Was kommt nach dem Fenty-Phänomen als Nächstes für Inklusivität in der Schönheit?

Die Tränen kamen, als ich mein Spiegelbild sah. Es war 2004, der Nachmittag meines Abschlussballs, und entgegen meinem besseren Urteil von siebzehn Jahren hatte ich meine erste komplette Gesichtsverjüngung akzeptiert. Aber anstatt mich einer schicken Verwandlung zu unterziehen, sah ich am Ende wie ein Clown aus. Ein Clown mit auffallend blasser, kuchenartiger Haut. Ich stürmte aus dem Zimmer und sprintete die ganze halbe Meile nach Hause, enttäuscht darüber, dass meine Träume vom Abschlussball zunichte gemacht wurden und meine Angst vor Make-up im Allgemeinen bestätigt wurde: Es war nichts für Mädchen, die wie ich aussahen. Es sollte fast ein ganzes Jahrzehnt dauern, bis wieder irgendeine Foundation meine Haut berührte.


Ich habe einen langjährigen Gruppenchat mit einer Reihe von Hauttönen, der voller ähnlicher Geschichten ist. Ein Freund erinnert sich an eine fast identische Ballnacht-Katastrophe in Paris; eine andere erinnert sich an den unvollkommenen, aber zuverlässigen MAC-Zähler als einzige Möglichkeit während ihrer Jugend in Toronto. Wir wussten von frühen Marken, die farbige Frauen bedienten, wie Iman Cosmetics und Black Opal, aber sie wurden oft an ausgewählte, weit entfernte Drogerien verwiesen. Meine Mitbewohnerin am College hat sich damit abgefunden, verschiedene Schattierungen von flüssiger Foundation zu kaufen und sie zu einem eigenen Hybrid zu alchemisieren.

So entfernen Sie Brillenspuren auf der Nase

Studien haben gezeigt, dass afroamerikanische Frauen in den USA am meisten pro Kopf für Schönheitsprodukte ausgeben, und dennoch fühlt es sich oft so an, als ob wir jenseits des ethnischen Gangs der Drogerie nicht existieren, wo Produkte oft gefährliche Chemikalien und Giftstoffe enthalten. Aber da diese Diskrepanz in den sozialen Medien und auf YouTube, wo Vlogger wie Nyma Tang und Jackie Aina die Branche durch wirkungsvolle Diskussionen über Kolorismus herausfordern, immer mehr hervorgehoben wird, ist eine kleine Gnadenfrist eingetroffen. Fenty Beauty von Rihanna mit 40 Foundation-Farben ist der neue Standard, an dem sich jetzt alle anderen Marken orientieren. Unterdessen deutet die weltweite Resonanz von K-beauty und J-beauty darauf hin, dass die Leute begierig darauf sind, kulturspezifische Angebote auszuprobieren, was Platz für eine neue Generation von Start-ups schafft, die von Gründern geleitet werden, die sagen, dass ihre Inspiration in Erfahrungen wie meiner verwurzelt ist.

„Ich verbrachte meine unbeschwertesten Jahre mit endlosen Diäten und Behandlungen zur Hautaufhellung“, erinnert sich Yu-Chen Shih an das Leben als malaysisch-taiwanesischer Teenager, der in Singapur aufwuchs, wo Weiß das Schönheitsideal war, selbst bei prominenten asiatischen Kosmetikmarken. Im Februar debütierte der 26-Jährige, der jetzt in L.A. lebt Orcé-Kosmetik , eine Linie von Foundations, die entwickelt wurde, um die Tonvielfalt und Probleme der asiatischen Haut wie Empfindlichkeit und höhere Ölproduktion anzugehen. Epara, Ozohu Adohs neue zehnteilige Hautpflegelinie für People of Color, wurde in der Küche des in Nigeria geborenen Finanziers aus paralleler Frustration entwickelt, bevor sie in diesem Frühjahr als Exklusivität von Barneys New York aufgenommen wurde. „Ich bin eine farbige Frau“, erklärt Adoh, 42, die wenig Erfahrung in der Beauty-Branche hat. „Ich kenne unsere Bedürfnisse und bin daher in der Lage, sie zu erfüllen.“

Aber je mehr wir uns ändern, desto mehr bleiben wir gleich. „Wenn Sie ‚Beauty‘ googeln, erhalten Sie immer noch Bilder von weißer oder heller Haut“, sagt Juliana Pache, 27, eine Make-up-Enthusiastin aus New York. Unaufrichtige Versuche, integrativ zu erscheinen – die weit verbreitete Praxis, weiße Models ethnisch erscheinen zu lassen, oder die unterdurchschnittliche Formulierung dunklerer Grundtöne – sind ebenfalls weit verbreitet und können leicht als Schilling-Ermächtigung in Form von Konsumismus und Vielfalt auf Kosten echter Menschen wirken .


„Ich habe das Gefühl, dass diese Gespräche über Vielfalt geführt werden, aber sie waren wirklich oberflächlich“, stimmt Sharon Chuter zu, eine 32-jährige in Nigeria geborene, in London lebende Beauty-Veteranin, die sie mit Spannung erwartet Uoma Schönheit Konzept in Ulta in diesem Frühjahr. Um direkt mit Fenty zu konkurrieren, umfasst Uoma – was in der nigerianischen Sprache Igbo „schön“ bedeutet – eine beeindruckende 51-Farben-Foundationskollektion, die Make-up und Hautpflege umfasst. Chuter hat auch prominente Models, darunter die im Südsudan geborene Nyakim Gatwech und die Hijab-Modepionierin Halima Aden, für ihre erste Kampagne verpflichtet.

Uomas Ziel, sagt Chuter, ist es, jeden anzusprechen, der nach einer zukunftsweisenden Beauty-Plattform sucht. Ihre Ideen – kühne Lippenstifte, ein aufhellender Concealer namens Stay Woke und Lidschatten-Paletten, die vage Anspielungen auf Stammes-Prints aufweisen – hat sie unter dem Banner des Afropolitanismus zusammengestellt, einem umstrittenen, weithin kritisierten Oberbegriff, der von afrikanischen Eliten oft als ultramodern bezeichnet wird , globalisierte Perspektive. „Die ganze Geschichte von ‚Hey, lass mich schwarze Seife bringen, lass mich Sheabutter bringen‘, das ist schon fertig“, sagt sie, als ich frage, wie Uoma von ihrem eigenen Erbe geprägt wurde. Es ist ein fast postinklusiver Ansatz, der mich in Konflikte zurücklässt: Ich kann nicht umhin, zu befürchten, dass die Produkte – die durchdacht formuliert sind – von performativen Botschaften in den Schatten gestellt werden. Und doch frage ich mich, wie es sich für mich als Siebzehnjähriger angefühlt hätte, wenn eine Marke wie Uoma weit verbreitet gewesen wäre.


cathie jung kein korsett

Es ist ein langer Weg bis zu dem universellen Verständnis, dass das Ignorieren der Unterschiede der Menschen uns letztendlich auslöscht und unsere Bedürfnisse an den Rand drängt. Aber wenn ich mir meine Eitelkeit anschaue, die jetzt mit unzähligen Foundations übersät ist – allesamt perfekt für meinen mittelbraunen Teint – gibt es viele Gründe, hoffnungsvoll zu sein.