instagram zu folgen, und als ich durch ihren Feed scrollte, denke ich, dass ich unsere Begegnung manifestiert haben muss, da ich mich daran erinnere, wie großartig es wäre, die Marke neu zu starten und ihr die starke Wirkung zu verleihen, die sie hatte in den 90er Jahren.

Elie:Ich [lernte Lamine durch den] Filmregisseur Andrew Dosunmu und die Stylistin Annett Monheim kennen. Lamine hat mir meinen ersten großen Durchbruch verschafft. Es war ein großartiger Moment für mich, weil ich sehr wenig Geld und Motivation hatte, aber weiterhin in Paris lebte und auf [Erfolg] wartete. Ich wurde für seine allererste Show im Hôpital Ephémère gebucht. Es war episch. Es waren nur 11 Mädchen und neun der Models waren schwarze Mädchen – Sie müssen verstehen, dass es zu dieser Zeit sehr selten war, so viele schwarze Mädchen für eine Show zu buchen. Er war so voraus. Lamine gab jedem die Möglichkeit, seine Schönheit und seine Energie in Szene zu setzen; Du könntest auf der Bühne machen, was du willst, sei einfach cool und hab Spaß! Das war so frisch und alle aufstrebenden talentierten Stylisten, Fotografen und Visagisten wollten ihn einfach nur unterstützen.


Azza, Sie haben geschrieben, dass Lamine „schwarze Jugendliche befähigt hat, sich schön und stolz auf ihren Körper und ihr Erbe zu fühlen“. Kannst du das etwas erweitern?
Die Damenmode von Lamine bestand hauptsächlich aus körpernahen Lagen aus dehnbaren Lycra-Stoffen. Egal, ob Sie sich dafür entschieden haben, den Layering-Spirit beizubehalten oder einen Look zu unterbrechen und nur ein verkürztes Wickeltop mit einem figurbetonten Rock zu tragen, das Endergebnis war immer ziemlich sexy. Polyamid und Tüll sind so freizügige Stoffe, dass der Fantasie nicht so viel überlassen blieb. Als ich die kurvigen Körper dieser schwarzen Mädchen in seinen Kleidern sah, fand ich sie so schön! Es hat mich dazu gebracht, meinen eigenen Körper zu umarmen und stolz auf meine Kurven zu sein.

Was das Erbe angeht, so hat Lamine so viel afrikanische Kultur in seinen Stil integriert, und das hatte man noch nie zuvor gesehen. Er machte es in Ordnung, den Hintergrund und die Geisteshaltung eines afrikanischen Einwanderers in schöne, experimentelle, innovative und international anerkannte Pariser Mode zu verwandeln. Die Botschaft, die ich daraus bekam, war also: ‚Schäme dich nicht, weil deine Familie anders ist – nimm sie an! Mischen Sie es mit Ihrer eigenen Erfahrung und kreieren Sie etwas Explosives.“ Seine Mode brachte Sie dazu, Ihre Unterschiede zu feiern, anstatt sich dafür zu schämen und sie zu verbergen.

Der Fotograf Horst Diekgerdes kommentierte, dass die Marke „über die Mode hinaus wichtig war und ist“. Was bedeutet das für Sie?
Yousif:Horst lebte damals in Paris und versteht sehr gut, wie Lamine die Rolle des einfachen „Designers“ überholt hat. Lamine hat eine liebevolle, aufgeschlossene Gemeinschaft geschaffen – wie Michelle Elie in ihr so ​​gut beschrieben hat Post . Seine Marke ist zu einem Symbol der Integration und einer Feier der Unterschiede geworden. Wir brauchten ihn damals, um das Toleranz- und Akzeptanzspektrum zu erweitern, und wir brauchen ihn – und andere – jetzt, um diese Erweiterung dessen, was als schön und modisch gilt, fortzusetzen. Ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn es diese Marke damals nicht gegeben hätte. Die Hoffnung, die er mir und anderen meiner Generation gibt – dass wir stolz darauf sein können, wer wir sind – ist im menschlichen Maßstab inspirierend, und dieser Beitrag zur Gesellschaft ist unermesslich.

Elie:Lamines Arbeit ist immer noch so wichtig. [Er schuf] von seiner ersten Präsentation an eine Plattform für Vielfalt und ebnete vielen afrikanischen Designern den Weg. So schuf er nicht nur seine Kollektionen, sondern präsentierte auch seine Shows. Lamine stört das Modesystem seit 1992. Ich erinnere mich, dass wir Radios trugen und in Kleidung für [diese Debüt-] Show tanzten, die er direkt nach der von Jean Paul Gaultier [plante], um sicherzustellen, dass er gesehen und gehört wurde. Ich identifiziere mich total mit [seiner] reinen Vision und seiner wahren Guerilla-Haltung.


  • Xuly.Bt 09.09.2019 Kollektion
  • Xuly.Bt 09.09.2019 Kollektion
  • Xuly.Bt 09.09.2019 Kollektion

Azza, kannst du uns etwas über die neue 09.09.2019 Kollektion erzählen?
Lamine hörte nie auf zu designen, aber seine Kollektionen wurden eher zu sporadischen Ausbrüchen, und die Unvorhersehbarkeit ihrer Verfügbarkeit machte es schwer, ihm zu folgen. Er hatte Mühe, den Rhythmus eines klassischen SS-FW-Rhythmus beizubehalten; es war einfach nicht an seine Entwürfe angepasst. Also haben wir vereinbart, dass Xuly.Bët von nun an mehrere Tropfen im Jahr direkt auf der Website ausliefern wird, wobei jede Kollektion den Namen des Datums trägt, an dem sie verkauft wird. Lamine wird nur mit Einzelhändlern bei bestimmten Projekten und Kapselkollektionen zusammenarbeiten. Die 09.09.2019-Kollektion ist ein Mix aus neuen Stücken aus Deadstock-Stoff oder Upcycling-Kleidung. Einige der Looks [sind] aus [Vintage]-Sporttrikots gefertigt, ein Konzept, das Lamine zu erforschen begann, als er eine Kollektion mit entwarf Puma im Jahr 1995 .

Lamine betreibt Upcycling seit der Einführung der Marke im Jahr '92 und experimentiert immer wieder mit verantwortungsvoller Mode, sei es durch die Produktion von Kollektionen in Mali oder die Kreation einer Kollektion aus Bio-Baumwolle, wie er es 2013 getan hat. Kein Abfall und DIY, die beide kulturell sehr stark sind Afrikanische Konzepte sind seit jeher der Kern seines Ethos. Es war kein alternatives Konzept, es war einfach so, wie er immer dachte, dass die Dinge sein sollten.

Symptome eines Zuckerentzugs grippeähnliche Symptome

Was denkst du ist der Weg nach vorne für Xuly.Bët?
Elie:Ich bin so glücklich und froh zu sehen, dass es trotz der Veränderungen in der Mode, von analog zu digital, immer noch einige Marken gibt, die immer wieder an die Grenzen gehen. Ich spüre diese Energie, mit einer Vision für Mode zu kämpfen. Ich weiß, dass sich die Zeiten geändert haben, und man darf die Vergangenheit nicht romantisieren oder zu retro denken, aber es ist wichtig, die Geschichte zu verstehen, den Kampf zu kennen und zu verstehen, dass Mode kontinuierliche harte Arbeit, Leidenschaft und Engagement ist. Lamine ist seiner Markenvision und sich selbst leidenschaftlich und verpflichtet geblieben.

Yousif:Ich wusste, dass ich die malische Künstlerin Fatoumata Diabaté ins Bild bringen und von ihr die Kollektion fotografieren lassen wollte. Viele Leute haben das Gefühl, dass die Modekreativität ein Plateau erreicht hat, da jeder immer wieder auf dieselben ikonischen Bilder verweist (hauptsächlich aufgrund von Pinterest und Instagram), aber das stimmt einfach nicht. Es geht mehr darum, Menschen zu finden, die eine andere Lebenserfahrung haben als Sie, die eine schöne Vision haben, und einen Raum zu schaffen, in dem sie diese ausdrücken können. Auch darum geht es bei Xuly.Bët: den Verstand der Menschen zu erweitern.

Das Lookbook haben wir in Lamines Atelier gedreht. Der Standpunkt von Diabaté war für unsere Zusammenarbeit so wichtig. Wie viele afrikanische Fotografinnen kennen Sie? Wie außergewöhnlich, dass wir mit einer Künstlerin zusammenarbeiten durften, die ihren umarmenden schwarzen weiblichen Blick auf diese Kollektion richtete. In ihrem Schnitt lieferte sie ein Bild von Amandine (unserem Model), die von hinten vor diesen gestapelten Kisten und den sogenannten Tati-Taschen gedreht wurde. Diese Boxen sind Lamines Archive mit VHS-Videos, Showeinladungen, Fotoalben, Vintage-Kleidung, Deadstock-Stoffen und afrikanischen Wachsen. Hier ist dieses Mädchen, das auf eine Wand des Erbes starrt, das Lamine für uns alle hinterlassen hat. Diese Wand repräsentiert die Geschichte von Xuly.Bët. Ich habe es einfach geliebt, wie Fatoumata das, was man als Fehler oder Unordnung bezeichnen könnte, annahm – und es in Schönheit [wie] eine Art afrikanischer Kintsugi verwandelte.

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