Mode im Zeitalter des Selfies: Die Frühjahrskollektionen 2016 aus einem neuen Blickwinkel betrachten

Wir Modeleute sagen gerne, dass es einen Unterschied zwischen „Mode“ und „Kleidung“ gibt. Mode ist Geschichtenerzählen; Kleidung ist das Medium, mit dem diese Geschichte erzählt wird. Analog dazu ist es der Unterschied zwischen einem Gedicht und Wörtern. Immer mehr ModeistKleider. Der Fokus auf den Laufstegen liegt in letzter Zeit auf Verbrauchsmaterialien, die sich zu einer hochfunktionalen Garderobe kombinieren lassen. Einige Kritiker beklagen diesen Wandel, der in den Jahreszeiten zwischen Hedi Slimanes Ankunft bei Saint Laurent und der ersten Louis Vuitton-Kollektion unter der künstlerischen Leitung von Nicolas Ghesquière paradigmatisch wurde. Anstatt zu trauern, erscheint es jedoch sinnvoller, davon auszugehen, dass Mode im Großen und Ganzen nicht aufgehört hat, Geschichten zu erzählen, und die Folgefrage zu stellen: Welche Geschichte erzählt Mode jetzt?


Designer machen Mode. Frauen tragen Kleidung. Die Mode, die Designer heute machen, dreht sich um Frauen – viele Arten von Frauen – und die Kleidung, die sie tragen. Die Kollektionen, die sich in dieser Saison als relevant empfanden, boten keine ModeüberMode, die einen Look um seiner selbst willen vorschlägt; sie umfassten Kleidung, die verschiedene scharf beobachtete Formen der Weiblichkeit bewohnte. Relevanz war nicht immer gleich Originalität. In vielen Fällen rührt die Attraktivität einer Kollektion von dem Charme ihrer Interpretation eines etablierten Typs her, wie die femme Femmes bei Chloé und Saint Laurent. Dennoch drehten diese Shows dem kaufenden Publikum einen Spiegel und stellten eine Erfahrung dar, mit der sich dieses Publikum identifizieren konnte. Clevere Designer verstehen, dass die Bewohner der Generation Selfie, wenn sie auf den Laufsteg schaut, verbesserte Bilder von sich selbst sehen möchten.

Aber wer sind diese Bewohner? Und was beschäftigt sie, wenn sie ihre Kameras wieder umdrehen und die Welt um sich herum betrachten?

Wenn Sie die ohrenbetäubende Begeisterung um Vetements – offiziell durch die Ernennung von Demna Gvasalia zur Chefin von Balenciaga – verstehen wollen, sollten Sie sich zunächst bewusst machen, dass das Label im Geschäft mit der Herstellung von Kleidung tätig ist. (Kein Zufall, dass Vetements genau das bedeutet: Kleidung.) Aber Gvasalia und der Rest des Vetements-Designkollektivs geben sich nicht damit zufrieden, die bekannten Modemusen zu wiederholen – die freigeistigen Bohos, die Rock-Chicks, die Femme Fatales, den Park Avenue-Prinzessinnen mit Galas zu besuchen (und so weiter). Stattdessen erfindet das Team Vetements eine neue Art von Modemädchen – oder, wenn nicht sie erfindet, spiegelt die Art von Mädchen wider, die IRL in modischen Versionen auf ihrem Laufsteg kennen. Es ist schwer, das Vetements-Mädchen zu definieren. Nennen Sie sie eine Gosse-Aristokratin, die aus diesem und jenem Stil macht. In ihrem Kern steckt etwas Proletarisches, mit ihrer Vorliebe für Patchwork-Jeans im Vintage-Stil und Oversize-Sweatshirts, und sie verfügt über genügend Reserven an Zähigkeit, um ein durchsichtiges, gerüschtes Blumenkleid einschüchternd cool aussehen zu lassen. Sie ist eine Punkerin des 21.

Bild von Reifenfrau
Alexander McQueen Erdem Frühjahr 2016 Loewe Frühjahr 2016 Gucci Frühjahr 2016

Alexander McQueen, Erdem Frühjahr 2016, Loewe Frühjahr 2016, Gucci Frühjahr 2016


Bilder zur Wiederherstellung von Magersucht
Fotos (von links): Marcus Tondo / Indigitalimages.com; Yannis Vlamos/Indigitalimages.com; Marcus Tondo/Indigitalimages.com; Yannis Vlamos / Indigitalimages.com

So machen Designer das Projekt der Kleiderherstellung zumModenoch einmal: durch stärkeres Sehen. Team Vetements schaut sich um und sieht eine neue Art von Frau und damit neue Möglichkeiten für Kleidung. Andere neue Marken wie Off-White, Faustine Steinmetz, Caitlin Price, Phoebe English, Eckhaus Latta und Hood By Air haben denselben Modus Operandi. Im Fall von HBA und Eckhaus Latta können Sie tatsächlich „Frau“ durch „Person“ ersetzen – dies sind zwei Häuser, die ungeduldig mit der Idee der Geschlechterbinäre sind.


Es gibt andere Möglichkeiten, hart zu sehen. Während es in dieser Saison viele Kollektionen gab, die eine kollektive Nostalgie für die Natur ansprachen – Erdem und Sarah Burton von Alexander McQueen stach jeder durch ihre atemberaubend schönen Riffs in der Pastoral hervor – Jonathan Anderson sah Loewe hart an und gab uns die Natur so wie sie ist tatsächlich existiert, ein Gebiet, das von Menschenhand erobert wurde. Dies sind zwei verschiedene Methoden, um unsere Ängste vor dem Klimawandel über die Mode zu sublimieren. Treffen Sie Ihre Wahl. Oder wählen Sie Gucci, wo Alessandro Michele Flohmarkt-Aufräum-Mädels heraufbeschwört, deren Leidenschaft für das Handwerk und ihre Vorliebe für die 70er-Jahre-Ära, Begegnungs-Session-Ästhetik Naomi Klein-beeinflusste Politik unterstellt. Auf den ersten Blick scheinen Micheles Gucci-Mädchen zu mutig, um eine Revolution zu starten. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn sie es tun.

Eckhaus Latta Frühjahr 2016 Rick Owens Frühjahr 2016

Eckhaus Latta Frühjahr 2016; Rick Owens Frühjahr 2016


Fotos (von links): Luca Tombolini / Indigitalimages.com; Fotografiert von Kevin Tachman

Die große Rechnung auf den Laufstegen dieser Saison galt jedoch dem Konzept der Weiblichkeit. In der Mode ist es üblich, das Weibliche dem Männlichen gegenüberzustellen, wobei ersteres als weich und sinnlich kodiert wird und letzteres Stärke konnotiert. Nun, scheiß drauf. Männer haben kein Monopol auf Kraft, wie Rick Owens in seiner Show mit seiner starken Besetzung von robusten Frauen, die andere Frauen über den Laufsteg tragen, nachdrücklich behauptete. Owens' Argument war, dass die Qualitäten, die wir mit Frauen verbinden – fürsorgliche, emotionale Weite – ihre eigene Art von Stärke sind und sie es verdienen, als solche anerkannt und gefeiert zu werden. Und bei Proenza Schouler, bei Céline und bei Balenciaga, wo Alexander Wang einen grandiosen Schwanengesang servierte, gab es Echos dieser Botschaft. Wang, Jack McCollough, Lazaro Hernandez und Phoebe Philo sind alle Designer, die eine kraftvolle Frau mögen; hier kommunizierten sie diese kraft über rüschen, poufärmel, spitze und chiffon und im schnitt der kleidung als gesten der selbstentblößung. Simone Rocha führte ein ähnliches Gespräch im Push-and-Pull ihrer Kollektion zwischen Motiven von Häuslichkeit und sexueller Perversität, und Mary Katrantzou und Laura und Kate Mulleavy bei Rodarte taten es, indem sie ihren Willen zur Macht durch eine kunstvolle Überladung an Glanz geltend machten. Die Frauen auf diesen Laufstegen mussten sich keinen männlichen Blazer oder eine Bikerjacke anziehen, um sich stark zu fühlen.

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Foto: Gus Powell / Mit freundlicher Genehmigung von Rachel Comey


Die Abrechnung mit Weiblichkeit ging über Kleidung hinaus. Das Frühjahr 2016 dürfte wohl als dasjenige in Erinnerung bleiben, in dem die Mode endgültig das Interesse an Paraden gleich gekleideter, schmollender Teenager verlor und sich stattdessen an der Individualität erfreute. Vetements erhob eine neue Art von Frau – metaphorisch – auf den Laufsteg, aber sie taten dies auch buchstäblich durch Street Casting (und Instagram Casting) diamantharte Mädchen, die zu ihrem No-Type-Typ passten. Auch auf vielen anderen Shows waren „echte“ Frauen vertreten – angefangen bei Rachel Comey, deren Models Tänzerinnen aller Farben, Altersgruppen und Formen waren, ganz oben auf der New York Fashion Week und ging bis nach Balenciaga, wo a Einige von Alexander Wangs Kumpels gingen auf den Laufsteg, um ihn von seinem Auftritt zu verabschieden. An anderer Stelle zeigte sich der Trend zur Individualität zum einen in der Betonung der natürlichen Haarstruktur – siehe Stella McCartneys Show als Paradebeispiel – und zum anderen in der begeisterten Aufnahme in der Branche und außerhalb von Gigi Hadids Manifest gegen Bodyshaming auf Instagram gepostet. „Ich bin ein harter Arbeiter, der selbstbewusst ist, einer, der zu einer Zeit kam, in der die Modebranche bereit für eine Veränderung war“, schrieb Hadid. „Ich repräsentiere ein Körperbild, das zuvor in der High-Fashion nicht akzeptiert wurde. . . Jawohl. Ich habe Brüste, ich habe Bauchmuskeln, ich habe einen Hintern, ich habe Oberschenkel.“ Die Generation Selfie hat den Wandel, auf den sich Hadid bezieht, der Mode erzwungen. Eine Generation, die sich in all ihrer Heterogenität sehen will – auf dem Laufsteg. Es besteht aus starken, selbstbewussten, stolz weiblichen Frauen, die sich in den Kleidern, die sie verkaufen, und in den Menschen, die sie modellieren, sehen wollen. Darüber gibt es absolut nichts zu beklagen.