Bette Midler, Vera Wang und mehr erzählen die Geschichte der ikonischen Norma Kamali

Über fast 50 Jahre im Geschäft hat Norma Kamali ihren gerechten Anteil an der Präfiguration geleistet. Bevor der Begriff Athleisure nur ein Augenzwinkern in den Augen eines Marketingdirektors war, baute die in New York geborene Designerin ihr Geschäft auf dehnbare, hervorragend tragbare Styles für das Studio 54-Set und darüber hinaus auf. Seit sie ihre Türen an der Schwelle zu den 1970er Jahren öffnete, bewegt sie die Nadel des Designs. Zuerst mit den modischen britischen Marken, die sie importierte, dann mit ihrer eigenen frühen, vampischen, von den 40ern inspirierten Küche. Doch schon nach kurzer Zeit hatte es sich die immerwährende Wellness-besessene Kamali zur Aufgabe gemacht, Kleidung zu kreieren, die selbst in ihrer verführerischsten Form absolut lebenswert war; über die Jahrzehnte ist dieses Credo geblieben. Betrachten Sie eine Handvoll der kultigsten Stücke des Labels: Der hochhackige Sneaker, der Sleeping Bag Coat, Sweats trennt . . .

Auf dieses Vermächtnis und noch viel mehr soll am kommenden Montag angestoßen werden, wenn Kamali mit dem Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award des Council of Fashion Designers of America geehrt wird.

Zu Ehren der Anerkennung hat Vogue.com einige der Leute getroffen, die Kamali am besten gekannt haben – darunter die frühe Fan Bette Midler; Nachtleben-Legende und ehemaliger Beau Ian Schrager; Kollegen (und selbst die CFDA Lifetime Achievement-Geehrten) Anna Sui und Vera Wang; Choreografin Twyla Tharp; Farn Mallis; und sogar eine New York Doll. Lesen Sie weiter für ihre einzigartige Geschichte in ihren Worten.

Norma Kamali (geborene Arraes) kam in New York City zur Mittelschicht, eine aufstrebende Malerin von klein auf. Nach ihrem Abschluss in Illustration am Fashion Institute of Technology sehnte sie sich nach mehr. Kamali nahm einen Job bei einer Fluggesellschaft an, um nur für ermäßigte Flüge attraktiv zu sein, und flog Berichten zufolge einige Jahre lang jedes Wochenende nach London, auf dem Höhepunkt der schwingenden Carnaby Street Blütezeit der Stadt. Der Eifer der Jugendbeben der Stadt löste etwas aus, das sich sicherlich bereits in Kamalis Psyche zusammenbraut – die Mode, die sie dort traf, würde schließlich die Regale der gleichnamigen Boutique säumen, die sie und ihr Ehemann Eddie 1968 in der East 53rd Street debütierten.

Anna Sui, Designerin:Als ich bei Parsons war, wohnte ich in dem Block, in dem sich ihre Boutique befand, und meine Mitbewohnerin arbeitete dort, das war also der Goldstandard – Norma Kamali-Kleidung. Sogar die New York Dolls kauften Kleidung von ihr. Sie waren meine Nachbarn. Betsey Bunky Nini [war auf dem Block] auch, und dann war da noch Sweet Shop.

Sylvain Sylvain, Gründungsmitglied und Gitarrist der New York Dolls, Designer:Das war kurz nachdem wir unser erstes Album aufgenommen hatten [im Jahr 1973]. Da war dieses Mädchen, das in [Normas] Laden arbeitete, und sie sieht mich und Johnny [Thunders, verstorbener Gitarrist der New York Dolls] eines Abends im Max's Kansas City und sagt: „Oh, Norma vermietet ihre Wohnung in der 53rd Street.“ im selben Gebäude, in dem sie den Laden hatte. Johnny lernte Norma oder ihren Ehemann [damals Eddie] kennen und wir vermieten es weiter. Sie hatten es mit einem kastanienbraunen, zerquetschten Samt tapeziert – ich und Johnny nannten es den Sarg!

Anna Sui:[Norma] war immer da, und sie war immer von Kopf bis Fuß in ihren [Designs]. Sie würde zusammen mit den Kollektionen auch die Ladeneinrichtung verändern. An einer Stelle gab es Schlangenhautwände und viele Schlangenhautkleider, und dann war es ein anderes Mal alles Samt-Patchwork, und sie hat alle Wände geflickt. Dann ein anderes Mal waren es alle Tartans, und sie machte diese wunderschönen, maßgeschneiderten Tartan-Anzüge, und die Wände waren alle mit Tartan bedeckt.

Sylvain Sylvain:Auf dem Cover des ersten New York Dolls-Albums, die [Hosen], die Johnny trägt, die schwarze Lamé-Hose mit den Fransen, habe ich die gemacht, aber wenn du [schaust] mein Paar und die, die Arthur Kane trägt, das sind eigentlich Norma Kamali. Sie waren dehnbar und viel höher tailliert. Wenn Sie jemanden sahen, der ihre Kleidung trug, sahen sie scharf aus! Sie verwendete gute Materialien – Seide und gute Baumwolle und Lycra.

New York Dolls Albumcover

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Mercury Records

Bevor sie ihr Debütalbum veröffentlichte, tauchte ein junger Einfallsreichtum aus der berüchtigten Continental Bathhouse-Szene in Kamalis 53rd Street Spot auf, um die Retro-Stile zu durchstöbern, die so viel Geschwätz erzeugten.

Bette Midler, Singer-Songwriterin und Schauspielerin:[Richard Amsel, der verstorbene Künstler] sagte: „Es gibt ein Mädchen in der 53. Straße, das Sachen verkauft, die du lieben würdest.“ Ich ging dorthin und es war, als ob [Norma und ich] beide in einer Zeitschleife wären! Wir waren beide verrückt nach den 40ern; wir liebten beide die Styles, die Haare, das Make-up, die Filme; wir liebten das schwarz-weiß von allem. Sie verkaufte eine Art aktualisierte Version dieses Looks – hoch taillierte Hosen und Pedaldrücker. Ich habe sie einfach verehrt. Ich liebte nicht nur, was sie tat, sondern auch ihre eigene Persönlichkeit, die sehr glamourös war. Ich würde im Laden rumhängen.

Bette Midler und Dan Aykroyd im Jahr 1984

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von MTV

Vera Wang, Designerin und ehemaligeModeEditor:ichlebtein diesem Laden. Als ich Redakteur bei warMode, [Norma] war jemand, den ich unermüdlich förderte, weil ich wirklich an ihren Sinn für Körper, Modernität, Komfort und Linie glaubte. Ich war Balletttänzerin und Eiskunstläuferin, und Norma schien das immer ganz selbstverständlich in ihre Designs zu integrieren.

Bette bedeutet:Es war sehr luxuriös. Es war kein Village-Laden und es war kein [Upper] West Side-Laden.

Sylvain Sylvain:Sie würde [den Puppen] einen riesigen Rabatt geben!

Fern Mallis, ehemaliger Geschäftsführer der CFDA und Modeberater:Es war überhaupt keine Partyszene. Es war nicht wie: 'Oh, lass uns alle Discoklamotten holen.' Es war sehr anspruchsvoll. Immer zwei oder drei Farben vielleicht. Es waren die Frauen, die zu dieser Zeit Ungaro oder Vicky Tiel mochten, aber Norma war viel erschwinglicher. Der Laden selbst war wunderschön. Sie arbeitete immer mit Bob Currie zusammen, einem gemeinsamen Freund von uns, der das Interieur und die Architektur des Ladens gestaltete. Von Anfang an, von den Fenstern bis zur Kleidung, wusstest du, wofür du nach Norma gehst.

Buzzy und auf dem Vormarsch, es dauerte nicht lange, bis Norma Kamali ihren Ausgrabungen in der 53. Straße entwachsen war. Die Boutique zog 1974 in die Tonier Madison Avenue um.

Ian Schrager, Hotelier, Unternehmer und Mitbegründer von New Yorks Studio 54 und Palladium:Die erste Begegnung mit Norma hatte ich, als Studio 54 im April 1977 eröffnet wurde. Zu dieser Zeit lebte ich auf der Upper East Side. Spät in der Nacht würde ich nach Hause fahren, und mein Blick würde immer irgendwie von diesen Fenstern im zweiten Stock ihres Ladens in Madison angezogen. Sie waren so exotisch und so anders als alle anderen Einzelhandelsgeschäfte, die ich gesehen hatte. Das war das erste Mal, dass ich sie wirklich wahrnahm. Es war eine wilde Unabhängigkeit und Haltung in Bezug auf ihre Kleidung, was sie tat. Es war aus der Box. Ich denke, dass es wilde, unabhängige Frauen anzog, die alle zu ihrem eigenen Trommelschlag marschierten.

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Anna Sui:Ihre Kundschaft war so glamourös. Ich glaube, Bianca [Jagger] hat dort eingekauft und Bette Midler. Es war wirklich ein besonderer Stil. Bette Midler stand auf all das Lamé, und Norma machte diese tollen Pinup-Girl-Badeanzüge und die Bustier-Oberteile mit Pedalschiebern.

Bette bedeutet:Wir haben mehrere Jahre zusammengearbeitet. Wir nannten [eine Nummer] das Baked Potato-Kleid: ein silbernes Lamé-Kleid, das geöffnet wurde, so dass es ein bisschen 50er Jahre war, für meine Carnegie Hall-Show [im Jahr 1972], und darunter war ein Korsett, das ich gefunden hatte – oder vielleicht hatte jemand für mich gestohlen – und sie hat es mit ein paar Pedalschiebern gepaart. Das war das Foto, das in warRollender SteinMagazin, als ich zum ersten Mal auf der Bühne ankam.

Sie war ein großer Teil von allem, was ich damals projizierte. Ich hatte meine Lumpen aus dem Secondhand-Laden, die ich kaufte oder die mir die Leute gaben. Ich habe so eine schöne Erinnerung. . . so viele tolle Filme, so viele tolle Partys, so viele tolle Erlebnisse – Norma Kamali Kleidung war so ein großer Teil davon. Als ich zum ersten Mal im Central Park gespielt habe, habe ich wirklich nicht erwartet, dass jemand auftaucht; Ich war überrascht, dass sie mich gebucht haben. Ich trug Normas hoch taillierte schwarze Hose – sie hatte eine Manschette und oben drei Knöpfe. Ich hatte sie in ein paar Farben und trug sie nur Jahre lang. Sie waren wirklich ikonisch. Sie wurden Teil des Ganzen, für das ich stand und das ich projizierte.

Auf und neben der Bühne stieg Kamalis Aktie schnell unter anderen bekannten Typen: Bruce McBrooms mittlerweile legendärer Pinup-Schnappschuss von Farrah Fawcett aus dem Jahr 1976, alles lächelt und gelbbraun gut aussieht, zeigt die Schauspielerin, die ihr eigenes rotes NK-Maillot trägt. (Heute befindet sie sich in der ständigen Sammlung des Smithsonian.) Während das sicherlich nicht geschadet hat, um den Status von Kamalis tadelloser Bademode zu festigen, haben sich die Styles durchaus empfohlen – sogar ohne Starlet.

Anna Sui:Sie explodierte mit ihrer Badebekleidung. Es ist immer noch das Beste.

Ian Schräger:Ich glaube, [Norma] war die erste, die ich kenne, die [die Beinlöcher, die an der Hüfte höher geschnitten werden] hochgezogen und den Badeanzug modernisiert hat. Eine Frau, die Badeanzüge für andere Frauen entwirft, erscheint mir logischer als ein Mann, der sie für eine Frau entwirft.

Vera Wang:Ich ging neulich an ihrem Laden vorbei und sah ihre Schaufenster mit Badeanzügen und sagte: „Mein Gott, sie sind so heiß wie damals.“ Ich wundere mich, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden. Es war ein bisschen wie Rudi Gernreich auf Steroiden.

Bette bedeutet:Ich habe noch einige ihrer Badeanzüge, die heute noch so modern aussehen [wie damals]. Meine Tochter trägt immer noch die Badeanzüge und die Bodys, die [Norma] gemacht hat.

Linda Evangelista

Fotografiert von Patrick Demarchelier,Mode, April 1990

Kamalis Ehe mit ihrem Ehemann und Geschäftspartner Eddie hatte sich Ende der 1970er Jahre aufgelöst. Normas einzigartige Ästhetik war jedoch gefragter denn je. Es dauerte nicht lange, bis ein Nachtleben-Impresario anrief.

Ian Schräger:Wir baten sie, ein paar Kostüme für eine Show im Studio 54 zu machen. Das war das erste Mal, dass ich sie traf, als sie an diesem Nachmittag hereinkam, um sich den Raum anzuschauen. Sie kam herein, mit ihrem Cornrow-Haar, knallrotem Lippenstift und einer Art grau drapierter Tunika mit Cowboystiefeln und einer Sattelhandtasche – es war wie all diese unterschiedlichen Elemente, von denen man nicht glauben würde, dass sie zusammenpassen würden. Sie schwebte irgendwie herein, und ich war wie gebannt von der ganzen Szene.

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Wir haben eine Silvestershow gemacht. Grace Jones trat in einer Art Hollywood auf, Busby Berkeley [Nummer]. Grace hatte ein paar verschiedene Kostümwechsel, aber es war ein sehr exotischer goldener Body, sehr sexy.

1978 war ein glänzendes Jahr: Neben der Gestaltung von Kostümen für die glanzvolle Verfilmung vonThe Wiz_, bald hatte Kamali ihr Unternehmen unter dem Namen OMO neu aufgelegt – ganz allein._

Farn Mallis:Das war wirklich ein enormes Unterfangen und eine enorme Aussage, die sie gemacht hat. Die meisten Leute wussten nicht einmal, wofür das [stand], und es bedeutete „auf eigene Faust“.

Bette bedeutet:Sie machte sich selbstständig und machte sich in der Folge mit Stoffen einen Namen, die die Leute damals nicht wirklich benutzten – Fallschirmstoffe, bestimmte Lamé-Arten, bestimmte Stretch-Stoffe.

Vera Wang:Damals war es noch nicht so richtigModeaber ich habe mein Bestes getan, hoffe ich, als Redakteur, um es voranzutreiben. [Endlich] die High-Fashion-Götter vonModebegann zu verstehen. Wir lieben einen Namen, wir lieben Paris, aber es ist schön, Amerikanern Anerkennung zu geben, wenn sie eine Vision haben. Es ging nicht nur um Kleidung – eine weitere Hose, ein weiterer Blazer, eine andere Baseballjacke – es ging um eine Vision von Frauen. Das war für mich das Wichtigste.

Bette bedeutet:Sie war eine großartige Tuchmacherin. In den Tagen, als sie Dinge aus Stretch-Jersey herstellte, die die Leute nicht verwendeten oder an die sie nicht dachten, verwendete sie diese Stoffe auf neue und revolutionäre Weise. Ich erinnere mich, Yoko Ono in einem ihrer Stretch-Jerseykleider mit einer Art Drapierung gesehen zu haben, die mich an Madame Grès erinnerte.

Farn Mallis:Sie hatte eine unglaubliche Fangemeinde, alle von Raquel Welch bis Farrah Fawcett – was auch immer. Alle kauften ihr Kleidung.

Anna Sui:Sie hatte alle Filmstars. Alle sahen in ihren Kleidern immer so gut aus.

Immer im Bewusstsein des Alltags der Frauen, debütierte Kamali Anfang der 80er Jahre ihre heute charakteristischen, fast kriminell bequemen Teile aus Jogginghosenmaterial. „Was passiert“, fragte sich Vogue laut in einer Kamali-Strecke mit Avedon-Objektiven aus dem Jahr 1982, auf der eine junge Brooke Shields zu sehen war, „wenn ein versierter, schüchterner Designer zum Star des ‚Schweißens‘ wird?“ Allein im Vorjahr wurden 11 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt. Das Komfortethos von Kamali fand sicherlich auch auf Einzelhandelsebene Anklang.

Farn Mallis:Sie ist wirklich die erste Person, die aus Sweatshirt-Material tadellos glamouröse Stücke für jeden Anlass gemacht hat.

Ian Schräger:Ich habe es geliebt, als sie in den 80ern [zum ersten Mal] diese Sweatshirt-Materialdesigns gemacht hat. Es war die Idee, ein ganz alltägliches, bescheidenes Material zu nehmen und es zu etwas Besonderem zu machen.

Farn Mallis:Sie hat das ganze Geschäft mit Daunenjacken gegründet. Abgesehen davon, dass sie damals als Skikleidung erhältlich war, hat sie das wirklich jeden Tag gemacht. Die Jungs an der Eingangstür von Studio 54 trugen alle [den Schlafsackmantel], weil sie die ganze Nacht unterwegs waren. Eines Nachts zeltete sie in einem Schlafsack und musste auf die Toilette. Sie nahm den Schlafsack, öffnete ihn und wickelte ihn so um sich, dass eine Idee in ihrem Kopf klickte.

Anna Sui:Wenn Sie mit Norma sprechen und [erfahren], wie ihr Gehirn funktioniert, denkt sie so viel über Praktikabilität nach. Das muss man sein, um den Schlafsackmantel oder all diese Fleece-Teile zu finden. Diese waren zu diesem Zeitpunkt revolutionär und es ist immer noch das gleiche Konzept wie [Athleisure], aber es waren die 1970er Jahre. Sie war visionär.

Vera Wang:Norma brachte eine Sexualität [in ihre Entwürfe] ein, wie eine Tänzerin – ich würde nicht Ballett sagen, sondern wie eine moderne Tänzerin. Es war in gewisser Weise wie eine moderne Madame Grès. Sie verstand einfach den Körper und die Textur und die Sexualität und Sinnlichkeit.

Obwohl Kamali in den 1980er Jahren viel dazu beigetragen hat, strukturelle, in den 40er Jahren eingebogene Schulterpolster populär zu machen, war es der fließendere, organischere Aspekt ihrer Ästhetik, der zu einer langen und fruchtbaren Partnerschaft mit Twyla Tharp führte. Ihre Einführung? Mit freundlicher Genehmigung von niemand anderem als dem berühmten Richard Avedon.

Twyla Tharp, Tänzerin und Choreografin:Ich sagte: „Dick, ich brauche Kostüme“ [für 1986Im Oberen Raum]. Er sagte: 'Warum gehst du nicht nach Kamali?'

Die Kleidung engt nicht ein, hält aber immer ihren Platz. Sie kommen immer dorthin zurück, wo sie sein wollen, was für einen Künstler sehr beruhigend ist. Für einen Betrachter sind die Schnitte großartig, die Linie ist großartig, der Fluss ist großartig, der Fall ist großartig. Was kann man hier nicht mögen, oder? Sie ist auch großartig mit [Farbe]. Ihre Kleidung ist sehr angenehm zu tragen, ohne jemals schlampig zu wirken – was bei Tanzkleidung äußerst ungewöhnlich ist. Die Schwarz-Weißen [vonIm Oberen Raum] waren in diesem Jahr in ihrer [Ready-to-Wear-Kollektion]. Die Kleidung freundet sich mit dem Tanz an, und dann tun wir, was wir tun müssen, um Unterkünfte zu schaffen.

Bis heute hat Kamali neun von Tharps Werken kostümiert, darunter bemerkenswerteIn The Upper Room_,_ Sweet Fields_ und in diesem Jahr ein neues Stück zu Beethovens „Opus 130“._

Twyla Thorp

Foto: Herbert Migdoll / Mit freundlicher Genehmigung von Twyla Tharp

„Videos laufen ständig im Fenster“Die New York Timesschrieb nach dem Debüt eines OMO-Außenpostens in Soho im September 1986, „und in ungefähr zwei Wochen wird ihr charakteristisches Parfüm sein Debüt geben. Es besteht aus zwei Teilen, sagte Frau Kamali, Weihrauchbalsam und Duft, die einzeln oder zusammen getragen werden können. Sie hat ihre Art, Dinge zu tun.“ Wer könnte diese Tatsache bestreiten? Zwei Jahre später stellte sie OMO Home vor, eine entsprechend luxuriöse Einrichtungsserie.

Anna Sui:Sie war Lifestyle-Designerin, bevor das überhaupt ein Begriff war.

Kamalis zukunftsweisende Wege erstreckten sich auch auf die Technologie – von Kompressionsbekleidung bis hin zu einigen der frühesten Modefilme der Branche, die in ihrem gesamten Geschäft liefen. (Im Frühjahr 2012 standen 3-D-Filme sogar für die New York Fashion Week-Präsentation der Linie.) Sie war eine frühe Nutzerin der Markenwebsite in den jungen Tagen des Internets. Im März 1996 sinnierte die Designerin anlässlich eines massiven Christie's-Angebots an Einrichtungsgegenständen aus ihrer persönlichen Sammlung gegenüber der Chicago Tribune: „Es gibt eine Welt neuer Technologien, die das 21. Jahrhundert repräsentieren.“

Farn Mallis:[In den 1960er Jahren] arbeitete sie für eine Fluggesellschaft mit Computern. Sie gehörte zu den Leuten, die völlig computerversiert waren, als niemand in der Modebranche wusste, was das bedeutete. Das gab ihr viel Komfort mit der Technik. [Vor sechs oder sieben Jahren] habe ich eine Ausstellung mit dem Fashion District gemacht, und wir hatten ungefähr 40 Mannequins die Seventh Avenue hinauf, jede von verschiedenen Designern entworfen. Norma machte ihres, mit Strichcodes drauf, und sie hatte das ganze Programm in ihren Fenstern, wo man die Strichcodes durchziehen konnte und direkt zu ihrer Site führte, um sofort Sachen bestellen zu können. Das tat damals niemand, schon gar niemand in der Mode.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stieg die Nachfrage nach Kamalis Schlafsackmänteln trotz einer stagnierenden Einzelhandelslandschaft sprunghaft an und half ihrem Unternehmen, die schwierige Zeit zu überstehen. Angesichts des kokonartigen Komforts des Kleidungsstücks ist es kein Wunder, warum. Im Jahr 2002 verbeugte sich die berühmt fitte Kamali die erste Iteration ihres Wellness Cafés, das sich im Geschäft befindet und alles von Säften und Suppen bis hin zu ganzheitlichen Schönheitsprodukten und Trainings-DVDs von der beliebten Physique 57 des Designers verkauft.

Christy Turlington

Fotografiert von Arthur Elgort,Mode, September 1990

Farn Mallis:Ihr Laden wurde zu einem Zufluchtsort für diesen anderen ganzen Aspekt ihres Lebens, den sie hinzufügte, mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden, mit ihrem Olivenöl und den Speisen und Getränken. Sie könnte dir alles erzählen, was du jemals über Olivenöl wissen willst! Sie hat Produkte entwickelt; Ich denke, sie hat erforscht, wie sie diese Welt in ihren Laden integrieren kann, und manche Leute gehen einfach dorthin, um Säfte und Olivenölseifen zu kaufen. Es ist ganz erstaunlich. Und es gibt keine bessere Werbung für ihr Geschäft als Norma. Diese Frau – ich frage sie immer wieder: „Wo ist das Porträt von Dorian Gray?“

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Ian Schräger:Als sie sich mit Wellness und Gesundheit beschäftigte, wurde es zu einem Teil ihres Lebens, also wurde es zu dem, was sie im Geschäft machte. Sie versuchte nicht, auf das zu reagieren, was der Markt ihrer Meinung nach wollte. Sie tat, was sie wollte, und der Markt musste auf sie reagieren. Ich denke, das ist ein entscheidender Unterschied und was sie trennt.

Twyla Tharp:Norma selbst ist ein Sportfreak; Sie ist ein totaler Enthusiast und das schon immer. Sie kennt also das Gefühl, in Kleidung zu arbeiten. Sie entwirft von innen nach außen, deshalb nenne ich das Respekt vor dem Körper.

Über Jahrzehnte hinweg – und von Kooperationen mit allen, von Everlast und Bloomingdale’s bis hin zu einem ausverkauften Sortiment für Walmart – ist Kamali kompromisslos und ikonoklastisch geblieben, wenn es um die Vision geht, auf der sie ihren Namen aufgebaut hat. In den letzten Jahren fanden ihre Kreationen Anklang bei einer neuen Generation von Starlets, darunter Lady Gaga, Rihanna und Kim Kardashian West. Ihre 10.000 Quadratmeter große Fläche in der West 56th Street ist ein Mekka für Kamali geblieben und zieht weiterhin eine beeindruckend vielfältige Kundschaft an.

Farn Mallis:Sie ist konsequent. Sie hat nicht abgelenkt und versucht, eine andere Art von Person anzusprechen. Sie sehen nicht, wie Norma sagt: 'Okay, ich werde versuchen, Kunden X, Y und Z zu bekommen, und ich werde alles überdenken.' Sie ist ihrer Positionierung und ihrem Standpunkt so treu geblieben. Das einzige, wozu sie abgelenkt ist, ist, sie zu wirklich unglaublichen Preisen zu machen, mit [den Kollektionen], die sie mit Walmart gemacht hat.

Anna Sui:[Ihre Vision] war schon immer ihre eigene. Ich denke, das ist das Einzigartige, aber ich denke, das ist auch der Grund, warum sie so lange so eine Ikone ist.

Vera Wang:Jeder, der sich wie ich in den letzten 47 Jahren mit Mode beschäftigt hat, war am amerikanischen Horizont der Beitrag von Norma Kamali einfach umwerfend.

Ian Schräger:Ich denke, Norma ist die kreativste Person, die ich kenne.

Bette bedeutet:Sie ist nie den Weg gegangen, den so viele Menschen eingeschlagen haben. Sie war nie ausverkauft, sie wurde nie von einem riesigen Konglomerat verschlungen. Sie hat ihre Vision Norma Kamali beibehalten. Was mit so vielen Menschen passiert ist, die wir verehrten, ist ihr nicht passiert. [Sie ist] wie ein Vorbild dafür, wie man ein kreatives Leben führt und ein erfolgreiches Geschäft hat und sich nicht dem kommerziellen Druck unterwirft.