Christopher Kane: Den Traum leben

Nur ein oder zwei Designern in einer Generation wird es jemals gelingen, die Mode auf einen neuen Kurs zu bringen, aber am 20. September 2006 hat Christopher Kane sie der Welt auf den Kopf gestellt. Der Schock, die Aufregung und die Orientierungslosigkeit bleiben lebendig: 32 Mädchen tänzeln in einer Welle nach der anderen in Säuregelb, Violett, Rot, Neonrosa, Elektroblau und nackten Spitzen- und elastischen Mikrokleidern. Die Kleidung war bunt, sexy, frech – und der körperbetonte Einfluss, den er in dieser Nacht auslöste, wütete die nächsten fünf Jahre in der Mode. Kane war unter einer Decke mit jungen Mädchen und ihren Impulsen, auszugehen, zu tanzen, Spaß zu haben und auf der Straße großartig auszusehen.


Das war sechs Monate nach seinem Abschluss an der Central Saint Martins, ein 24-Jähriger, der sich in Rocker-Jeans und einem Versace-Gürtel verbeugt, eine goldene Halskette mit der Aufschrift VOGUE am Hals. „Das hat meine Mutter auf dem Barras-Markt in Glasgow für mich anfertigen lassen!“ er erinnert sich an die Nacht, in der seine Karriere begann. Seine Mutter, Tante und Schwester Sandra standen in der ersten Reihe, die aus ihrem schottischen Dorf Newarthill angereist waren. Tammy, seine engste Schwester und Muse, Model und Mitarbeiterin, rannte hinter der Bühne herum und steckte Models in Schuhe, die Donatella Versace für die Show gespendet hatte. Der Designer hatte Christopher gerade einen Job angeboten, eine Gelegenheit, für die andere Absolventen getötet hätten, aber er lehnte ab, obwohl er Versace vergötterte. „Ich wollte es nur selbst versuchen“, erklärt er. „Tammy und ich wussten immer, dass wir unsere eigene Firma haben würden.“

Die Wirkung auf London als Modehauptstadt war elektrisierend. Christopher schaltete die Lichter der Stadt effektiv wieder ein – ein Glanz von Talent und frühreifer Professionalität, die die Modewelt mit zunehmendem Zwang verfolgt. Käufer und Presse sehnen sich nach Showtickets für das Gefühl, nie zu wissen, wohin Christopher sie als nächstes bringen wird. Woher kommt das grelle lavendelfarbene Moiré, das für den Herbst mit schwarzem Leder eingefasst ist? Oder die seltsamen mädchenhaften Blumensticker und Pastellbrokate für den Frühling, die gehäkelten Kaschmir-Deckenstiche, die Fluor-Spitze und der Dinosaurier-Chiffon davor?

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Die anfängliche Verrücktheit schürt manisches Verlangen. Drehen Sie sich auf einer Party in London, New York oder Paris um oder blättern Sie durch die Straßenfotos von Bloggern, und Christophers Stücke springen aus allen Richtungen heraus. Bei Modepreisverleihungen, der Met Gala, der Couture-Show von Dior, zu der Raf Simons ihn einlud, wurden seine Motorradjacken aus Lackleder mit Blumenstickerei, fluoreszierende Spitzen-T-Shirts, plissierte Gingham-Kleider und leuchtende Neon-Röcke aus Lederspitze präsentiert als Trophäen. „Christopher ist so normal und nett“, sagt Alexa Chung kichernd. 'Und so krank.' Mit ihm ist eine Kohorte cooler Mädchen aufgewachsen: Chung, Emma Watson, Caroline Sieber, Julia Sarr-Jamois, Chloë Moretz, Carey Mulligan. Auf der Met-Party hatte Sieber über die hauchdünne, juwelenbesetzte Scheide gelacht – sein erstes langes Abendkleid –, das Kane für sie angefertigt hatte. „Aber es gibt einen Plan“, hatte sie damals geflüstert. „Er möchte, dass wir zurück zum Hotel laufen, damit er es abschneiden kann, damit ich auf der After-Party tanzen kann!“


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Später in der Nacht huschte Kane mit seinem anderen Date, Shailene Woodley, die Fifth Avenue entlang und zog ihren blumenbestickten Kettenhemdrock über ihre Knie, während die beiden vor Lachen schrien wie ein Paar außer Kontrolle geratener Teenager. Er ist ein Designer, der unsere Zeit definiert – und nicht abgeneigt, die Feldarbeit der Partei zu übernehmen. Sein Freund Erdem Moralioglu sagt: „Christopher hat einen absolut brillanten Sinn für Humor und Lebensfreude. Wir gehen aus und tanzen zu jeder Uhrzeit, wenn wir in Paris sind. Es ist toll, mit jemandem zusammen zu sein, der in diesem Geschäft arbeitet, es aber auch genießt.“


Unglaublich, Christopher hat gerade erst seinen dreißigsten Geburtstag gefeiert. In einem sechs Jahre alten Geschäft, das sich in einem Gebäude im düsteren Londoner East End befindet, bietet sich ein erstaunlicher Anblick: drei oberste Stockwerke, die es mit jedem Modebüro in New York, Mailand oder Paris aufnehmen können. Christophers Kleidung, die hauptsächlich in London (und die Strickwaren in Schottland und Italien) hergestellt wird, wird von hier aus entworfen und an 140 Geschäfte auf der ganzen Welt versandt. Hier entwirft er auch die Versus-Kollektion in Mailand und brütet Ideen für seine Zusammenarbeit mit J Brand in L.A. aus. Zwei Dutzend Mitarbeiter arbeiten unter dem wachsamen Auge der älteren Schwester Sandra, einer ehemaligen Krankenschwester, die das Personalwesen leitet. Schottische Akzente kommen aus allen Richtungen, auch aus dem Büro ihres Freundes Barry Mulholland, der Burberry verließ, um CFO zu werden. Die Kanes haben dies aus dem Nichts aufgebaut – und es ist nicht von einem privilegierten Ort aus. Es gibt immer noch ein Gefühl des Zwickens, das mich verwundert. „Jemand hat uns kürzlich von ‚kreativer Visualisierung‘ erzählt, dass, wenn man sich etwas genug vorstellt, man es verwirklichen kann. Tammy und ich haben das unser ganzes Leben lang getan, ohne es zu wissen“, sinniert er. 'Wir wussten nur nicht, wie schnell es gehen würde.'

Im neuen gemeinsamen Büro beschreibt er seine Ideen für den Herbst. „Schau, wie schön das ist – Nadelstreifenpelz!“ ruft er aus. An der Wand hing ein Foto von Joseph Szabo, auf dem ein junges Mädchen in einem Moiré-Seidenkleid zu sehen war, das sich von einem besessenen Jungen abwendet, der versucht, sie zu küssen. Eine weitere seltsame, typisch Kane-artige Inspiration: eine separatistische Religionsgemeinschaft, die täuferischen Hutterites von South Dakota. 'Aussehen! Wie schön diese Frauen in ihren Blumenprints sind“, der Kanes-Chor. Daher kamen die großen, beflockten Rosen, die violetten und roten Chiffonkleider, die im Februar das Publikum zum Herzklopfen brachten.


Es war Tammy – schlank und schlank, mit langem, dunklem, in der Mitte gescheiteltem Haar –, die 2006 die Tür zu dem heruntergekommenen gemieteten Studentenhaus öffnete, das sie sich in der Dalston Lane, einem noch raueren Viertel in London, teilten. Sie hatte sich ausgezogen ein knappes 9-Dollar-T-Shirt-Kleid von Primark, das in ein laufendes Kleid passt. Fünf Jahre älter, Tammy (es gibt auch zwei Brüder, Jimmy und Robert) hat einen Abschluss in Design, Schnitt und Modemanagement von der School of Textiles & Design der Heriot-Watt University in Schottland, zog aber nach London, als Christopher anfing im Zentrum von Saint Martins. Sie arbeitete im Showroom von Aston Martin, eine berufliche Ablenkung, die sie nach dem Tod ihres Vaters vor zehn Jahren machen musste; Sie war für die Abwicklung des Familienunternehmens Maschinenbau verantwortlich. „Ich weiß nicht, wie die Leute das ohne Familie machen“, sagt Christopher. „Die Leute sagen immer zu mir: ‚Ich wünschte, ich hätte eine Tammy!‘“

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Ein weiterer prägender Einfluss auf Kane ist die legendär harte Professorin Louise Wilson, die Direktorin des Central Saint Martins M.A.-Kurses, die für die Ausbildung der meisten Talente der London Fashion Week verantwortlich ist. „Christopher hatte nicht nur Talent und Fähigkeiten, er hatte auch Tammy. Nicht viele schwule männliche Studenten haben einen Körper, an den sie zu Hause passen könnten, oder? Was sie haben, ist sehr, sehr selten. Das macht das Ganze zu einer Tour de Force.“ Wilson machte ein seltenes Zugeständnis, indem er Kane erlaubte, seine Anpassungen zu spät vorzunehmen, damit Tammy nach der Arbeit vorbeikommen konnte. Er wird den Abend nie vergessen, an dem er Wilson ein nacktes Spitzenkleid aus Strümpfen und billiger Spitze zeigte, das er auf einem Dalston-Markt gekauft hatte. „Louise hat zu der Zeit geraucht. Sie sah es an, nahm einen langen Zug und sagte: ‚Das. Ist. Verdammt toll.’ “

Der Schlüssel zu Kane liegt in den lebhaften Teenager-Erinnerungen, die er immer wieder in Interviews einfließen lässt. Eine energische Freundlichkeit strahlt in ihm aus, als er hinter der Bühne über verdrehte Schwestern, Sammelalben für die Schule, mit Flüssigkeit gefüllte Federmäppchen, Kulte und Horrorfilme spricht. Seine Shows sind kraftvolle, berauschende, manchmal eindringliche Wiederholungen einer Idee über ein Mädchen – alles vibriert, direkt unter der Oberfläche, mit den Dingen, die er gesehen hat und Menschen, die er während seiner Schulzeit kannte.

Nach seiner Herbstshow stimmt Kane zu, an die Taylor High zurückzukehren, die katholische Schule, die er und Tammy in Newarthill besucht haben. Eine Erinnerung an die schicken, kleinen Lavendel- oder roten Moiré-Taft-Kleider des Herbstes mit schwarzem Lederbesatz kommt zurück. „Hier war ein Mädchen, das wir immer auf der Straße gesehen haben. Sie war so schön gekleidet. Sie nahm die Mode zur Kenntnis und trug sie auf die einfachste Art und Weise.“ Der Blick aus dem Fenster ist nicht gerade sanfte Hügel, Täler und Hirsche in Schach. Die Kanes kommen aus einem schleppenden Ende eines postindustriellen Ballungsraums, der von Arbeitslosigkeit verwüstet wird – einem harten, grauen Ort, der nach katholisch-protestantischen Linien gezeichnet ist. Christine, ihre Mutter, hat einen protestantischen Hintergrund; ihr Vater Thomas, ein Bauzeichner, katholisch. Christopher erinnert sich plötzlich, dass eine Nachbarin ihren Kindern einst fluoreszierende Strickjacken gestrickt hat, um für protestantische Solidarität auf der Straße zu schwenken, nicht weit von einer Nachbildung der Grotte von Lourdes mit einem Museum voller Reliquien von Heiligenknochen. In seinen Kollektionen sind Schattierungen beider Religionen an die Oberfläche getreten: die Neon-Stickerei natürlich und die juwelenbesetzte Stickerei in seinem Herbst-Winter-Hit 2010. Schottische Mini-Kilts, Kiemen auf hohen Absätzen, Blumenstickerei auf schwarzem Lack Leder, schwarze Spitze und, wie er damals sagte, ein Hauch der Teenagerbraut Priscilla Presley. „Nun, sie war ein gutes katholisches Mädchen, weißt du!“


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So düster die Umgebung auch ist, die Einstellung zum Äußeren in dieser besonderen schottischen Gemeinde ist nicht nüchtern. „Benachteiligte Gebiete sind immer am besten angezogen“, behauptet Kane. Glasgow, eine kurze Zugfahrt entfernt, hatte Großbritanniens einzige Versace-Filiale außerhalb von London. Es war ein Mekka für Kane, der im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren sein Taschengeld sparte, um Tammy ein rosafarbenes Versace Jeans Couture-Gummikleid für ihren Abschlusstanz an der Taylor High zu kaufen. („Es war genial“, erinnert sich Tammy. „Die Lehrer hatten fast einen Herzinfarkt!“) Schon in diesem Alter machte er Mädchenspaß.

Zwischen dem plissierten Gingham-Plissee im Lolita-Stil, dem blumenbestickten Lackleder, dem 50er Jahre Lametta-Brokat oder dem lila Moiré-Taft dieser Saison gibt es immer einen Hauch von etwas Beunruhigendem. „Ich bin in einem Haus voller verängstigter Menschen aufgewachsen“, scherzt Kane. „Unsere Tante Sandra, die Schwester meiner Mutter, ließ uns aufbleiben und alle möglichen Arten von Fernsehen und Videos schauen, als wir klein waren. Komödien, Horrorfilme, alles.“ Das würde seine Vertrautheit mit dem blutigen Al Pacino-Film Cruising erklären, dem Soundtrack zu seiner Herbstshow. Und wie Bilder von Carrie, Natural Born Killers und Elvira: Mistress of the Dark sowie Planet of the Apes, Crocodile Dundee und Working Girl auf verschiedene Weise in seine Sammlungen eingesickert sind. Nichts, was Acht- oder Zehnjährige vielleicht sehen, aber wie Kane betont, gibt es in Newarthill nicht viel zu tun, außer fernzusehen, in die Kirche zu gehen oder Fußball zu spielen. 'Und ich mochte Fußball nicht.' Das Fernsehen war die Art und Weise, wie er die internationalen Modenachrichten der frühen neunziger Jahre aufnahm. „Mein Vater hat die erste Satellitenschüssel der Stadt bekommen. Ich habe alle Showberichte von Jeanne Beker auf Fashion Television gefilmt und bearbeitet. Couture von Gianni Versace. Spielen und pausieren. Immer und immer wieder alle Timings beschriften. Die Leute sagten immer, es sei schlecht für Kinder, zu viel Fernsehen zu schauen. Nun, es war großartig für mich!”

Christopher möchte seine Lieblings-Kunstlehrerin Jane Broughan besuchen. Kunst, sagt sie, „ist an dieser Schule sehr beliebt. Es ist eine benachteiligte, kleine Gemeinde, aber trotz allem arbeiten wir dagegen.“ Sie ermutigte Christopher, an der Glasgow School of Art, dem architektonischen Wunder von Charles Rennie Mackintosh, an Kursen für Aktzeichnen teilzunehmen. „Ich konnte sofort sagen, dass er in Kunst und Design gut sein würde. Er war mir immer einen Schritt voraus und hatte nie Angst zu experimentieren.“ Sie hat viele Kinder auf eine Kunstschule geschickt; Keiner ist jedoch so weit gekommen wie der vierzehnjährige Junge, der ihr einst einen vollständig illustrierten Aufsatz über Versace brachte. „Es hatte ein kleines Outfit, das er auf dem Cover gemacht hatte, auf einem eigenen Kleiderbügel. Er sagte, er wolle dort arbeiten. Ich dachte: Das muss man sich ansehen.“ In Kanes Worten über „kreative Visualisierung“ steckt Wahrheit, die Jahre, die er damit verbracht hat, mit Tammy zu Hause Dinge zu machen und ihre Träume – und Albträume – in das zu weben, was sie jetzt tun. Kann Broughan die Einflüsse in Christophers Werk nachvollziehen und erklären, wie er das macht? 'Nein. So unterrichte ich nicht, und so arbeitet er nicht“, antwortet sie knapp. „Wenn eine Inspiration zu offensichtlich ist, ist sie sowieso nicht interessant. Manche Dinge „kommen“ nirgendwo, oder? Sie sind einfach großartig, weil sie es sind.“